Innholdsfortegnelse for Automne - Hiver 2025-2026 i Vogue Collections

Cette saison de défilés automne-hiver 2025 est ma première en tant que Head of Editorial Content de Vogue France. Quelle belle entrée en matière ! De New York à Paris, les collections se sont placées sous le signe du “higher female power”: la célébration d’une nouvelle féminité, ancrée dans le tailoring, la sophistication et ce que j’aime appeler la “goddess energy”. Un statement de la confiance en soi et de l’élégance. De l’imprimé léopard au come-back de la fausse fourrure, en passant par les tailleurs décontractés, les looks total cuir, la dentelle délicate et les bodysuits athlétiques, c’était une édition riche en contrastes. Dans ce numéro de Vogue Collections, nous partageons notre sélection de tout ce qu’il faut retenir des shows. Nous aimerions qu’elle vous inspire pour réinterpréter votre style…

7,7 MILLIONS de vues comptabilisées sur la VIDÉO du défilé GUCCI sur YouTube. million views on YOUTUBE for the GUCCI show. 11,5M de vues : FELIX LEE, star du groupe de K-Pop STRAY KIDS, a enflammé le défilé LOUIS VUITTON. views: FELIX LEE, the star of the K-Pop band STRAY KIDS, set the LOUIS VUITTON show on fire. +18° La TEMPÉRATURE la plus haute à la FASHION WEEK de Paris. The highest TEMPERATURE during Paris Fashion Week. 1928 L’année de sortie du roman ORLANDO, de Virginia Woolf, l’une des inspirations du défilé DIOR. THE YEAR Virginia Woolf ’s ORLANDO was published. An inspiration for the Fall 2025 DIOR show. 350 h C’est le TEMPS de travail qu’a nécessité la robe CHANEL de Keira Knightley issue du défilé haute couture automne-hiver…

Chanel invite au rêve et à la poésie avec une collection placée sous le signe du conte. Présenté au Grand Palais, le défilé s’est déroulé sous un nœud noir monumental flottant dans les airs, imaginé par Willo Perron, clin d’œil à celui en soie qui ornait les invitations. En attendant l’arrivée de Matthieu Blazy à la direction artistique, le studio réinterprète les codes emblématiques de la maison : perles miniatures et oversize, nœuds délicatement placés sur les cols et les poignets des blouses, noir et blanc intemporels et bouton bijou (qui fut, à lui seul, le décor d’un défilé précédent). Les volumes sont revisités et bousculent notre perception. Les vestes en tweed sont mini, les pantalons jouent avec la longueur, les superpositions dessinent de nouvelles règles mode… Les collerettes donnent…

Maria Grazia Chiuri a imaginé un véritable spectacle pour le défilé Dior automne-hiver 2025-2026. De l’oiseau préhistorique survolant le catwalk aux glaciers jaillissant du sol, en passant par les boules de feu ouvrant le show, l’ambiance était théâtrale. À la mise en scène, Bob Wilson, inspiré par Orlando, de Virginia Woolf. Ce roman de 1928, qu’il a adapté en 1993, imprègne toute la collection, mêlant passé et présent. “J’ai travaillé avec le son. J’ai travaillé avec la lumière. La lumière est ce qui crée l’espace. La lumière est ce qui nous aide à entendre et à voir”, confie-t-il. Le vestiaire rend hommage à l’histoire de Dior : l’architecture des coupes évoque Gianfranco Ferré, tandis que le mythique tee-shirt “J’adore Dior” rappelle l’ère Galliano. Entre transparences sensuelles et manteaux structurés, le…

Nous ne regarderons plus jamais pareil le rouge Valentino. Le défilé d’Alessandro Michele s’est tenu dans des bains publics éclairés par une lumière rouge vif qu’il a qualifiée de “lynchienne”. Lors de la preview, il a admis s’être concentré sur la modernisation de l’héritage de la maison. “C’est compliqué. Il faut équilibrer le maximalisme contemporain et le rendre pertinent. Je m’efforce de travailler avec le passé pour le mettre au goût du jour.” Il y est parvenu en ancrant cette collection dans une réalité plus familière. Un pantalon en tweed, un pull col V et une veste en fausse fourrure auraient eu toute leur place dans une galerie de photos de street style. Un bustier et des jeans taille haute très seventies auraient pu être vus autour d’une table de…

Seán McGirr avait en tête les dandys. “Dans Londres, la nuit, de Charles Dickens, le personnage qui se promène jusqu’à l’aube m’a fait penser à la figure du flâneur, à cette force de caractère.” Le premier mannequin est apparu en bottines extrêmement pointues et manteau à épaulettes, le visage encerclé par une collerette en dentelle. La confection des costumes suivait le modèle de ce manteau d’inspiration victorienne et gothique : emmanchures hautes, manches longues et étroites, épaules marquées, une taille fine ou corsetée. Ces costumes n’étaient présents qu’en prologue ou en interlude de ce défilé, parmi de longues robes de soie à volants, dont les couleurs étaient tirées de l’adaptation télévisée de 1973 du Portrait de Dorian Gray. Les chapeaux, créés par Philip Treacy, rendaient d’ailleurs hommage à celui d’Oscar…

Simon Porte Jacquemus a choisi un lieu intime pour présenter ce qui ressemblait à une collection de haute couture, des cabans enveloppants sur des longues jupes à godets, une robe évasée en popeline, une étole de tulle à pois drapée autour d’un sweat et d’une jupe crayon. Le vestiaire pour homme – des costumes blancs, dont l’un porté avec un manteau ample – semblait destiné au Met Gala. C’était “un va-et-vient entre les États-Unis et la France”. La velléité d’un glamour mature n’est pas ici un revirement complet. Si cette collection peut être vue comme un hommage à d’anciens créateurs, comme Azzedine Alaïa, les codes de la marque sont clairs. Les formes circulaires et triangulaires, ainsi que les rayures et les pois, racontent sans équivoque le ludique Jacquemus. Simon Porte…

Pour son premier défilé chez Lanvin, Peter Copping revisite les codes de la maison avec 64 looks hommage à Jeanne Lanvin. Inspiré par les années 1920, il réintroduit les lignes tubes de l’Art déco et les touches subtiles du bleu signature. Les robes du soir, ornées de rubans et de drapés fluides, illustrent son expertise couture acquise chez Balenciaga. Le trench réinterprété incarne le chic parisien. Le casting, mêlant plusieurs générations, fait écho à l’histoire de Jeanne Lanvin et de sa fille, ancrant la collection entre héritage et renouveau. For his f irst show at Lanvin, Peter Copping revisited house codes with 64 looks in homage to Jeanne Lanvin. Inspired by the 1920s, he reintroduced Art Deco column dresses and subtle touches of signature blue. Evening dresses adorned with ribbons…

Entre rigueur et sensualité, Julien Dossena signe pour Rabanne une collection où les contraires s’attirent et fusionnent. Le show s’articule autour de cette dualité, à travers des jeux subtils de textures, de silhouettes et d’associations inattendues. La fausse fourrure s’impose comme une armure douce, enveloppante et rebelle. Les volumes se déploient en manteaux opulents, en jupes à queues qui dansent à chaque pas, tandis que les silhouettes jouent l’illusion du layering, brouillant les frontières entre intérieur et extérieur. Le cuir, faux ou véritable, s’entrelace sur les vestes, les textures seconde peau côtoient des surfaces métalliques déstructurées, les reliefs tactiles et la profusion de paillettes créent une tension entre le précieux et l’excès. Sous l’apparente rigueur, la fluidité affleure, dévoilant résilles de métal, trenchs plastifiés et drapés miroitants. La sensualité se…

Cap sur Paris pour Willy Chavarria ! Une première pour le designer mexicano-américain qui était jusqu’à présent un habitué du calendrier de la Fashion Week new-yorkaise. Présenter son vestiaire en France était une suite logique pour lui et ses équipes qui souhaitent amener la marque vers une scène plus internationale. Animé depuis l’enfance par une grande diversité sociale et ethnique, il s’inspire au quotidien de ses origines mexicaines pour concevoir des collections résolument engagées, inclusives (dans ses vêtements comme dans ses choix de mannequins) et unisexes. Cette saison, il investissait la Cathédrale américaine de Paris le temps d’un défilé très personnel, ponctué de costumes en velours aux couleurs vibrantes, de vestes en tweed et du fruit de la deuxième collaboration de Willy Chavarria avec adidas. “Pour ce nouveau vestiaire, je…

All the fashion RULES about creativity and FEMININITY are rewritten. It’s time for radical EXPERIMENTATION and rejecting the cliches of femininity. A près le défilé Prada, Miuccia Prada et Raf Simons se sont expliqués sur l’inspiration de cette saison, à savoir la définition de la beauté féminine aujourd’hui. La beauté idéalisée est la préoccupation de notre époque, surtout depuis que le corps parfait peut être acheté à grands coups de procédures cosmétiques et sublimé par les filtres des réseaux sociaux. Sur le podium, les deux créateurs ont remis en question l’essence même de la perfection au féminin. Ils l’ont fait en “repensant” les petites robes noires, y éliminant toute notion de légèreté jusqu’à ce qu’elles ressemblent à des fourreaux des années 1960 qui auraient mal tourné. Ils ont aussi dessiné…

Si cet automne a vu le remarquable retour de la fourrure, la nouvelle collection de Giorgio Armani y est sûrement pour quelque chose. Un long manteau sur une jupe jacquard à motifs et un pantalon soyeux en chinchilla, une veste de motard (ou de pêcheur ?) ample, un long manteau gris en vison rasé, deux pardessus militaires en astrakan. Comme d’autres maisons, Armani utilise principalement le shearling pour ses fourrures authentiques. Les progrès atteints dans sa fabrication permettent aux créateurs de respecter les valeurs contemporaines en termes d’éthique tout en répondant à un besoin quasi primal de fourrure de la part de sa clientèle, particulièrement auprès des New-Yorkais. Ce matin-là, Giorgio Armani a livré une mise en scène faisant écho à celle de son défilé d’octobre dans la Grosse Pomme,…

Le travail de la regrettée chorégraphe Pina Bausch, portant sur l’expression des émotions à travers le mouvement, a toujours été une inspiration pour de nombreux stylistes. Cette saison, Maximilian Davis s’est emparé de son art pour ce défilé Ferragamo. Des pétales de fleurs jonchaient le podium, à mi-chemin entre Nelken et American Beauty, et les décorations florales sur des sandales faisaient écho à d’anciennes campagnes publicitaires de la maison. Deux robes en maille à franges épaisses étaient ornées de fleurs semblables à des œillets et certains vêtements d’extérieur cintrés et oversize évoquaient ceux que portait Pina Bausch sur ses portraits. Parce que “la plupart de ses références viennent des années 1920”, Maximilian Davis a naturellement inclus des éléments surréalistes, comme deux itérations du sac Hug, cher à la maison, portés…

Cette collection Ermanno Scervino allie le confort à la sensualité. Des robes évoquant de la lingerie étaient portées sous des manteaux en shearling, des parkas, des pulls duveteux ou des vestes cintrées à l’allure masculine. Des blazers sabliers aux airs de bustier formaient un contraste saisissant avec la légèreté de la dentelle et de la mousseline de soie. Mais ce sont les broderies qui ont capturé au mieux l’essence de ce défilé : la lumière révélait des motifs sur des robes serties de cristaux et des robes bustiers étaient brodées de punto sollevato. La palette composée de tons neutres aux nuances de miel créait une harmonie entre les pièces conçues pour la vie de tous les jours et celles pensées pour le soir. Ermanno Scervino’s fall collection revolved around the…

Pour célébrer ses soixante ans d’existence, la marque signe une collection entre passé et présent, qui rend hommage à son emblématique veste Le Vrai. L’accent est mis sur la fonctionnalité. La matière shell signature du coupe-vent conçu en 1965 se décline dans des pièces d’extérieur aux coupes à la fois minimalistes et affirmées, et où le concept de protection règne en maître. Parmi elles, une cape directement inspirée du modèle Le Vrai, un ensemble workwear composé d’un pantalon cargo épais ou une robe boule associée à des cuissardes. K-Way revisite aussi les codes du tailoring avec une chemise en matière technique vaporeuse (sublimée d’une cravate, évidemment). To celebrate its 60th year, the label has created a collection poised between past and present, paying tribute to its emblematic Le Vrai jacket.…

Le moodboard de son showroom était placardé de photos de Zoë Kravitz en manteau ample et de Sharon Stone et Glenn Close dans les années 1990 en pyjama de soie, une fourrure glissée au creux du bras, en blazer masculin et en chino. “Les mains sont enfoncées dans les poches, le manteau tombe librement. Il y a une allure dégagée que seuls les Français savent exprimer mais que nous avons inventée”, estime Michael Kors. “Nous sommes à New York. Pourquoi être à la traîne de l’Europe ? Partout où vous allez dans le monde, les gens cherchent ce sentiment de nonchalance.” Pour redéfinir cette sensibilité newyorkaise, Michael Kors a misé sur le mouvement en travaillant sur l’asymétrie et le biais pour véhiculer du dynamisme. Des jupes plissées à ourlets étagés,…

LÉOPARD rugissant Jamais oublié, toujours REVISITÉ, l’imprimé léopard s’installe pérennement dans la garde-robe. Porté en TOTAL LOOK, jouant le mix and match, il devient le terrain de jeu IDÉAL pour expérimentations GRAPHIQUES et affirmation de soi. Timeless yet PERENNIALLY new leopard print takes pride of place as a wardrobe staple. Worn as a total look or as a PLAYFUL mix and match, it makes an ideal foil for graphic EXPERIMENTATION and a message of self-affirmation. COLOR BLOCK Orange SANGUINE, jaune pop, rouge flamboyant, rose baby… les règles d’association de TEINTES s’effacent au profit d’expérimentations CHROMATIQUES. Exit les nuances hivernales neutres et le quiet luxury, la couleur est à son APOGÉE avec le grand retour du color block, PULSANT le vestiaire de notes VITAMINÉES. Orange, blood red, bright yellow, flaming red,…

BOLD Lips Sang, grenat ou tirant sur le marron, les nuances de ROUGE les plus foncées font de la bouche le centre de l’attention. Tous les finis sont PERMIS : mat chez Louis Vuitton – dont la très attendue première collection de MAQUILLAGE arrive en automne –, FLOU chez Stella McCartney ou LAQUÉ chez Tom Ford et Versace. La seule règle est de SUPERPOSER les couches pour un rendu pigmenté. Whether BLOOD-RED, garnet or leaning toward brown, red’s darkest hues placed the lips front and center. FINISHES varied from matte at Louis Vuitton (whose much-anticipated debut MAKEUP collection will arrive in the fall), blurred at Stella McCartney or lacquered at Tom Ford and Versace. The only RULE is to layer it on for a SATURATED result. XXL Length À l’UNANIMITÉ…

Vogue’s FASHION & IMAGE DIRECTOR-AT-LARGE tells us about his INTENSE fashion month. 1. Les DÉFILÉS stars de la saison ? Marc Jacobs à NEW YORK, Prada à MILAN, Givenchy à PARIS. 2. Les CHAUSSURES qui ont marqué les podiums ? La tendance méga POINTUE chez Saint Laurent, Marc Jacobs, Alexander McQueen et Balenciaga. 3. Les SACS remarquables ? Les ICONIQUES revisités chez Gucci, Prada, Chanel, Louis Vuitton. Et bien sûr, les sacs FANTAISIE chez Moschino : la pochette spaghetti, la bouteille de vin, la boîte de cookies, le sac trash chic ! 4. Votre MANNEQUIN préférée ? STELLA HANAN. 5. Une RENCONTRE mémorable ? CARINE ROITFELD. 6. Un ÉVÉNEMENT ? La soirée de VOGUE FRANCE. 7. Votre LOOK préféré ? Les tenues à CARREAUX chez Comme des Garçons. 8. Le meilleur HAPPENING ? Mark Borthwick pendant le défilé…

Installer un show dans une gare pour Louis Vuitton est une telle évidence, une part de l’histoire de la maison. La gare est l’Étoile du Nord, l’un des premiers lieux de l’innovation ferroviaire, datant de 1845. La gare où se croisent les milliers d’anonymes, autant de sentiments qui se frôlent et qu’elle réunit dans son espace. La salle des pas perdus : le créateur les a saisis, consignés… et transformés dans une cohorte de vêtements fascinants. Ils sont du voyage, équipés d’accessoires sublimés : malles portatives colorées, plaids enroulés, foulards d’artistes et des réinterprétations très belles des sacs mythiques comme le Speedy et le Keepall. De très chics pantalons à finitions joggings, des trenchs et blousons en matières techniques, de divines robes en biais sous des grands manteaux en cuir,…

Les salons du 3, avenue George-V frémissaient d’excitation. Installé sur des cartons, une brise de printemps s’immisçant par les fenêtres ouvertes, le monde de la mode était à sa place. L’une des créatrices les plus estimées de l’industrie, Sarah Burton, a le privilège d’ouvrir un nouveau chapitre de l’histoire de Givenchy. Dans un entretien, elle a confié son affection pour les débuts de Monsieur de Givenchy en 1952 et son travail qu’elle estime graphique, épuré et simple. Le premier look était composé d’une combinaison en maille extensible, assez transparente pour dévoiler les sous-vêtements, estampillée du logotype de la maison. Plusieurs pièces confectionnées avec minutie révèlent le look qu’établit la créatrice : des épaules marquées mais une silhouette douce, des manches galbées avec une couture torsadée, une taille affirmée. Sarah Burton…

Nadège Vanhee-Cybulski : “Il s’agit vraiment de s’affirmer. C’est une question de force. Il s’agit d’être sexy, sophistiquée et de l’assumer.” La directrice de création n’aurait pas pu faire de meilleure déclaration pour la Journée internationale des droits des femmes. Sa nouvelle collection sombre et aux lignes épurées s’intitule Leather Dandy. Dès la “motarde équestre” du sixième look, la collection s’annonçait comme la meilleure depuis qu’elle a rejoint la maison il y a dix ans. Pour la première fois, la créatrice s’éloigne du cadre bourgeois pour mettre le doigt sur un penchant plus fétichiste, non pas en débordant de sexualité féminine subversive mais en proposant davantage un équilibre minimaliste entre utilitaire, élégance désinvolte et sensualité. Voici quelques exemples : un spencer en cuir brun sans col avec un top péplum…

Pieter Mulier explique : “L’idée de codes de beauté en dehors de toute époque ou géographie, sans frontières, est intrinsèquement liée à la philosophie d’Alaïa, à notre identité.” Tout cela concorde avec ses vêtements. Les lourds feuilletés qui forment de nombreuses jupes semblent néanmoins en apesanteur et gravitent autour des hanches des modèles. En haut, le buste très petit, ajusté, contredit l’ampleur. À l’inverse, des gilets crochetés imposants aux ganses volumineuses et cylindriques sur des bas longilignes peuvent effectivement faire penser à des statues douées de vie. De divins manteaux très longs ont un côté Corto Maltese tout de suite désirable. Tout comme les drapés savants qui ne forment qu’une seule robe comme des cariatides enfin en mouvement. D’ailleurs, il ne faut pas oublier qu’Azzedine Alaïa avait commencé par étudier…

Stella McCartney met en scène une femme de pouvoir, de passion et d’engagement. Sa collection Laptop to Lapdance prend vie dans les bureaux imaginaires de Stella Corp, où le vestiaire de la business woman se réinvente entre tailoring affirmé et sensualité assumée. Sans cuir ni fourrure, la mode se veut 100 % sans cruauté animale et 96 % responsable. Les textures imitent python et autruche grâce à des innovations comme le YATAY M. Cette approche, alliant luxe et responsabilité, illustre la possibilité d’un avenir où l’industrie de la mode peut conjuguer, dans la longévité, créativité et conscience écologique. Stella McCartney presents a woman of power, passion and commitment. Her Laptop to Lapdance collection came to life in the imaginary offices of Stella Corp, where the businesswoman's wardrobe is reinvented with…

Pour l’automne-hiver 2025-2026, Olivier Rousteing épure son style chez Balmain. Silhouettes sculpturales, épaules marquées, coupes précises et palette neutre dynamisée par du rouge et de l’orange. Le style utilitaire s’invite sur cabans et parkas, tandis que les robes effet crocodile en 3D et les broderies zébrées témoignent d’une maîtrise technique poussée. Entre héritage et innovation, le directeur artistique de la maison fusionne ses influences avec celles de Pierre Balmain, créant une mode puissante et raffinée, où assurance et introspection dictent l’allure. For fall-winter 2025-2026, Olivier Rousteing refined his style at Balmain with sculptural silhouettes, sharp shoulders, precise cuts and a neutral palette jazzed up with red and orange. Utilitarian style was present in pea coats and parkas, while 3D crocodile-effect dresses and zebra-print embroidery illustrated extreme technical skill. Blending heritage…

Après son très réussi premier défilé pour Tom Ford, Haider Ackermann a déclaré : “J’espère vous avoir tous séduits.” C’était sans nul doute la meilleure réplique depuis celles signées Tom Ford. Alors que ce dernier est à haute teneur en octane, Haider Ackermann est à combustion lente. Si le premier s’est spécialisé dans la mode extravertie et le second dans un romantisme plus expressif, tous deux marquent les esprits. Ackermann a déchaîné les passions avec sa collection pour Jean Paul Gaultier. Ses fans l’avaient imaginé œuvrer chez Armani et Chanel (Karl Lagerfeld était d’ailleurs un fan lui aussi). Peut-il, chez Tom Ford, regarder devant lui et non vers le passé ? Il a commencé par des tenues de jour, avec une dominante cuir, noir et blanc ponctuée de rouge, et…

Andreas Kronthaler confie: “Vivienne m’a transmis l’amour de la couture et du tricot.” Cette saison, il met à l’honneur le tailoring, cette invention purement britannique qui sublime l’art du costume. Sur le podium, il est dans tous ses états : le blazer se porte oversize et s’associe à une micro-jupe sexy, la chemise à rayures est rentrée dans un pantalon en cuir taille haute, tandis que la cravate, élément phare du vestiaire masculin, se retrouve sur des silhouettes féminines dans des proportions audacieuses et extrêmes. Les essentiels anglais comme le trench-coat et le manteau matelassé sont revus et corrigés dans les codes punks de Vivienne Westwood. On retrouve d’autres signatures de la maison comme le tartan écossais, le tweed Harris et le mix and match d’imprimés. Parce qu’Andreas Kronthaler aime…

Milan est habituée aux perturbations pendant sa Fashion Week, mais le défilé Dolce & Gabbana a défié toutes les attentes. Les travaux et les tramways se sont interrompus pendant que Domenico Dolce et Stefano Gabbana construisaient une scène devant leur siège social. Après avoir remonté le podium à l’intérieur, les mannequins se sont emparées de la rue devant une foule en délire. Le concept ? Les filles dans l’air du temps. “On a totalement changé d’attitude, indique Stefano Gabbana. Nous nous sommes inspirés de mannequins que nous connaissons et de la façon dont elles s’habillent en vrai.” Impossible de ne pas penser à D&G, l’ancienne ligne secondaire. “C’est un retour aux années 2000, ajoute le créateur. Mais avec plus d’élégance encore.” Il fait référence à la profusion de fourrures qui…

Ian Griffiths : “J’ai voulu placer cette collection entre l’immense pudeur de Jane Eyre et la passion sauvage et sans fard de Catherine Earnshaw.” C’est ainsi que le directeur artistique a résumé la genèse de cette saison Max Mara, qui a cherché à sublimer l’essence romantique des héroïnes chics chères aux sœurs Brontë. Chez Max Mara, on appelle “casha” la couleur gris pierre du cachemire traité. Après une ouverture marquée par l’opulence de manteaux duveteux, d’une veste militaire et d’un autre manteau très long en cachemire rouge garance, nous sommes passés au ton casha, au travers duquel s’est inscrit un jeu entre les lignes verticales d’un pantalon en velours côtelé et celles d’une jupe fendue et d’un pull de pêcheur. Le Brontë intégral est ensuite apparu sous la forme d’une…

G iorgio Armani a livré un message sans équivoque avec une collection intitulée “All In”. Abrité au sein du Teatro de la marque sur la Via Bergognone, le défilé, présenté sur trois podiums, a dévoilé 96 looks d’un prêt-à-porter féminin des plus résolus. Des motifs cartes à jouer balisaient l’ensemble, sur les chemises, jupes, écharpes en soie, robes bouffantes, jupes-culottes en mousseline de soie, pantalons en jacquard de laine et tailleurs en jacquard de velours. Des broderies de cartes à jouer sont aussi présentées sous la ceinture d’une robe à jupe ample ou dans la poche d’une veste qui rappelait celle d’un croupier. Un bomber est décoré de tout un jeu et d’un Joker à l’image de l’aigle Emporio. Ailleurs, le cœur est utilisé comme emblème sur une veste écarlate…

Pour célébrer les 30 ans de la maison, Dean et Dan Caten ont orchestré leur défilé comme un hommage à la communauté Dsquared2. Plus qu’un défilé, ils ont proposé un spectacle dans un décor de night-club peuplé de divers personnages représentant les archétypes de l’histoire de la marque : de la reine du disco avec sa robe longue pailletée au motard sexy habillé de cuir, en passant par l’homme d’affaires loin de son costume tiré à quatre épingles. La nouvelle sensation rap Doechii, le top Tyson Beckford, le rappeur NLE Choppa et Naomi Campbell ont été invités à fouler le podium, jusqu’à l’arrivée de Brigitte Nielsen qui a mis fin à cette soirée endiablée. To celebrate the house’s 30th anniversary, Dean and Dan Caten orchestrated their show as a tribute…

Ce défilé a été le dernier à voir saluer Donatella. “Avec cette collection, je ne suis aucune règle, a-t-elle indiqué sur Instagram. Seules les règles de l’ADN de Versace entrent en compte.” La créatrice a d’abord proposé un trio de pièces conçues à partir de couettes Versace Home imprimées dans les motifs classiques de la maison et sculptées dans des formes exubérantes. L’initiale V était omniprésente : gravée dans les bustiers, sous forme de poches travaillées sur les chemises casual et intégrée dans les jupes et les sous-robes en soie cotte de mailles à aplats de couleurs. Les pièces imprimées en 3D introduites la saison dernière ont fait un retour flamboyant, accentuées par des cristaux surdimensionnés. Les jeans brodés de strass créaient quant à eux un lien naturel avec la…

Ce monde sens dessus dessous en appelle aux grands moyens en mode. C’est du moins le message que délivre ce dernier défilé Marc Jacobs. Le créateur a livré une nouvelle performance hyperbolique avec des gilets et des pantalons disproportionnés, des robes volumineuses et des jupes évoquant tantôt des poupées de papier, tantôt des roches aux contours étranges. Toute une galerie de personnages peut être décryptée au regard de chacun : Betty Boop, La Reine de cœur, Marie-Antoinette… Peut-être que les pointillés en sequin sur les lèvres des mannequins portaient un autre message : celui d’un monde qui ne tient qu’à un fil. Si tel est le cas, il ne revient qu’à nous de faire entendre nos voix. In today’s upside-down world, it’s time for fashion grandstanding. That’s the message I…

SacY2K Porter son sac comme dans les ANNÉES 2000 est de nouveau TENDANCE ! Sur les podiums, les mannequins, armées d’une démarche assurée et d’une attitude bon genre, le portent au creux du BRAS. Adoptée par Victoria Beckham, Sienna Miller, Lindsay Lohan et Nicole Richie à l’époque, cette POSTURE continue d’inspirer les créateurs. Noughties-style is back! On the RUNWAY, models walked with poise, their bags tucked EFFORTLESSLY under one arm. Favored by Victoria Beckham, Sienna Miller, Lindsay Lohan and Nicole Richie, that SIGNATURE pose remains an inspiration for designers. Jeu de JAMBES De la FÉMINITÉ, du glamour, du sexy… Les BAS, en dentelle ou en nylon, s’affichent FIÈREMENT pour pimenter les SILHOUETTES. Ils contribuent à dessiner les contours d’une femme INDÉPENDANTE et pleinement maîtresse de sa sensualité. Femininity, glamour and…

A riot of hairstyles brought a BREEZY, sensual NONCHALANCE to the runway this season. On les aurait crues tout droit sorties du lit, avec leurs longueurs froissées et leur frange dans les yeux… Les mannequins étaient nombreuses, cette saison, à défiler “sauvagement débraillées, mais toujours belles et féminines”, selon Guido Palau, coiffeur star des backstages. Emblématique de la femme française, le coiffé-décoiffé est à l’origine de ce je-ne-sais-quoi qui fait leur charme. Lors de la Fashion Week automne-hiver 2025-2026, ce style est apparu sous toutes ses formes. Pêle-mêle : des brushings déstructurés chez Miu Miu, des queues-de-cheval à la va-vite chez Prada, des mèches hirsutes chez Kenzo, un wavy flou chez Stella McCartney, des racines crêpées chez Alexander McQueen ou un volume électrique chez Chloé… “C’est son irrévérence qui rend…

Anthony Vaccarello a récemment posté une vidéo du mannequin Amalia Vairelli. À la question : “C’est quoi, Saint Laurent ?”, elle répond en riant : “C’est l’amour.” La créativité, comme l’émotion, fonctionne mieux lorsqu’elle est libérée de tout artifice. Et quel magnifique exercice à travers ce défilé, où les coupes, la construction et les couleurs ont précisément fait ce qu’elles devaient faire. “Je souhaitais quelque chose de pur, sans ornements, sans décoration, sans… rien”, a expliqué le créateur. Il a fait référence aux défilés de haute couture de Monsieur Saint Laurent des années 1990, quand le fondateur de la marque était considéré comme démodé, une bonne occasion de contredire ce jugement. Sa silhouette triangle à l’envers semblait dénuée de fermetures, ses robes droites également, ainsi que ses ensembles à blouses…

Placement libre, hiérarchie effacée : Balenciaga redéfinit l’idée du défilé. La collection s’ouvre sur une série de looks officewear aux coupes impeccables : quatre costumes, distingués par les individus qui les incarnent. La rigueur des premiers passages s’estompe, laissant place à des associations inattendues, revisitées par l’expertise et la technique de Demna. Les robes couture côtoient le streetwear, redessinant de nouveaux standards créatifs et renversant les stéréotypes. Les silhouettes féminines revisitent les archives de la maison, du shearling inspiré de 1951 au hoodie évoquant la robe de mariée de 1967. Chez l’homme, le sportswear domine, porté par une collaboration avec Puma et des sneakers Speedcat épurées. Autre partenariat marquant : Alpinestars, avec des gants ornés de piercings. Côté bijoux, les mannequins arborent des colliers à l’effigie de leur signe astrologique.…

Au palais d’Iéna, Miuccia Prada a dévoilé sa nouvelle collection automne-hiver 2025-2026 pour la maison italienne dans un écrin moiré jaune citron qui annonçait la couleur. La créatrice a choisi d’étudier le vestiaire féminin à travers le principe de courbe, qui s’impose ici comme une réflexion sur la manière dont s’habillent les femmes. C’est pourquoi elle joue avec les différentes notions de la féminité pour en exagérer ses côtés : les seins deviennent coniques, les robes en soie sont transparentes et laissent apparaître les sous-vêtements, tandis que les débardeurs se portent superposés à des tee-shirts. Sur le podium, elle relance aussi la tendance du color block, phénomène qu’elle avait déjà enclenché lors de son défilé printemps-été 2025, tout en douceur, avec comme base le bleu marine, le rouge et le…

Nicolas Di Felice a été inspiré par un travail de l’artiste américain Dan Colen constitué de confettis sur fond blanc. En guise de décor du défilé, un simple carré rempli de ces morceaux de papiers virevoltant dans les airs. C’est la fête ! Les pièces incarnent cet esprit dans leurs coupes comme dans la manière dont elles ont été conçues. Les vêtements Courrèges signatures aux accents futuristes et aux coupes droites et franches sont, cette saison, plus doux, grâce à leurs lignes moins strictes et plus vaporeuses. Les robes évoquent des formes géométriques comme le triangle tout en laissant voir des morceaux de peau grâce à des détails ajourés, tandis que les jupes se portent en superposition de matières. Nicolas Di Felice was inspired by a work by the American…

Chemena Kamali affirme : “En tant que femme, j’essaie de m’écouter pour capturer l’essence de la maison de manière authentique.” Cette saison, la créatrice fait évoluer l’état d’esprit bohème et effortless de la marque. Elle explore la beauté de la pluralité et les influences qui façonnent les femmes. Les vêtements sont infusés d’inflexions tout droit débarquées des années 1970, période chère à Chloé. Les jupes fluides tout en transparence sont sublimées de ceintures larges, des longues robes conçues en dentelle se portent nonchalamment, la veste d’officier est revisitée et auréolée de jolies broderies, les boas se terminent en queues de renard en fausse fourrure, les manteaux sont matelassés, tandis que les slip dresses se teintent de couleurs organiques et que les pantalons patte d’eph se déclinent en jean et en…

Elle est incontestablement l’une des créatrices préférées des Françaises. Isabel Marant a façonné le style de la Parisienne, ce chic français décontracté et féminin. Depuis 2021, Kim Bekker a repris le flambeau, mais l’esthétique d’Isabel Marant continue d’imprégner la mode. Le 5 mars dernier, dans le jardin du Palais-Royal, terrain de jeu favori de la marque, la collection automne-hiver 2025-2026, mêlant style New Wave, élégance et silhouettes scintillantes, prenait vie. Le style est effronté, audacieux et sensuel. L’esthétique Indie Sleaze, héritage des années 2010, revient en force : collants en résille, dentelle florale, tartan et rayures s’entremêlent pour créer une allure frondeuse. Les accessoires, faits de chaînes et d’épingles à nourrice, invitent à l’expression de soi. Le masculin-féminin, ADN de la maison, se traduit par des tailleurs aux épaules larges…

Alors que le public prenait place au Carrousel du Louvre, huit artistes s’adonnaient à quelques mouvements de tai-chi. Cinq petits piédestaux présentaient des vêtements – un pantalon bleu ciel, un pull asymétrique rouge orange, rien de bien spécial – dont les instructions de port étaient affichées sur des diagrammes. Ces éléments constituaient en fait les One Minute Sculptures d'Erwin Wurm et de la base de la collection [N]either [N]or d'Issey Miyake. Un des performeurs a revêtu le pantalon bleu ciel à sa façon, créant l'illusion d'un mannequin invisible. Le défilé a joué avec la perspective – des vêtements en coton portaient des images de modèles leur succédant. Le tailoring déconstruit a ensuite fait son apparition avec des tissus papier que Satoshi Kondo avait sculptés comme de l'albâtre. Les pièces matelassées…

Daniel Roseberry : “Ma mission est de transformer la confiance que les passionnés de la marque nous accordent en un désir constant, non seulement pour des pièces dédiées aux grandes occasions, mais aussi pour celles qui subliment le quotidien.” Le directeur créatif de la maison livre une collection qui fait la part belle à la féminité. Il s’amuse avec les codes du genre qu’il a revus et corrigés de manière douce et poétique. “Les silhouettes rendent hommage à mon enfance passée au Texas : il y a des pièces classiques comme le manteau duster et le jean à jambes arquées.” On découvre aussi des bottes de cow-boy Red Wing, du cuir gaufré et des vestes oversize aux multitudes de franges. La ceinture aussi, qui est un élément central de la…

I l s’agit du premier défilé depuis le départ de Sabato De Sarno, ancienne tête pensante de la maison italienne. Le podium, réalisé comme un hommage au fondateur de la maison, Guccio Gucci, reprenait l’iconique logo double G entrelacé. C’est sur celui-ci que les silhouettes se sont suivies au rythme d’une partition originale du compositeur et chef d’orchestre Justin Hurwitz, interprétée par un orchestre en direct. En revenant au défilé mixte, Gucci s’est intéressé au concept de dualité, caractérisé ici par ce que les Italiens appellent la “sprezzatura”, un terme initialement réservé aux hommes s’habillant d’une manière faussement nonchalante. Les silhouettes sont à la fois complémentaires et opposées. Les tissus, comme le tweed du tailoring masculin, sont revus et corrigés pour auréoler des vêtements pour femme et leur offrir un…

Le défilé Sportmax s’est tenu à la Rotonda della Besana de Milan, autrefois un cimetière puis un hôpital – très à propos pour une marque souffrant depuis plusieurs saisons, mais qui semble aujourd’hui miraculeusement guérie. La collection a été décrite comme une “hyper-réinvention, où l’ordinaire devient extraordinaire”. Extra, sans nul doute, l’abondance de franges qui jaillissent des manches, des ourlets et même des sacs. Les cols d’une veste en shearling et d’une robe en cuir pâle ont été tirés très haut, les bottes allongées encore plus haut et deux manteaux en fausse fourrure semblaient avoir doublé de volume. Le tout d’une extravagance très instagrammable. Quelle satisfaction, aussi, de voir Sportmax retrouver de sa superbe. The Sportmax show was held at Milan’s Rotonda della Besana, a site that was once a…

Ce défilé Moschino a célébré les arts, la science et la magie de la confection de vêtement, avec un final en confettis. Adrian Appiolaza déclare avoir été inspiré par la robe Mannequin de 1992, qui fait référence aux mannequins Stockman. Il lui a ainsi rendu hommage en ouvrant le défilé par des pièces soigneusement taillées, avec aiguilles et points de bâti apparents. D’autres robes étaient des collages de plusieurs tissus : soie noire et pois côtoyaient des jacquards. Des Levi’s, dont l’écusson arrière portait les inscriptions In Love We Trust, ont constitué une base solide pour continuer à développer l’esthétique “excentrique mais authentique” que le styliste a instaurée lors de son premier défilé il y a un an. Complete with a confetti finale, the Moschino show was a celebration of…

Silvia Venturini Fendi a ouvert ce défilé centenaire en invoquant ses plus lointains souvenirs de la maison. Lors de son premier défilé en 1966, Karl Lagerfeld a demandé à Silvia, alors âgée de 6 ans, de parcourir le podium dans une ravissante tenue équestre. Aujourd’hui, d’immenses portes imitant celles des ateliers ont fait entrer des répliques de cette tenue inaugurale, portées par ses petits-enfants, Tazio et Dardo. Comme souvent, le prêt-à-porter féminin a volé la vedette. Cette collection mixte a fait dialoguer les genres avec des tricots en mohair à rayures dégradées, des ornements brodés, des polos en cachemire et même du nail art. Si les vêtements pour femmes étaient au centre de l’attention, ce qui n’a rien d’étonnant pour une maison menée par trois générations de femmes, certaines pièces…

The American LOOK, classic and sporty, gets a COOL and conceptual reinvention, delivered with the INTENSE energy of New York City. Avec Calvin Klein en personne sur place, le retour de la marque sur les podiums était attendu avec impatience. La nouvelle directrice artistique Veronica Leoni a inauguré le défilé avec des pièces de couture rappelant les années 1990, comme une veste sans col gris tourterelle et une jupe crayon assortie, suivies des essentiels – des imperméables et des trenchs, un petit pull col rond et une chemise boutonnée rentrée dans un pantalon skinny, un denim décontracté –, avant de conclure par des robes drapées volumineuses et un smoking-portefeuille. Ce qui a fait toute la différence, c’est le changement de silhouette soigneusement étudié opéré par Veronica Leoni. Se confiant à…

The place where DARK ROMANCE was born falls in love with it all over again: a moody, bohemian autumn of artistic, frayed and UNCONVENTIONAL beauty. Daniel Lee a investi le Tate Britain pour présenter ses nouvelles silhouettes. “Le point de départ de cette collection est une analyse de la société britannique. Je me suis penché sur ce que représente la Grande-Bretagne à l’échelle mondiale, ainsi que sur la façon dont le Royaume-Uni est perçu par le reste du monde.” Il a choisi d’offrir à ses invités un moment d’évasion dans la campagne anglaise, loin du rythme effréné et du tumulte de la capitale. Pour élaborer sa collection, il s’est inspiré de la décoration des intérieurs des maisons de campagne british. Les codes entre les vêtements d’intérieur et d’extérieur sont brouillés…