Innholdsfortegnelse for Printemps - Eté 2024 i Vogue Collections

SENS DESSUS DESSOUS Quand la chaussette devient chaussure… When socks became shoes… BALLETCORE La ballerine a le cœur à danser ! Elle s’invite dans notre quotidien pour se hisser au rang de valeur sûre. Ballet shoes are now for everyday wear, joining the ranks of the reliable standbys TOUT CE QUI BRILLE On les pensait réservées aux occasions festives : les souliers gold et silver se portent désormais au quotidien. Just when we thought they were only for parties, gold and silver shoes are out in broad daylight. PIED LÉGER La tong quitte le sable pour faire grimper en flèche son quotient mode. Flip-flops are brushing off the sand and boosting their elegance quotient.…

Saint Laurent par Anthony Vaccarello offre un défilé mémorable, qui chamboule ses conventions pour revenir à l’essence du vêtement de tous les jours. Au cœur de cette révolution stylistique se trouve une réinterprétation audacieuse du daywear, une démarche qui résonne comme un souffle de fraîcheur dans un paysage de la mode où l’extravagance domine depuis quelques saisons. Anthony Vaccarello a proclamé son intention de “ne faire presque rien”. Une vision qui donne naissance à une collection où le coton est roi et où la majeure partie des pièces est déclinée de la veste “saharienne”, une silhouette héritée de l’Afrique du Nord et qui a fait l’objet d’une réinterprétation révolutionnaire par Yves Saint Laurent lui-même en 1967. La simplicité est évidente dans les coupes épurées et le choix judicieux de matières…

Nadège Vanhee n’a pas à se soucier de la place d’Hermès dans la tendance quiet luxury : la maison en est l’incarnation même. La démonstration de cette nouvelle collection, où le monochrome régnait, était la preuve que le luxe Hermès, d’un raffinement extrême, s’exprime en toute discrétion. En coulisses, la directrice artistique a expliqué que les couleurs utilisées, déclinées du bordeaux au taupe en passant par le noir, le rouge et le brun, sont celles “des produits du cuir”. Ces tons ont été choisis avec une telle précision qu’ils possèdent leur propre nom : Rouge H, Gris Étoupe, Rouge Opéra… Le décor avait des airs d’été. Sous les airs décontractés des herbes folles, tout était agencé avec précision et, comme toujours, on trouvait de multiples clins d’œil à Hermès. Par…

Mettant le point final à une saison riche en émotions, Miuccia Prada a présenté un défilé cohérent, plein d’empathie et d’assurance. Un défilé par une femme pour les femmes. La collection proposait un remix parfait de tous les vêtements que nous aimons et collectionnons. Un savant équilibre entre classique et paillettes, décontracté et extraordinaire. Les mélanges peu conventionnels avaient pour but, comme l’a expliqué la créatrice, “d’exprimer la personnalité de chacune et la joie de vivre”. Ses personnages à lunettes affichaient une nonchalance du quotidien, tout en glamour, évidemment : cheveux graissés, manteaux portés sur des chemises de nuit, chaussures richelieux à boucles défaites… Certains mannequins avaient même des chaussures de rechange dans leur sac à main – normal. On a beaucoup parlé cette saison d’un retour aux vrais vêtements,…

En février dernier, Carven annonçait la nomination de Louise Trotter à la tête de sa direction artistique. Sept mois plus tard, la créatrice présentait sa première collection pour la maison dans le cadre de la Fashion Week printemps-été 2024 de Paris. Et les premières pièces dévoilées remportaient tous les suffrages. Louise Trotter a relevé le défi haut la main en présentant une collection juste, jusque dans les moindres détails. Déclinés dans une palette chromatique neutre, les looks donnaient un aperçu de cette nouvelle vision. Les épaules étaient marquées, les tailles soulignées, les accessoires bonbons s’habillaient de perles colorées et les cheveux étaient négligemment noués par une accroche bijou. Une mode prête à être portée, à la fois versatile et intemporelle. Last February, Carven announced the appointment of Louise Trotter as…

Pour son ultime défilé pour Chloé, Gabriela Hearst explore le pouvoir de l’action individuelle comme forme de défense de l’environnement. Pour elle, réagir de manière réfléchie et ciblée est essentiel à la lutte climatique. Au programme, une série de pièces sophistiquées, dans lesquelles le noir, le blanc et le thème de la fleur dominent. Alors que la dernière silhouette retournait en backstage, les membres de l’école de samba Mangueira, pionnière à Rio de Janeiro, composée de musiciens, de danseurs, de chanteurs et de “porta-bandeira”, ont fait irruption sur le podium, au plus grand bonheur des invités, le temps d’une session de samba endiablée. For her last Chloé show, Gabriela Hearst explored the force of individual action as a form of environmental advocacy. In her view, a thoughtful, targeted response is…

L’ambiance était sereine, comme au show de Pieter Mulier pour Alaïa. Parfois dans une séduction outrée, avec des tenues en latex qui révèlent toute l’anatomie, matière évidente dans son évocation sexuelle. Les courbes féminines sont particulièrement soulignées. Taille entravée, poitrine révélée, hanches exagérées, avec des pads aux fesses sur les jupes en cuir. Une palette neutre avec parfois des éclats de rouge ou de couleurs tendres. Ce sont assurément des maîtresses femmes qui peuvent paraître nues même quand elles sont vêtues de la tête, avec leurs petits fez, aux pieds, avec leurs leggings sous jupe droite. Il faut dire que cette partition ultra féminine était servie par les sublimes Irina Shayk, Mariacarla Boscono, Vittoria Ceretti et Élise Crombez qui clôturait le défilé. Cool serenity reigned at Pieter Mulier’s show for…

Depuis 2021, Kim Jones a intégré ses codes et son savoir-faire à Fendi. Ce défilé s’inspire du printemps 1999 de Karl Lagerfeld pour la maison italienne et de l’esprit pragmatique de la femme romaine. À travers un parcours allant de la place d’Espagne à la fontaine de Trevi (repères transformés pour l’occasion en énormes sculptures de sacs Fendi), Kim Jones présente des vêtements qui se distinguent par leurs détails, leur coupe et leurs finitions. Des pièces presque masculines en mohair sont dépouillées de toute fioriture dans leur construction, puis coupées de manière que les manches soient retroussées et les ceintures montrées à l’envers. Les blouses, cardigans, jupes et robes en maille sont enchevêtrés pour créer des formes architecturales. Les mailles imitent un velours côtelé pour des chemises de travail oversize,…

Le premier défilé de Sabato De Sarno marque un tournant dans l’histoire de Gucci. Lorsque Kering a annoncé sa nomination, il lui a attribué la mission de “renforcer l’autorité de la maison tout en faisant valoir la richesse de son patrimoine”. Sabato De Sarno s’est donc attelé à poser ses propres bases, avec des recherches sur les coupes, les proportions, répétant les formes pour mieux les valoriser. Le premier look était composé d’un manteau à revers en pointe, avec pour seul ornement un ruban gros-grain rayé placé discrètement dans la fente au dos du vêtement. Celle-ci était portée au-dessus d’un débardeur blanc et d’un short noir fermé par une ceinture aux initiales GG. Le styliste explique son choix d’aller à l’essentiel : “J’ai commencé par repenser la garde-robe car j’avais…

Donatella Versace est de retour sur ses terres. Sa nouvelle collection se veut l’héritière directe de celle de l’automne 1995, alors présentée par son frère Gianni. Celle-ci ouvrait une brèche élégante entre deux défilés risqués, marqués par la célèbre robe à épingles à nourrice et la non moins culte jungle dress portée par J.Lo. Le monde de la mode s’étant relevé de l’épreuve de la pandémie, nombreuses sont les personnes enclines à se mettre sur leur trente-et-un, et Donatella l’a bien compris. Elle s’inscrit également dans la tendance générale de cette saison qui rend hommage aux années 1990. Près d’un quart de siècle s’est écoulé et cette décennie est désormais plus ou moins perçue comme de l’histoire ancienne par la nouvelle génération, ce qui n’en fait pas moins un sujet…

Maximilian Davis semble apprendre au fur et à mesure de ses créations et emmène Ferragamo vers sa nouvelle identité – et la recette fonctionne, puisque sa troisième collection pour la maison italienne est la plus désirable à ce jour. Parmi les inspirations, il cite le marbre italien, le mélange de matériaux de l’arte povera, la couleur vert sauge, l’art subversif du XVIIIesiècle d’Agostino Brunias à Saint-Domingue, et les armures de la Renaissance. Les robes asymétriques étranglées et le tailoring masculin – celui du look 59 semblait un hommage direct à Gianni Agnelli, modèle du style sartorial italien – rappellent en touches subtiles les éléments du début des années 1950 avec lesquels le créateur a précédemment flirté.Le marbre cité en inspiration fait écho au jeu de perles des nouvelles versions à…

Direction le parc Highbury Fields, dans le nord de Londres, où Daniel Lee a dévoilé sa collection printemps-été 2024, la seconde qu’il signe pour Burberry. Le créateur explore cette saison “la légèreté, la sensualité, la beauté et l’élégance” et ce, par l’intermédiaire des codes de la maison qu’il a revus et corrigés, à l’image du trench-coat, à qui il rend ses lettres de noblesse de vêtement outdoor. Le outdoor, justement, un thème qui revient de façon récurrente dans la collection (comme en témoigne la gourde griffée Burberry qui était posée sur le siège de chacun des invités du défilé). Désormais, le trench-coat se porte XXL, de manière effortless, en cuir ou sans manches, avec ou sans ceinture. Dans un désir de rendre hommage à l’héritage britannique, Daniel Lee s’est aussi…

HELLO BABY Elle revient de loin, des années 1960, la sage baby doll. Délicieusement rétro, mais de nos jours bien plus frondeuse. Elle s’affranchit des codes anciens de la jeune fille parfaite pour insuffler une certaine ambivalence. Pas si innocente que ça, la baby doll 2024 réinvente la notion du court. She’s back, all the way from the 1960s, the demure babydoll. Delightfully retro, yes, but quite a bit brasher in today’s version, shedding the antiquated trappings of the perfect little girl to instill a certain ambivalence. Not so innocent anymore, the 2024 babydoll makes a smart short statement. UTILITY CHIC Le pragmatisme règne en maître : sahariennes, vestes et robes s’habillent de poches maximalistes et les coupes laissent le corps s’exprimer. Les teintes sont naturelles et confirment un retour…

MÉLI-MÉLO Ou comment emporter tous ses effets personnels (et même le superflu). When you need to takeall your belongings along – withextra room just in case. POCHETTE XXL L’inoxydable clutch voit grand ! The ever-elegant clutch is thinking big! BOUQUET DE FLEURS En 3D, en denim, sublimée de perles… La fleur se métamorphose en une gamme de sacs au charme délicieusement bucolique. In 3D, in denim, studded with beads… Flowers are embellishing bags with their delightfully bucolic charm. BLEU LAYETTE Le coup d’éclat chromatique de la saison se veut moelleux, réconfortant et gage de fraîcheur. The season’s color statement is conceived to be comforting, coddling and refreshingly cool. ROUND UP Ses lignes incurvées dans l’air du temps forment l’assurance de la bonne attitude. Its curved lines point the way straight…

PRECIOUS WOMAN DÉFILÉ SCHIAPARELLI Surprise au show Schiaparelli où, parmi les bouches carmin et les coiffures tout en volume, est apparue (au passage 29) une top entièrement recouverte de cristaux du visage au buste, comme une prolongation de sa robe bijou. Une réalisation brillante signée Pat McGrath. Big surprise at the Schiaparelli show, where, amid the crimson lips and voluminous coifs, a model emerged (look 29) covered with crystals over her entire face and neckline, like an extension of her bejeweled dress. A masterstroke by Pat McGrath. CONTROLLED DESTROY DÉFILÉ JUNYA WATANABE Taillées aléatoirement au cordeau, des coupes totalement asymétriques savamment orchestrées par Eugene Souleiman encadrent le visage des tops. Et leur donnent des airs stricts, quoiqu’un peu déjantés. Trimmed at random but with utmost precision, the ultra-asymmetrical cuts skillfully…

‘‘Cette collection, véritable ode à la liberté et au mouvement, raconte une histoire qui prend sa source dans les jardins de la Villa Noailles”, indiquait Virginie Viard dans un communiqué posé sur chacun des sièges des invités au défilé. C’est de cet édifice conçu par Robert Mallet-Stevens, avec la collaboration de l’architecte local Léon David, que s’est inspirée la créatrice pour créer sa nouvelle collection dévoilée dans l’enceinte du Grand Palais Éphémère à Paris. Les murs, tout comme les créations dans l’air du temps de Virginie Viard, étaient sublimés d’un esprit bucolique, clin d’œil aux multiples jardins entourant la Villa Noailles. Le jardin cubiste en damier a inspiré la collection haute en couleurs ; une pluie de motifs géométriques est venue s’infuser sur les vêtements – des pantalons pailletés, des…

Le défilé Dior prenait ses quartiers, comme à son habitude, au sein du jardin des Tuileries. Pour l’occasion, des invités triés sur le volet prenaient place au front row afin d’y découvrir la collection printemps-été 2024. Au fil d’un décor digital et interactif baptisé Not Her, signé de l’artiste Elena Bellantoni, Maria Grazia Chiuri optait une nouvelle fois pour un décor féministe. On pouvait notamment y lire les phrases “I am not only a mother, wife, daughter. I am a woman.” ou encore “Take your hands off when I say no”. Dévoilant un vestiaire principalement composé de pièces en noir et blanc, la collection printemps-été 2024 témoignait une nouvelle fois d’un savoir-faire impeccable. Veste et bottes de biker, détails en dentelle, jupe corolle, ensemble en denim bleached, robe du soir…

Le temps d’un défilé grandiose à l’École militaire, dans le 15e arrondissement de Paris, au sein d’une sculpture urbaine imaginée par Gabriel Calatrava pour le Collaborative Architecture Laboratory, Matthew M. Williams présentait la collection Givenchy printemps-été 2024. Plus éloignée de l’esthétique hardwear, portée par le créateur dès ses débuts chez Givenchy, cette collection présentait des pièces douces, déclinées dans des tons neutres et pastel. Jeux de transparence, tailoring impeccable et bijoux perlés… Soit un retour aux fondamentaux du style, de l’élégance, côté prêt-à-porter comme côté accessoires. Imaginée pour le soir comme pour le quotidien, cette collection fait le pari de la sophistication. On y découvre des jeux de drapés, de la soie aérienne et des décolletés graphiques, dévoilant le port de tête comme le dos. Intemporelle mais jamais ennuyeuse, la…

Rigueur et nouvelles proportions pulsaient cette collection printemps-été 2024, imaginée par son directeur artistique, Jonathan Anderson. Le créateur séduit une fois de plus avec son approche intellectuelle et disruptive de la mode. Il présentait ce vestiaire depuis l’esplanade Saint-Louis, dans le 12earrondissement de Paris, au sein d’un espace habillé par les œuvres monumentales en bronze de l’artiste Lynda Benglis, qui a également imaginé des bijoux pour l’occasion. Cette approche organique de l’artiste américaine fait écho à celle de Jonathan Anderson pour Loewe. Pour cette saison, les fondamentaux de la mode sont redéfinis et s’orchestrent autour d’un jeu de textures et de coupes inattendu. À première vue familières, ces pièces s’encanaillent de détails singuliers. Jonathan Anderson crée la surprise en jouant avec les proportions. Un bermuda s’habille d’un pan de tissu…

Satoshi Kondo s’est inspiré des voiles à construction tubulaire de la collection 1998, l’une des dernières saisons d’Issey Miyake au poste de directeur artistique. Pour cet hommage au fondateur de la marque, le voile s’allongeait pour recouvrir toute la silhouette. En jouant avec la torsion du fil, Satoshi Kondo a créé sur le corps des mannequins un effet drapeaux dans le vent – image d’ailleurs citée comme point de départ. Les imprimés imitant le grain d’une pellicule photographique renvoyaient eux aussi aux années 1990. S’en est suivi une série de robes découpées dans du papier washi et du polyester, pour un résultat technique mais extrêmement romantique. Les matériaux utilisés pour les vestes et les manteaux oversize imitaient ceux de la saison dernière, offrant un mariage subtil de matière et de…

Le défilé Balmain était sans doute l’un des événements les plus attendus de cette Fashion Week printemps-été 2024. Un rendez-vous mode donné par Olivier Rousteing, au sein du Palais de Chaillot, où il y présentait une collection grandiose, malgré le triste vol d’une partie des pièces confectionnées initialement pour être présentées ce mercredi 27 septembre. En s’inspirant des archives des années 40’s-50’s de Pierre Balmain et en travaillant la rose comme fil rouge de cette collection, le créateur livre un vestiaire tout en contraste, à la fois doux et fort. Sous les acclamations d’un front row étoilé, Olivier Rousteing a conquis une nouvelle fois le monde de la mode. The Balmain show was undoubtedly one of the most highly anticipated events of Paris Fashion Week for spring-summer 2024. This celebration…

‘‘Statuaire, intrépide et traversant le temps”. C'est en ces termes que peut être décrite la femme Rabanne de cette saison. Julien Dossena dévoile un vestiaire qui fait la part belle au passé comme au futur, où les mythes qui perdurent se conjuguent aux histoires rêvées et où la réalité se confond avec l’illusoire. Pour élaborer sa nouvelle collection, le créateur s’est penché sur les vêtements traditionnels qu’il a revisités à sa façon, comme le pantalon sarouel, les hauts à foulard plié, les jupes et les shorts drapés, qui se retrouvent sublimés de broderies métalliques et de franges. Citons aussi les pièces froncées et les drapées irrésistibles. Toutes les créations qui composent la collection, au quotient sexy certain, dessinent une femme à l'image d’une guerrière des temps modernes. “Statuesque, courageous, existing…

Derrière ces étranges rideaux se cache une démonstration de tout le savoir-faire dont la maison peut se vanter. Raf Simons l’a expliqué lui-même : “On ne parle pas assez du savoir-faire de Prada. Nous voulions montrer ce dont nous sommes capables.” Deux éléments du défilé témoignaient de cette maîtrise : les imprimés floraux sur les franges des vêtements, chaque mouvement donnant une nouvelle profondeur au motif ; et ces longues bandes métalliques, “assemblées comme des bijoux”. De quoi remettre la prouesse artisanale sur toutes les lèvres. Le cuir à l’aspect vieilli, rapiécé, et la panne de velours étaient affublés de cristaux formant d’intrigants tourbillons, ou encore percés d’œillets métalliques. Les vêtements étaient méticuleusement cintrés pour sculpter une silhouette affirmée : les vestes-chemises étaient rentrées dans des shorts taille haute, les…

Le premier look – un maillot de bain rétro et un sac en cuir tressé comme un panier – laissait présager une collection pensée pour le voyage. Mais non. Selon Matthieu Blazy, “il s’agit de faire se rencontrer les mondes… L’Amérique du Sud, l’Asie du Sud-Est, la Russie, la Sicile, ou encore la Bretagne… afin de créer une nouvelle culture.” Un parti pris audacieux pour Bottega Veneta, dont le prêt-à-porter n’a pas un passé aussi important que certains de ses congénères italiens. Cette liberté d’expression lui a cependant réussi : il a laissé de côté les jeans délavés et les débardeurs au profit de pièces plus inspirées : un poncho en cuir porté sur un trench… en cuir ; un manteau poivre et sel d’apparence défraîchie ; des robes en…

Ce défilé marquait une étape importante dans une carrière phénoménale. La portée culturelle de la maison Armani reste pertinente encore aujourd’hui et cette collection en était une démonstration presque nostalgique. Fondée en 1981, Emporio Armani est une marque qui partage la philosophie de la ligne principale tout en étant accessible “à tous”. La première tenue, une veste large en tweed blanc, version revue d’un modèle qui a fait le succès d’Emporio à sa création, était portée sur un top bandeau, un pantalon noir et des sandales : on retrouve le style princeps d’Armani, tout en décontraction. Suivirent des jacquards métallisés à porter seuls ou en total look et des chemisiers en gaze associés à des shorts et des jupes. Outre les pochettes de 1981, les mannequins portaient des sacs de…

Le défilé Sportmax a questionné le contraste et l’éventuelle discorde entre le naturel et le synthétique. Le travail de l’artiste Kristof Kintera, intitulé “Postnaturalia”, a sans doute apporté l’intervention la plus pertinente avec ses fleurs et ses herbes germant de carcasses de circuits électriques. Les vêtements, quant à eux, manquaient de ladite pertinence. Des hauts moulés, un tailoring ample et superposé, une robe effet jacquard floral à col peu flatteur et une autre, façonnée à partir d’un filet de perles, se remarquaient davantage dans les conversations des invités que sur le podium. Des pièces plus ambitieuses proposaient des cols surélevés premier degré. Cette collection Sportmax a surestimé sa portée créative. Dommage, car sa vitrine était, elle, irréprochable. The Sportmax show asked some questions designed to have you consider the contrast…

Peter Hawkings, mieux placé que quiconque pour reprendre le flambeau de Tom Ford à la tête de la marque, a présenté une collection dont les maîtres mots étaient cohérence et affirmation. Les mannequins avaient comme points communs de porter des matières comme le faux croco ou des chemises déboutonnées jusqu’au nombril, et d’être organisés selon une palette de couleurs stricte. Le défilé s’est ouvert avec l’entrée de l’emblématique boucle de ceinture issue du non moins mythique défilé de Gucci en 1996, à la seule différence que la robe était cette fois noire et ouverte dans le dos. L’esprit Gucci s’est également retrouvé dans d’élégants costumes en velours. Ce défilé a parfaitement illustré ce propos de Tom Ford : “[la mode] doit être, tout à la fois, un mélange de provocant,…

Moschino a célébré ses 40 ans en invitant quatre stylistes à réinterpréter les archives du fondateur de la maison. Franco Moschino avait bien compris la puissance avec laquelle la mode pouvait véhiculer des messages, faisant de lui un véritable précurseur des réseaux sociaux. Carlyne Cerf de Dudzeele a livré une interprétation plus élégante qu’excentrique de l’univers Moschino. La contributrice de Vogue et styliste Gabriella Karefa-Johnson a travaillé la “dissonance visuelle”. Lucia Liu a exploré le lien entre les motifs floraux, le tricot, les rubans et les cut-outs. Enfin, la fondatrice du magazine Perfect et styliste Katie Grand a joué avec les slogans de Moschino. Il ne fait aucun doute que cette profusion de créativité dont ont fait preuve les stylistes aurait touché le fondateur. oschino celebrated its 40th anniversary by…

Dans ce loft d’artiste au cœur du Navy Yard de Brooklyn revisité façon ranch de Monsieur Ralph Lauren dans le Colorado, il était difficile de s’imaginer à New York. La mode new-yorkaise connaît une vraie transition générationnelle, mais une chose est sûre : avec ce défilé, Ralph Lauren confirme son règne au sommet de la mode d’outre-Atlantique. La collection printemps-été 2024 était certes très Ralph, mais empreinte d’un souffle nouveau. Le denim, star des matières américaines, redoublait d’élégance. Doublé de mousseline et de tulle, puis poncé par endroits pour obtenir un effet dévoré, il était ensuite brodé d’une opulence de sequins et de perles – un traitement quasi haute couture pour de “simples” vestes et pantalons cargo. La deuxième partie du show proposait une série de silhouettes noires et dorées…

Racontez-nous comment vous avez débuté dans la mode ? J’avais 13 ans… j’étais collégienne. Ce jour-là, j’étais en virée shopping avec des copines à Soho. Une femme s’est avancée vers nous et j’ai cru qu’elle allait nous demander son chemin mais non, c’était un talent scout qui m’a posé plein de questions, notamment si j’avais déjà posé. Nous sommes restées en contact. Mais je n’y croyais pas du tout, jusqu’à ce que je rencontre Steven Meisel, qui m’a photographiée pour la couverture du Vogue italien. Le matin où le magazine est sorti, j’ai réveillé mes parents en leur montrant et en sautant de joie ! Quelle est votre relation à New York, votre ville natale ? Je l’aime autant que je la déteste, mais j’y suis comme un poisson dans…

QUAND LA BAGUE S’IMPOSE Exit la bague classique, sa version subversive voit double, même triple. The conventional ring is out. Its new subversive version is seeing double – or triple… SAUTOIRS ACCUMULÉS Déluge de colliers sur les silhouettes ! A cascade of necklaces on the catwalk… ENVELOPPE PRÉCIEUSE La manchette s’échappe là où on ne l’attend pas pour habiller le profil. The cuff pops up in unexpected places, enhancing the profile. COU D’ÉCLAT La star des 90’s confirme son statut d’indétrônable. The star of the nineties confirms its status as an eternal essential. LE RÈGNE ANIMAL L’esprit sauvage s’éveille avec un bestiaire aux inspirations plurielles. The call of the wild stirs up a bestiary with multiple inspirations. ORNEMENT Le bracelet grimpe pour se porter à la façon des déesses. The…

COLORBLOCK Un aplat orange ultra glossy sur toute la paupière mobile (Prada), un smoky bleu jean intense (Nina Ricci) ou un voile bois de rose fumé (Louis Vuitton) : les regards s’illuminent de touches colorées osées, tout en originalité. Ultra-glossy orange covering the entire upper lid (Prada), an intense denim-blue smoldering effect (Nina Ricci) or a smoky rosewood veil (Louis Vuitton): the eyes are accentuated with daring, wildly original touches of color. HEADBAND PASSION Accessoire ultime pour upgrader illico une coupe classique, le headband revient sur le devant de la scène. Façon 90’s chez Givenchy, le serre-tête en zigzag retient les cheveux bien fixés en arrière. Toute autre interprétation : des fleurs baroques se posent poétiquement sur la tête des tops, noir corbeau chez Chanel et immaculées chez Giambattista Valli.…

Au rythme des titres de l’autrice-compositrice-interprète française, Zaho de Sagazan, la collection Louis Vuitton printemps-été 2024 prenait vie entre les murs du 103 avenue des Champs-Élysées, alors en rénovation pour accueillir le tout prochain projet de la maison Louis Vuitton. Pour l’occasion, Nicolas Ghesquière imaginait une collection davantage empreinte de douceur, au fil de jeux de drapés et de teintes vitaminées, présentée devant un front row étoilé. Clin d’œil au voyage, partie intégrante de l’héritage de la maison, Nicolas Ghesquière a fait appel à James Chinlund pour imaginer, pour le décor, une montgolfière enveloppée de voiles, créée par Penique Productions. Un set époustouflant créant l’illusion de teintes estivales. Dès les premières silhouettes, le créateur dessinait les contours d’une mode plus douce. Exit le noir et les coupes acérées, les looks…

L’expression du corps, ce qui est en somme l’expression fondamentale de la mode : voici la dissertation stylistique de Pierpaolo Piccioli pour Valentino. Et bien sûr, le choix de défiler aux Beaux-Arts appuie ce propos, tout comme l’artiste FKA Twigs et ses danseuses, dont la performance athlétique hypnotise l’assistance dans un ballet de corps en liberté. L’École, titre de cette collection d’été “met le corps en valeur dans une célébration de la féminité et de l’humanité. L’aisance dans sa propre peau.” C’est donc avec cette sublime œuvre d’art qu’est le corps féminin que le créateur s’amuse, tout d’abord avec une impressionnante technique, l’Altorilievo (haut-relief ), où le tissu sculpté en trois dimensions crée des feuilles, des fruits ou des fleurs. Visuellement, ce sont des robes en claire-voie révélant d’autant plus…

‘‘Je dois être moi-même. Je ne peux pas empêcher ma créativité de s’exprimer. Je ne peux pas castrer ma vision... Cette collection est une célébration de tout ce que j’aime.” Le défilé printemps-été de Demna réunissait les personnes “qui comptent le plus dans [sa] vie”, comme sa mère ou son époux, Loïck Gomez, qui officie sous le nom de BFRND et qui a porté la robe de mariée clôturant le défilé. La collection donne la part belle aux excentricités de Demna, qui font la renommée de Balenciaga depuis son arrivée et qui ont fini par influencer le monde de la mode. Cette collection signe le retour des coupes démesurées, des pulls et jeans oversize, des vestes en cuir lugubres et des motifs camouflage, mais on y trouve aussi des robes…

Sarah Burton a signé son dernier défilé pour Alexander McQueen d’un symbolisme féminin sans compromis à travers une collection défendant les valeurs qu’elle a insufflées à la maison pendant vingt-six ans. “Cette présentation s’inspire de l’anatomie de la femme, de la reine Elizabeth I, de la rose rouge et de Magdalena Abakanowicz, une artiste transgressive qui a toujours refusé d’édulcorer sa vision”, explique-t-elle. Une robe courte noire fendue sur la poitrine, corsetée et lacée dans le dos, véhiculait plusieurs symboles. L’incision chirurgicale rappelait la collection The Hunger, que Lee Alexander McQueen lui-même avait dessinée pour le printemps 1996. Dans la version originale, l’entaille était encadrée de suie ; celle de Sarah Burton, si elle ne suggérait ni violence ni gore, célébrait le pouvoir créatif du corps féminin. Avec en filigrane…

Andreas Kronthaler a choisi de rendre un ultime hommage à Vivienne Westwood, connue pour ses inspirations punk, en retravaillant des pièces d’archives et des vêtements personnels de l’icône britannique. “J’ai organisé et classifié la garde-robe personnelle de Vivienne. La collection est présentée dans un ordre que j’ai déterminé selon les pièces.” Tous les codes signatures de Vivienne Westwood sont présents, du mélange d’imprimés aux bottines à talons vertigineux, en passant par l’hégémonie du motif tartan, le patchwork de matières, les robes aux épaules larges et les corsets tatoués de fleurs. La collection a été imaginée comme une étude de tout ce que le duo a créé ensemble au fil des années. Andreas Kronthaler chose to pay a final tribute to Vivienne Westwood by reworking the iconic British punk designer’s archive…

Le défilé Schiaparelli prenait ses quartiers à l’ambassade d’Italie dans le 7e arrondissement de Paris. Au programme, pour ce printemps-été 2024, des pièces workwear aux accents couture, revues et corrigées à travers l’esthétique surréaliste de Schiaparelli. Perpétuant l’héritage d’Elsa Schiaparelli, Daniel Roseberry réussit une nouvelle fois à créer la surprise en réimaginant des pièces familières afin de les rendre insolites. Un homard doré apposé sur une petite robe noire, une cape reliée par des chaînes aux oreilles, un sac à l’effigie d’un torse, des silhouettes aux drapés voluptueux… Et un final inédit, avec Kendall Jenner comme muse ultime. The house of Schiaparelli held court at the Italian Embassy on Rue de Varenne in Paris. The program for spring-summer 2024 includes workwear with couture accents, updated and revised in step with…

Direction le Marché Saxe-Breteuil, où Stella McCartney a choisi de dévoiler ses silhouettes imaginées comme une étude sur la famille, la liberté et la fluidité. Pour l’occasion, la créatrice britannique a organisé un véritable marché durable où les invités pouvaient découvrir les matériaux pionniers de la collection et explorer les thèmes intrinsèques au style de Stella McCartney. Elle s’est amusée à revoir et corriger ses pièces d’archives, mais aussi celles qu’elle a empruntées à ses parents. Sur le podium, jeux de textures et de proportions régnaient en maître. Le smoking se déclinait dans des vestes queues-de-pie corsetées, tandis que les bodys et les jeans étaient incrustés de cristaux. Now it’s off to the Saxe-Breteuil Market, where Stella McCartney chose to unveil her collection of looks conceived as a study on…

Giorgio Armani a intitulé cette collection “Vibes” et l’a présentée sur un fond coloré devant lequel les mannequins aux coiffures crantées à la mode des années 1920 (ou des années 1990, version Madonna) portaient des tenues aux ondes changeantes selon l’éclairage. Des matières bronze métallisé et de la soie bleu gris ont fait place à une robe sur laquelle des petits rectangles bleus recouvraient un fourreau plus foncé. Un pantalon en soie était associé à un bustier qui se finissait en jupe mousseuse faite de panneaux translucides dégringolant jusqu’au sol. Des looks presque noirs, dont l’ondulation était obtenue par le reflet des projecteurs sur la fluidité des tissus, ont assombri le tout. La couleur est ensuite réapparue avec un gilet brodé de formes brillantes (des coquillages, des planètes ?) dans…

Ce défilé a livré un bel exemple des prouesses dont Domenico Dolce et Stefano Gabbana sont capables. Le 40e anniversaire de leur marque approche, mais voilà plusieurs saisons déjà que le duo revisite ses pièces d’archives. Un moodboard très années 1990 commandait l’humeur de leur studio pour ce printemps : Monica Bellucci, Linda Evangelista et Nadja Auermann en Dolce & Gabbana des premiers jours, mais aussi des images de Catherine Deneuve dans Belle de jour et la photo légendaire du smoking YSL par Helmut Newton… La collection allait forcément être placée sous le signe de la séduction. Envie d’une robe corsetée en satin ? D’une nuisette en tulle assortie d’un soutien-gorge triangle, d’une culotte et de porte-jarretelles ? Ne cherchez plus, Dolce & Gabbana sont là ! La lingerie comme…

Ian Griffiths s’est largement inspiré de la Women’s Land Army pour sa nouvelle collection chez Max Mara. Et si les vêtements sont avant tout utilitaires, ceux-ci portent en eux une sophistication féminine. Le coton des bleus de travail, déployé en de multiples teintes, est décliné en longue veste, en robe fourreau à dos-nu avec poche plaquée sur le torse, en pantalon de travail et en tenue d’ouvrier. La palette est ensuite passée au rose et les ourlets montent d’un cran, avec des shorts surmontés de tuniques ou adaptés en combishorts. Pour sa mise au vert, le styliste a misé sur un sac de jardinage en coton, ainsi que sur une mallette militaire en cuir, accompagnés de blousons verts à taille haute et autres manteaux à revers larges, pièces qui font…

Cette nouvelle collection, “One of a Kind”, a été décrite par le duo à la tête de la marque comme “une déclaration d’amour au savoir-faire”. Les tissus luxueux formaient des volumes qui donnaient une touche de grâce à la nudité des mannequins. La soie se faisait éthérée, tandis que le daim amenait une sorte de fermeté. Des pétales d’organza papillonnaient sur des pulls, des cardigans ou des parkas. Du crêpe de Chine créait l’illusion du denim, à l’image de cette dentelle, faite de tissus brodés. Des lunettes aux formes naturelles renforçaient l’élégance des costumes, tout comme celles aux formes œil-de-chat. Les sacoches en raphia ainsi que les chaussures, spartiates ou plateformes, furent le clou du spectacle. Spring’s One of a Kind collection was “a love letter to craft,” as designers…

Le défilé “Only the Brave” s’est déroulé lors d’une rave en plein air. Sous le regard de la foule nullement gênée par la pluie, les mannequins ont foulé le podium dans des tenues en denim lacéré et dévoré, ou en résille brûlée, montrant un vrai savoir-faire artisanal. Des robes en lurex ou en jersey parodiaient les statuettes des Oscars. Pour l’homme, des smokings “détruits” faisaient écho au traitement déconstruit vu chez la femme. Du jersey déchiré sur une matière transparente rappelait un effet de peinture écaillée. Sur certaines pièces en denim, une finition veloutée était travaillée sur des imprimés camouflage ou floraux. Parmi les accessoires ludiques, des casquettes à l’image de casques de protection pour la moto. Glenn Martens a élaboré une collection bien trempée – et c’est tout à…

Un vent de raffinement s’est levé lors du défilé, faisant virevolter les robes au charme divin. À l’image de l’une d’elles, intemporelle, en mousseline de soie blanche, avec un corsage asymétrique au drapé froncé. D’autres looks, plus modernes comptaient des robes évasées ou à boucles apparentes, parfois surmontées de chaînes bariolées. Avec la robe chemisier introduisant le défilé et les longues robes blanches au plissé délicat, Alberta Ferretti a ouvert sa gamme à la légèreté de l’été. Les coupes des tenues, oversize ou dotées de poches, sont d’une précision méticuleuse, comme pour cette robe au col licou, qui semblait avoir été modelée dans du bronze. Dans toute sa versatilité, cette collection mettait néanmoins en avant la pureté immaculée de la robe blanche idéale. At Alberta Ferretti, the wind kicked up…

Capri s’est invitée à Domino Park, dans le quartier de Brooklyn, en recouvrant ses rambardes métalliques de bougainvilliers fuchsia. Michael Kors avait révélé où il se sentait le plus heureux : “En vacances. L’essentiel, c’est ce sentiment d’évasion.” Pour sa collection printemps-été, le “barefoot glamour” autoproclamé règne en maître, et le podium se foule d’un pas léger : on pense à Jackie O pieds nus à Capri, Jane Birkin et son haut en dentelle, Marisa Berenson en bikini et boucles d’oreilles dorées. Car les vêtements présentés multiplient les clins d’œil à la mode des années 1960 et 1970. La robe en dentelle de Jane Birkin a été réimaginée, mais son crop top a été reproduit à la perfection. Michael Kors a remis au goût du jour les tailles Empire et…