Innholdsfortegnelse for Automne - Hiver 2024-2025 i Vogue Collections

MULTI MANIA Idéal pour transporter le nécessaire, comme le superflu. Perfect for packing essentials plus all the extras. SEQUINS Tout ce qui brille ! All that glitters. IMMACULÉ Le blanc est le nouveau noir ! White is the new black! FRINGE Elles dansent, virevoltent… et les sacs suivent le mouvement. Swingy, sassy handbags make the most of every movement. GOLD L’anse comme un véritable bijou. Precious handles. FLUFFY Moelleux et régressif, le sac devient doudou. Plush, retro handbags channel an air of nostalgia.…

PUNK POUFS DÉFILÉ COMME DES GARÇONS Le pouf était la coiffure emblématique de Marie-Antoinette. Façon Rei Kawakubo, cela donne les chevelures les plus extravagantes de la saison, entre épis télescopiques, maxi chignons crêpés et mèches roulottées au sommet de la tête. On ne peut plus Comme des Garçons. The high-piled pouf was an iconic hairstyle for Marie Antoinette. At Rei Kawakubo’s show, it gave us the most extravagant coifs of the sea-son, with telescopic spikes, teased-out maxi-chignons and coiled locks on top of the head. It couldn’t have been more Comme des Garçons. PRECIOUS SKIN DÉFILÉ GERMANIER Pour la collection “Les Épineuses” de Germanier, Patrick Glatthaar fait rutiler des diamants sur l’arête du nez des modèles, encadrant leurs sourcils, sur l’arc de cupidon ou déposés sur leur menton. Ou comment…

‘‘Pour cette collection, nous avons reconstitué les Planches de Deauville. Des écrans géants diffusent de longues silhouettes romantiques qui déambulent dans la lumière du petit jour, jusqu’au soleil couchant”, souligne Virginie Viard. Retour en 1912 : cette année-là, Gabrielle Chanel ouvre sa première boutique à Deauville, rue Gontaut Biron. On y trouve des créations en jersey, d’autres en soie, certaines dans une esthétique marine résolument inspirée de la station balnéaire, des chapeaux à larges bords (pièce star de ce défilé automne-hiver 2024-2025), des vareuses de pêcheur… L’histoire continue sous Karl Lagerfeld qui en fait son paysage favori pour la campagne printemps-été 1990 (incarnée par Helena Christensen, Michelle Legare et Claudia Schiffer). Depuis 2019, Chanel n’a fait que renforcer ses liens avec Deauville en devenant partenaire du Festival du cinéma américain.…

Anthony Vaccarello reprend un principe clé du couturier fondateur, la transparence, comme une action délibérée du vêtement. Étaient apparues dès 1968 les blouses seins nus, les fameuses See-Through Blouse, ou la Nude Dress, cette robe de mousseline noire ceinturée de plumes d’autruche que Laetitia Casta porta bien des années plus tard. En la rapprochant du corps, Anthony Vaccarello fait de cette transparence une enveloppe qui se superpose, délimite, couvre tout en découvrant. La ligne est extrêmement classique : des jupes crayons, longueur juste au-dessous du genou, des blouses qui enrobent, des drapés le long du corps. Un genre de bon genre à la frontière, car le genre est plus qu’évocateur. Les couleurs sont divines, feutrées, comme une confidence sur la peau : bleu nuit, beige soutenu, lie-de-vin, vert forêt… Les…

Cette collection Valentino est à lire à la lumière des commentaires de son couturier, qui souhaite explorer une masculinité douce plutôt que toxique dans le prêt-à-porter pour homme et atténuer les angles saillants à l’aide de techniques traditionnelles. Pour les femmes, Valentino a choisi le noir pour “redéfinir les codes” de la marque : seront présents “les volants, les rubans, tous les éléments féminins de Valentino, pour leur insuffler un pouvoir inédit”. Parmi les looks les plus étonnants, il y a cette robe courte à manches longues, arborant des roses au poignet. Pierpaolo Piccioli est catégorique : cette collection est anti-nostalgique. “J’ai le sentiment qu’aujourd’hui, tous les éléments peuvent être différents : on peut montrer la possibilité d’être à la fois puissante et féminine. Il est temps de mélanger les…

Dans l’attente de la nomination d’un directeur artistique pour succéder à Matthew M. Williams, Givenchy présentait une collection orchestrée par son studio. L’occasion de revenir à l’héritage laissé par son fondateur, en explorant ses codes, ses coupes nettes et ses éléments de style. Sensualité demeure le maître-mot de cette collection, dessinant les contours d’une nouvelle féminité, instinctive et provocante. Élégante, la femme Givenchy de l’automne-hiver 2024-2025 est un hommage aux muses d’Hubert de Givenchy et prend vie entre les murs des salons du 3, avenue George-V, pour un défilé intimiste. Les coupes sont radicales, à l’image d’un décolleté en hirondelle, d’un jeu d’épaules dramatisé sur un blazer ou de basques sublimant la taille. À première vue dédiée au soir, la garde-robe Givenchy de l’hiver prochain demeure versatile et s’adapte à…

‘‘La planète Terre a un message à faire passer”, peut-on lire dans le communiqué du show automne-hiver 2024-2025, et Stella McCartney compte bien le faire entendre. Un imprimé “bouche” habillait d’ailleurs les robes fluides et légères de la collection, représentant les voix qui s’élèvent pour l’environnement. L’empowerment s’inscrivait également dans les formes oversized des tailleurs monochromes, ou les trenchs en cuir végan UPPEAL™, fabriqués à base de pommes. Le tout avec des ornements en métal (non polluants) dissimilés çà et là et dans des matières eco-friendly innovantes à même de révolutionner la mode. Mother Earth has a message for us all, and with the Autumn-Winter 2024-2025 show Stella McCartney's intent was to make it heard. A “mouth” print adorned the collection's light, flowing dresses, representing the voices speaking out for…

Pour la collection Balmain automne-hiver 2024-2025, Olivier Rousteing évoque ses souvenirs. Le créateur se rappelle de sa mère adoptive, vêtue d’un trench, ou de leurs pique-nique, sur un drap vichy posé sur l’herbe. On retrouve ce trench, décliné indéfiniment. En noir, beige, en tissu ou en cuir, doté d’un plissé soleil…L’idée du vichy donne naissance à une robe du soir ou à des pièces moelleuses comme un pull ou un manteau. Côté casting, Olivier Rousteing faisait appel à des mannequins de tout âge, comme une jolie manière de célébrer la beauté et la diversité. Le raisin et la coquille d’escargot, éléments du terroir, s’imaginent via le prisme mode et sont de jolis clins d’œil à Bordeaux, la ville où a grandi le créateur. For the Balmain 2024-2025 Fall/Winter collection, Olivier…

Dans la continuité de ce que Julien Dossena retranscrit pour Rabanne, loin de quelconques fioritures, le créateur s’inspire, cette saison, du quotidien pour signer une garde-robe singulièrement fonctionnelle, où les imprimés règnent en maître. Après avoir choisi de rebaptiser la maison “Rabanne”, Julien Dossena poursuit cette métamorphose avec une collection tout sauf fantaisiste. Un retour aux fondamentaux du prêt-à-porter, avec une collection décontractée. “J’avais envie de faire des vêtements. Peut-être à cause du climat mondial”, confie-t-il. Inspiré de la rue, de ce que portent les femmes au quotidien, ce vestiaire prend vie tel un moodboard, un collage qui assemble plusieurs silhouettes, motifs, inspirations. In line with Julien Dossena’s interpretation of Rabanne, this season the designer drew inspiration from everyday life to create a distinctly functional wardrobe, devoid of embellishment, in…

Tout au long de ses trois ans passés dans la maison, Kim Jones est resté loyal à sa muse : l’héritière Delfina Delettrez Fendi. “Pour son chic et pour sa façon de s’habiller. Son regard attentif qui retrouve la notion de fonctionnalité.” Elle-même était présente à Milan lorsque Kim Jones a déroulé le fil de sa nouvelle collection. Tout a commencé au siège de Fendi à Rome, où des archives ont incité Kim Jones à s’inspirer des Nouveaux Romantiques et des Blitz Kids londoniens, sans oublier l’onde de choc culturelle qu’a provoqué l’arrivée à Paris de stylistes japonais comme Issey Miyake, Hanae Mori ou encore Yohji Yamamoto. Tout cela sous l’emprise de la ville éternelle : Rome. L’influence japonaise est à l’œuvre dans la forme et la précision de la…

‘‘Je suis moi. Les autres sont les autres”, martelait Giorgio Armani après son défilé. “Quand je dessine mes collections, je pense aux femmes que je rencontre, sans stimulation intellectuelle ou sexuelle. Je me concentre sur leur visage. On a tendance à tout accepter aujourd’hui, mais pas moi. Voir une fille déambuler en culotte Via Montenapoleone me hérisse le poil. C’est dans ces moments que je déteste le mot fashion.” Attention : ce postulat du géant milanais n’a rien de conservateur – le succès de Monsieur Armani reste ancré dans la cassure radicale par laquelle il a réinventé la mode il y a près de cinquante ans. Cette collection de clôture de la Fashion Week italienne n’a fait qu’illustrer son parti pris créatif. Gina di Bernardo a ouvert le défilé dans…

Max Mara a créé, peut-être sans le savoir, un buzz d’avant défilé. Les invités papillonnaient dans l’espace sans se soucier du retard. Il a fallu entendre les premières notes de la bande-son et voir sortir les premiers mannequins pour que la foule réalise qu’il se passait quelque chose. Ian Griffiths a finement élaboré cette collection inspirée par l’écrivaine Colette. Impressionné par la “prose presque rudimentaire” de son travail, le styliste a expliqué qu’elle “éveille des passions à l’aide d’un usage simple de la langue. À l’image de ce que Max Mara fait à travers ses vêtements”. Colette et la maison italienne s’adressent tous deux à une femme libérée des dictats. Une approche littéraire qui s’est traduite par une collection à la fois mature et sensuelle. Les combishorts en flanelle étaient…

Des chaps camel, des bottes à bout en métal et la moitié d’une veste à col de velours émergeant d’une large ceinture. Une robe bleue à épaulettes, des talons vernis écarlates et une housse de jumelles. Un short de boxe. Des cravates fines. Un crapaud grimaçant. Difficile de comprendre ce que Sportmax a voulu revendiquer à travers cette ligne fourre-tout. Les stylistes de la marque sont des femmes au savoir-faire inouï, mais cette saison, leur talent est éclipsé par un brutal manque de cohérence. Si la presse mentionne le mystère et le détachement, l’énigme que représente cette collection ne nous intrigue que trop peu. Brown chaps over steel-tipped boots under tailored black pants and a cummerbunded velvet-collared halftopcoat. A blue jersey dress with power shoulders above scarlet patent heels and…

Dean et Dan Caten ont mis les jumeaux à l’honneur. Même exercice pour chaque paire de mannequins : le premier, en grunge à la Dsquared2, entrait dans une machine à make-over, d’où sortait le deuxième en tenue de soirée. La collection proposait pêle-mêle des vêtements d’extérieur à fourrure et à franges ; du beau denim délavé aussi, du jacquard, des pantalons cargo, des tee-shirts élimés, des casquettes de trappeur… et des chaps à paillettes ! Pour le soir, très noir, décolletés pigeonnants pour les filles et smokings ajustés pour les garçons. Chez les Caten, la mode est sexy, teintée d’ironie, souvent provocante – mais toujours décomplexée. Dean and Dan Caten offered a fun, uplifting show about—surprise!—twins. The cast comprised sets of twins, with one dressed in Dsquared2’s grungy daywear entering…

Pour la présentation de Moncler à Saint-Moritz, Remo Ruffini souhaitait “un défilé traditionnel”, mais sa tendance à la superproduction à eu raison de ce choix. Enveloppées dans des capes blanches Moncler, Kate Moss, Anne Hathaway et Willow Smith faisaient partie des invités qui ont assisté à une procession de 91 looks (rejoints par 44 mannequins supplémentaires pour le final). Le vestiaire des grands froids proposait un jeu complexe de maille intarsia géométrique, de couettes de lit retravaillées, de laine frangée savamment désordonnée, de détails crochetés sur des surfaces techniques et de flanelle laminée pour les pistes. To present the new more elevated version of Moncler Grenoble in Skt. Moritz, Remo Ruffini wanted “a classic catwalk show.” Yet his proclivity for mammoth productions got the better of him. Kate Moss, Anne…

SPACE AGE Expérimentations de volumes et de matériaux donnent naissance à des ovnis mode résolument désirables. Cosmonaute, alien, astronome… Peu importe, tant que la silhouette appelle au voyage et au rêve. Experimentation with volumes and materials gives rise to resolutely desirable fashion spacecraft. By turns evoking a cosmonaut, alien, or astronomer, these looks are an invitation to travel far and dream big. TRANSPARENCE L’allure sublimée devinée à travers des jeux vaporeux de mousselines… Dans des teintes naturelles, la transparence laisse libre cours aux mouvements. Transparency plays up movement in an elevated allure revealed through ethereal, layers of chiffon in neutral hues. BCBG L’élégance en quelques pièces… Gage de chic, tout le vestiaire d’une lady 2.0, l’insolence en plus. Insolent elegance: The hallmark of the 2.0 lady is chic with a…

FACET BALLS Les boucles d’oreilles tout strass électrisent le podium d’un revival disco. Rhinestone earrings were back in force on the runway: disco lives! PEARLS Le collier de perles néo-bourgeois n’a pas dit son dernier mot. À décaler forcément ! The pearl necklace is back in a neo-bougie version that’s anything but classic. HORNS Comme des nouveaux trophées, non pas de chasse, mais des totems pour une allure ultra-mode. New trophies: not as souvenirs from the hunt, but as treasures for a fashion-forward look. PORTE-BONHEUR Les charms délaissent les poignets et déferlent sur les décolletés. Wonderfully retro charms slip away from the wrist. JEWEL BELT La ceinture s’imagine intégralement gold. Maximale ou délicate, elle s’impose comme le nouvel indispensable. The new essential: a gold belt, whether worn thin or all-out…

— 1 — POP BLOCKS Si, côté teinte, il n’y a pas de règles, sinon qu’elle claque, l’emplacement du fard à paupières a, quant à lui, été parfaitement redéfini : les makeup artists ont choisi de bousculer les codes en le plaçant majoritairement dans le coin interne de l’œil. Résultat ? Un twist edgy qui rend le regard plus impactant, à l’instar de l’effet néon chez Dior. “J’ai imaginé un regard inattendu, coloré et vibrant, inspiré par les créations de Marc Bohan et illuminé par un flash rose déposé au coin interne des yeux, comme un pétale de fleur, confie Peter Philips. Cette audace chromatique aux imperfections volontaires est un geste libre qui autorise un effet de surprise et de contraste, tout en créant une beauté à la fois visionnaire…

‘‘Et l’imagination emporte déjà tout. Le familier se renouvelle. Et demain est un autre jour…” peut-on lire dans les notes du défilé. Il y a dix ans, jour pour jour, le 5 mars 2014, Nicolas Ghesquière dévoilait sa première collection pour la maison française, dans la Cour Carrée du Louvre. En une décennie de création, il a façonné son univers au rythme de ses envies et de l’héritage Louis Vuitton. Une mode expérimentale, parfois comme tout droit sortie d’un film de science-fiction, juste balance entre classicisme et futurisme. Tout en contrastes, le vestiaire automne-hiver 2024-2025 reprenait ces mêmes idées. On retrouvait une série de pièces aux accents sportswear, hybrides, dont les plumes aux poignets apportaient de la sophistication. Des jeux de sequins, de l’argenté, du doré, pour une captation de…

Avant son défilé, Demna a exposé sa définition du luxe : “La créativité, aujourd’hui, est ce qu’il y a de plus rare ; elle est devenue selon moi une nouvelle forme de luxe.” Le directeur artistique s’est aussi exprimé sur sa façon d’aborder son travail, sur le fait de s’isoler pour ensuite se reconnecter avec la vraie signification de la mode à ses yeux, et comment celle-ci résonne avec l’héritage de Cristóbal Balenciaga. Une approche ironique, la collection faisant référence à la “surcharge de contenus qui tue notre société, comme les vidéos TikTok”. Le défilé était une vraie superproduction “à la Balenciaga” où le talent du styliste prenait toute son ampleur : la collection se démarquait par les techniques utilisées et les idées de remaniement du vêtement, oscillant sans effort…

Miuccia Prada a dévoilé sa nouvelle collection Miu Miu, sobrement intitulée “Individual Moments”, pour l’automne-hiver 2024-2025, au sein du palais d’Iéna, dans le 16e arrondissement parisien. Connue pour sa mode féminine, à l’esthétique minimaliste, conçue pour des femmes fortes, audacieuses et effrontées, la créatrice s’est penchée cette saison sur le passage du temps, de la période de l’enfance à celle de l’âge adulte. Car les vêtements ont bien cette capacité à nous rappeler le passé, tout en nous projetant vers l’avenir. Quand l’évocation de l’enfance passe par des pièces aux volumes délibérément réduits, à travers des manches coupées, des pyjamas de jour, des Mary Jane régressives, des jupes patineuses et des collants colorés, celle de l’âge adulte, au contraire, s’impose avec des détails aux inflexions officewear : des gants en…

Le renouveau chez McQueen s’est illustré dès l’ouverture du défilé par une robe en jersey laminé noir qui dissimulait les mains du mannequin. Seán McGirr, l’Irlandais de 35 ans récemment nommé directeur artistique de la marque, s’est penché sur la collection The Birds de Lee McQueen pour le printemps 1995, signalant au passage que “ce concept de silhouette comprimée avait guidé toute la collection”. Le créateur s’est aussi inspiré d’images de paparazzi montrant Kate Moss et Amy Winehouse, arguant : “Je me suis intéressé aux personnalités fortes qui véhiculent une sorte d’opulence à la dérive.” L’idée de restriction du vêtement appelait un effet de libération. La maille imitation fourrure surgissait du tailoring ou des coutures de jean. Les imprimés animaliers, parmi lesquels un collage de pois prédécoupés, semblaient bricolés façon…

La fresque de Pierre-Henri Ducos de la Haille au musée de l’Histoire de l’immigration dépeint la France comme une héroïne parmi les galions affectés au commerce, forts des étoffes conquérantes. Dans ce décor, la collection de Satoshi Kondo raconte une autre histoire du vêtement, sous le prisme de l’habitus humain. Le tissu est structuré pour imiter l’éclosion de fleurs desquelles émergent des manches presque organiques, à la limite de la métaphysique. La palette chromatique est sublime, comme les motifs inspirés de la flore japonaise. Telle la rose de Ronsard, cette collection nous rappelle de façon salutaire que rien n’est éternel. At France’s Museum of Immigration History, frescoes by Pierre-Henri Ducos de la Haille depict France as a heroine amid galleons of commerce. The clothes sailed for-th to conquer. Satoshi Kondo’s…

C’est au 5, rue de Marignan, que Pieter Mulier accueille pour son défilé. “La collection est basée sur la courbe, le cercle, explique Pieter Mulier. Les courbes des femmes, les cercles d’amis, de famille choisie, une idée chère à Alaïa.” Les vêtements sont d’une grande pureté, partant d’un simple fil de laine mérinos que Pieter Mulier démultiplie, trame, torsade. L’onctuosité des manteaux, jupes ou paletots s’oppose aux strictes robes découpées ou asymétriques. Les couleurs : un passage rouge franc vient contredire la tendresse d’un rose pâle, noir contre beige, blanc puissant ou bleu ombrageux… Tension et souplesse à la fois. “J'ai toujours voulu qu’Alaïa, ce ne soit pas que des vêtements, mais de la vie.” Un vœu qui semble exaucé. At 5 Rue de Marignan, Pieter Mulier hosted a fashion…

Courrèges a dévoilé ses nouvelles silhouettes dans un décor immaculé, symbole de sérénité, autour duquel les mannequins ont déambulé. Au centre, le sol était gonflé du dessous, haletant au rythme d’une respiration. Nicolas Di Felice continue de célébrer les codes 60’s de la maison française, avec des jeux de construction-dé-construction, qui transforment le vêtement formel en création ultra-sexy. Les bras ne se glissent plus dans les manches. La célèbre robe en vinyle et la jupe boutonnée en denim se portent sens dessus dessous, tandis que la robe en maille s’enfile sans effort. Le créateur dévoile aussi de nouvelles déclinaisons du Holy bag, aux volumes démesurés. La quintessence du quiet luxury, en somme. Courrèges unveiled its latest silhouettes in an immaculate setting, a symbol of serenity, with models strolling around. At…

Après avoir livré sa vision sexy de Gucci, faite de pièces essentielles, délaissant l’excentricité caractéristique de la maison, Sabato De Sarno s’est imposé le défi d’allier “ce que je déteste et ce que j’aime pour créer quelque chose de nouveau”. Ainsi, les manteaux qui ouvraient le défilé étaient sertis d’un dégradé de paillettes de la taille jusqu’aux ourlets (il déteste la broderie). Aussi, la robe bustier fuselée et la tunique descendant jusqu’à la taille étaient d’un vert décrit comme “moisi” (bien loin du chic d’un Rosso Ancora). Pour autant, les “gestes subversifs” promis par la presse n’étaient pas si bien mis en avant. Les premiers looks étaient constitués de combishorts, de vestes soigneusement boutonnées jusqu’au cou, de fines ceintures et de longues cuissardes : aussi minimalistes que lors des débuts…

Après nous avoir fait voyager autour du monde la saison dernière, Matthieu Blazy envisage aujourd’hui Bottega Veneta à travers le prisme du quotidien : “L’idée initiale était de réduire l’ensemble afin de se concentrer sur la fonction du vêtement. J’ai souhaité rendre l’ordinaire extraordinaire.” Les tenues imaginées par le créateur, bien que pensées pour sortir dîner ou promener son chien, n’avaient pourtant rien d’ordinaire. Un caban cocon très sophistiqué, dès l’ouverture du défilé, prenait des allures de boule créée par l’amplitude des manches et des côtés – volume devenant complètement plat une fois les gros boutons détachés. D’autres boutons bijoux jouaient un rôle similaire sur d’élégantes robes en aplats de couleurs. L’absence des fioritures de la saison passée n’amenuisait en rien l’impressionnant travail de couture. À noter, par exemple, des…

La dernière partie du défilé Emporio Armani, présentée sous une tombée de neige synthétique, résumait toute la féerie de la collection. Les mannequins, sous leur parapluie, scintillaient en blouses portées sur des jupes en organza, ou en robes du soir dont la délicate construction quadrillée rappelait celle du podium. Un haut treillis recouvert d’étoiles en miroir et de croissants de lune était associé à un pantalon en velours noir, et deux smokings portés avec un béret affichaient eux aussi des formes lunaires. Place ensuite à Monsieur Armani, venu clôturer, à 89 ans, ce nouvel épisode Femme d’Emporio. L’ensemble du défilé commémorait l’élan de jeunesse que la ligne Emporio véhicule depuis les années 1980. Le combo pantalon en nylon et grosses bottes donnait un rythme moderne à une légion de vestes…

Peter Hawkings, qui signe sa deuxième saison pour Tom Ford, a œuvré pendant des années aux côtés du fondateur de la marque. Sa mission consistait cette fois à livrer sa propre vision, que l’on découvre à travers une série de manteaux et de vestes d’inspiration militaire qui séduira bien au-delà du parterre de célébrités présentes (Sharon Stone, Uma Thurman, Eva Green…). Bien que spécialiste de l’homme pour Tom Ford, le styliste a excellé dans la partie femme de sa collection : costumes trois-pièces, gilets rétrécis, pantalons taille haute qui “galbent la cuisse”… “La coupe est primordiale pour moi”, a relevé Peter Hawkings. On le croit sur parole. Peter Hawkings, now in his second season at Tom Ford, worked with the brand founder for decades. His mission this time was to…

Pour son premier vestiaire, Adrian Appiolaza a choisi de célébrer l'héritage laissé par Franco Moschino, le fondateur de la marque qui a fait de l'ironie et de l'irrévérence sa marque de fabrique dès 1983. “Beaucoup de gens dans l'entreprise ont travaillé avec lui. Mon objectif est de faire en sorte que le protagoniste de mon travail soit Moschino lui-même”, indique-t-il. De nombreux détails signatures ont donc fait irruption sur le podium, comme l'emblématique sac sous forme de cœur, les imprimés régressifs comme le motif point d'interrogation, apposé ici sur des chemises et pantalons vaporeux, ou encore l'imprimé nuage dévoilé pour la première fois en 1985. Adrian Appiolaza unveiled his very first looks for Moschino in Milan, just a few months after taking over the helm of the house. For his…

Le moodboard de Michael Kors se compose d’icônes de la mode, Carole Lombard, Elizabeth Taylor, Kate Moss, Naomi Campbell et… d’une photo de famille en noir et blanc. Le cliché montre ses grands-parents, le jour de leur mariage. Sous une tunique en soie, sa grand-mère porte une robe coupe en biais “sensuelle et sinueuse”. Cette tenue à l’épreuve du temps a inspiré le créateur : “J’ai commencé à réfléchir à ce qui perdure.” Ces robes légères tranchent avec les tailleurs à la Katharine Hepburn et Carolyn Bessette Kennedy, affirmés et féminins, avec des épaules marquées, une taille serrée, en prince-de-galles, à chevrons, ou couleur camel. Personne n’égale Michael Kors lorsqu’il s’agit de revisiter de tels classiques. Le couturier ne se contente pas d’exceller dans cet exercice, il contribue à son…

C’est sous une tente gigantesque, plantée au cœur du célèbre Victoria Park, faiblement éclairée et recouverte de fausse herbe parfumée, et au son de la voix de l’icône disparue Amy Winehouse, que le défilé Burberry automne-hiver 2024-2025 par Daniel Lee s’est ouvert. Cette collection reprenait non seulement les codes esthétiques de la maison britannique, mais mettait aussi l’accent sur le climat de l’Angleterre, avec une référence assumée à sa météo capricieuse. Le créateur a choisi de faire la part belle à la nature et aux codes du vestiaire outdoor, propre à l’ADN de la maison. Les couleurs, organiques, s’inspiraient du paysage britannique, avec une attention particulière accordée à la protection, au réconfort et, par extension, aux manteaux. Agyness Deyn, la première silhouette à être sortie de la pénombre, portait un…

Quel est votre premier souvenir mode ? Je devais être âgée de 3 ou 4 ans. Avec ma meilleure amie d’enfance, nous avons enfilé les vêtements de nos mères et avons improvisé un défilé dans la maison, sur la musique de Mika, avec un tapis de yoga en guise de catwalk. Et nous nous surnommions, façon groupe pop, the shining stars ! Vous êtes originaire du Chili. En quoi vos origines comptent-elles pour vous ? Je suis née et j’ai grandi en Espagne, jusqu’à l’âge de 9 ans. Ma rencontre avec le Chili n’a pas été spontanée et instinctive, mais c’est là-bas que j’ai évolué en tant que jeune fille, puis femme. C’est dans ce pays que j’ai développé un lien très fort avec ma famille maternelle et avec la…

DERBIES À la frontière du masculin et du féminin, ils sont la quintessence du style. Masculine meets feminine: the quintessence of style. GREEN STEP Les cuissardes passent au vert. Thigh-highs go mean and green. WILD Le léopard se met au pas ! Panther makes a point. ON THE ROAD La biker boot traverse la mode à toute allure. The biker boot takes the fast lane.…

Le point commun entre les colorations de mangas de Loewe, les vagues rétro du show Valentino ou les chignons banane de Dior ? Toutes ces coiffures sont le fruit de l’imagination de Guido Palau, coiffeur star des backstages qui ne se déplace jamais sans sa quarantaine d’assistants. Natif d’Angleterre, propulsé dans les années 90 suite à ses collaborations avec David Sims ou Calvin Klein, Guido Palau se démarque grâce à son coup de ciseaux radical, parfois clivant. Pour se faire une idée de son style, un coup d’œil sur son compte instagram suffit : tresses architecturales à la limite de l’œuvre d’art, colorations extravagantes et coupes acérées montrent l’étendue de sa créativité. Quand il le faut, le coiffeur n’hésite pas à dégainer son rasoir, traçant des lignes là où on…

Back to the Sixties ! Pour son défilé automne-hiver 2024-2025, Dior célèbre cet instant de libération mode, porté notamment par la création de la ligne de prêt-à-porter Miss Dior, dirigée alors par Philippe Guibourgé, l’assistant de Marc Bohan, qui voit le jour en 1967. C’est un concept global, la première fois qu’un couturier développe cette notion de logo apposé sur les vêtements ou les accessoires, à la façon d’un slogan, d’un manifeste pour la jeunesse. Clin d’œil à ce moment mode, les lettres de Miss Dior tatouent cette saison une série d’essentiels du vestiaire. Dior a fait appel à l’artiste basée à Mumbai, Shakuntala Kulkarni, pour imaginer le décor de son défilé, qui prend en considération le corps de la femme en imaginant des néoarmures trônant au centre du podium…

Après une prairie enchantée pour son défilé printemps-été 2024, Nadège Vanhée a choisi de présenter ses nouvelles silhouettes pour Hermès dans un décor sombre de rue imaginaire, battue par une pluie torrentielle (sans même que celle-ci n’effleure les mannequins), simplement éclairé par quelques points lumineux. Le premier top s’élance sur le podium pour donner le ton de la saison : avec sa veste associée à sa jupe en cuir bordeaux, elle prend des allures de bikeuse équestre qui résiste avec goût aux intempéries. Le cuir prend d’assaut des leggings, des jupes fendues, de longs manteaux à fermeture éclair, des bottes équestres, mais aussi une série de sacs à main portés près du cœur, ou attachés à la ceinture. Toutes ces pièces sont auréolées de références à la pratique de l’équitation,…

Dès l’invitation, le ton était donné : la reproduction d’une peinture à l’huile de l’artiste Albert York. Ses œuvres habillaient les murs du décor vert dressé pour l’occasion sur l’esplanade Saint-Louis, dans le 12e arrondissement de Paris. Après Richard Hawkins, Jonathan Anderson célèbre un autre artiste américain, dans le cadre de cette collection automne-hiver 2024-2025. Au total, ce sont dix-huit de ses œuvres qui contribuent à ce décor agencé à la manière d'une galerie d'art. Depuis onze ans, Jonathan Anderson insuffle une vision singulière à cette maison, en brouillant les frontières entre mode et art. Dénuée de toute fonctionnalité, la boucle de ceinture devient décorative, en format maxi, sur une longue robe du soir vaporeuse. Un jeu de contrastes entre matériaux aériens et bruts qui redimensionne l’allure. Sur un top…

C’est une collection très personnelle, inspirée de la relation indéfectible qu’elle entretient avec Chloé, que Chemena Kamali nous livre avec son tout premier défilé pour la maison. La créatrice célèbre l’héritage de Chloé qui a toujours mis la femme au centre de ses préoccupations, avec des créations aux accents bohèmes, rythmées par des tissus fluides et des coupes vaporeuses. Elle signe un vestiaire auréolé d’un esprit féminin naturel, puissant, libre et tout en sensualité. En résultent des pièces effortless, ponctuées de codes empruntés aux 70’s, comme le pantalon patte d’eph revisité version denim et cuir, et les couleurs organiques, allant du beige rosé au vert sapin. Et parce que Chloé rime avec confort, mais aussi avec sexy, des robes vaporeuses à la transparence assumée ont fleuri sur le podium. Ces…

C’est à Milan qu’Andreas Kronthaler a trouvé l’inspiration, après avoir vu des peintures de Giovanni Battista Moroni, un célèbre portraitiste italien du XVIe siècle. Cela lui a rappelé ses débuts avec Vivienne Westwood, à la fin des années 1980. Inspiré par la Renaissance, Andreas Kronthaler repense ses codes à travers les chemises, les matières perforés, les culottes, ou encore les pantalons bouffants, typiques de l’époque. Le tout teinté d’une touche punk, avec motif à carreaux, patchwork de matières, robes corsetées et un esprit masculin/féminin. Le noir, symbole d’élégance en vigueur à la Renaissance, domine et sublime de longues robes démesurées, des cuissardes, ou encore un cardigan oversize. Andreas Kronthaler found his inspiration in Milan after seeing paintings of Giovanni Battista Moroni, a portrait painter of the 16th century. The experience…

Pour Schiaparelli, Daniel Roseberry s’est interrogé sur l’essence même du prêt-à-porter de la maison. Le créateur fait encore preuve de justesse en livrant un vestiaire prêt à être porté, ponctué de codes signatures que l’on doit à Elsa Schiaparelli. L’anatomie rythme les accessoires comme le Face Bag, devenu l’une des signatures de la maison et l’objet de toutes les convoitises. Les éléments qui forment un visage sont désormais des détails couture : une doudoune courte s’habille d’une fermeture éclair façon bouche, des yeux recouvrent les poches… Le trou de serrure est aussi présent, découpé dans une robe à sequins, il devient un élément graphique créant le mystère. At Schiaparelli, Daniel Roseberry explored the very essence of the couture house's ready-to-wear. And, as ever, the designer delivered a wardrobe punctuated by…

Dans un article consacré à Miuccia Prada paru en mars, Raf Simons confiait à Vogue : “Toute chose peut être un point de départ : que l’on aime, que l’on déteste, ou que l’on trouve ridicule, drôle, triste, idiote ou politique.” Cette saison, leur point de départ était le nœud de ruban. La robe noire qui a ouvert le défilé en était couverte. De nombreuses variations sur le motif du nœud jalonnaient la collection, comme sur des jupes en tweed épais à l’avant, et en soie brodée à l’arrière, comme si les modèles avaient noué un tablier sur une robe. Prada n’a jamais prôné ce qui est simplement ridicule, drôle ou idiot. La maison signait-elle une collection politique ? Lors d’une conférence de presse, Prada nous a éclairés à ce…

Au milieu de la tempête agitant presque toutes les marques milanaises, il fait bon être Domenico Dolce et Stefano Gabbano. Forts de leurs quarante ans d’expérience, ils ne savent pas seulement ce qu’ils valent, ils le prouvent. S’ils n’ont jamais craint la répétition, cette fois les stylistes milanais en font une vertu et s’en justifient dans leur communiqué de presse : “C’est en perfectionnant les vêtements essentiels que nous avons créé notre style personnel et reconnaissable.” Ils ont choisi pour l’automne le smoking, “le symbole du style le plus pur. Plus un vêtement est simple et classique, plus il est parfait, c’est-à-dire éternel, intemporel”. Le look ouvrant le défilé est constitué d’une veste spencer avec un revers en satin piqué sur un ensemble en dentelle, surmonté d’un pan de jupe…

‘‘Cette collection a un caractère rebelle et un cœur tendre. La femme y est ’une gentille fille’ avec un esprit sauvage. Elle est formelle mais sexy”, expliquait Donatella Versace au sujet de son nouveau vestiaire présenté lors de la Fashion Week de Milan. La créatrice faisait la part belle au tailoring, qu’elle saupoudrait d’une touche de sexy comme seule la maison italienne sait le faire. Elle jouait la carte de la déconstruction : d’un côté, le costume était coupé en deux pour former une veste micro et une jupe maxi, tandis que de l’autre, le smoking devenait combinaison de soirée, un manteau extra-long, ou une robe blazer constellée de paillettes. De quoi rendre un vêtement formel extrêmement glamour. Les détails signatures de Versace ont aussi fait sensation sur le podium,…

Maximilian Davis s’est concentré sur les années 1920, décennie de création de la maison, en faisant de la ceinture un élément central. Les manteaux en laine et cachemire olive suggéraient une allure militaire, les pièces d’extérieur étaient portées sur des volumes transparents et le rouge signature de Ferragamo a repris du service pour l’occasion. Une robe en maille verte et une parka à motifs brillaient de légèreté, tandis qu’un trio de robes à empiècements de cuir façon écailles volait la vedette de la saison. Le langage du créateur a donné un nouveau souffle à Ferragamo ; la reconnaissance commerciale ne devrait plus être très loin. Maximilian Davis returned to the house’s founding decade, the Twenties, with belting as a defining motif. Olive wool-cashmere greatcoats, a leather shirt and skirt had…

Ermanno Scervino a nommé sa collection Fashion Atlas, une carte dont les corps des femmes indiquent les points cardinaux. Les silhouettes sont fines et élancées, à l’image du premier look à la taille particulièrement marquée. Les motifs ton sur ton élaborés par des peaux de mouton brodées à la main constituent un élément marquant du défilé. On retrouve la corseterie si chère à la marque, déployée en satin rose matelassé, à la fois sensuel et romantique, ou plus sauvage, sur du cuir effet croco, mais aussi de la dentelle et du tulle serti de cristaux étincelants. Une collection moderne, contemporaine, qui ne s’abandonne pas à la nostalgie. Ermanno Scervino called his fall collection “Fashion Atlas,” a map whose cardinal points were the shapes of women’s bodies. The silhouettes were strong…

Alberta Ferretti doit sa renommée à ses robes éthérées, mais les femmes ne pouvant pas se vêtir que de nuisettes en soie, elle présente sa collection comme un mix de masculin et de féminin. Les rayures anthracites, le tweed poivre et sel et la flanelle grise se mêlent aux chemises à volants garnies de perles, ou brodées de disques métalliques. Le gris est égayé par un jeu de superpositions de jaune moutarde et de mauve aubergine. Une sublime robe bustier enserrant les épaules d’une fine toile translucide met l’élégance de Ferretti à l’honneur, avec sa constellation de sequins argentés soulignant une silhouette en sablier. Alberta Ferretti built her reputation on ethereal dresses in the ’90s, but women can’t live in silk slip dresses alone. She described the collection as a…

Rien ne célèbre mieux New York qu’un défilé Tommy Hilfiger à Grand Central Terminal, où le créateur a usé d'une indéniable fraîcheur pour revisiter les classiques américains : polos, chinos et pulls en maille. Les blousons teddy et les cabans étaient taillés large, comme les chinos et les sweat-shirts. Les indémodables polos ont été relookés en robes BCBG, et les chemises se sont vues dotées d’un col géant guindé. Mais la pièce maîtresse était cette chemise de rugby, portée avec une veste camel et une minijupe plissée : chic, élémentaire et résolument mature. Ce défilé mémorable était autant une ode à New York qu’à Tommy lui-même. It doesn’t get more New York than Tommy Hilfiger and Grand Central Station. Hilfiger's American classics — sharp chinos, a polo, a navy cable-knit…