Innholdsfortegnelse for VIGNERON 62 i VIGNERON

C’est le crépuscule au château du Clos de Vougeot et dans le cellier cistercien s’écrivent les premières pages d’une soirée qui restera dans la mémoire d’un lieu pourtant habitué aux effusions rabelaisiennes. En ce 20 juin 2025, la magie de l’instant n’est pas (seulement) le fruit des Bâtard-Montrachet, Latricières-Chambertin et autre Corton-Charlemagne ni le fait des invités triés sur le volet. Non, cette sensation de temps suspendu, on la doit au puissant signifiant qui les réunit tous: le bicentenaire du domaine éponyme de la famille Faiveley. L’émotion se lit dans les regards, la pudeur se joue des mots, les non-dits se glissent dans les silences: l’épaisseur de l’histoire, le sens du devoir, la transmission, la pérennité. Conscients d’être des passeurs de ce grand tout qui les dépasse, Eve et Erwan…

Je me souviens d’Aubert de Villaine planté sur sa parcelle de la Romanée-Conti il y a trente-cinq ans; la vendange était belle, les pinots mûrs, le grand vigneron de Vosne-Romanée célébrait l’été indien, « depuis quelques années, il sauve nos récoltes ». L’été indien, ça avait tout de même une autre allure que l’anxiogène dérèglement climatique dont on nous accable. Je me souviens de Robert Plageoles murmurant au milieu des années 1980, devant les milliers de petits tubes bleus qui protégeaient de jeunes pieds de la gourmandise des lièvres, « avec ça, je vais faire exploser le vignoble… ». La bombe c’était l’ondenc, ce vieux cépage perdu, un raisin blanc dont Victor Sébastian dit dans son Traité pratique de la préparation des vins de luxe que certaines années ce cépage du…

LE CAMPAGNE (100 % cinsault) Le Campagne 1990 Première vendange du domaine, ce millésime possède une robe tuilée aux reflets acajou. Le nez, d’une rare complexité, mêle le balsamique, le sous-bois et la truffe noire. En bouche, la douceur soyeuse répond à une fraîcheur presque mentholée. Une émotion pure! Le Campagne 1997 Un éclat d’orange sanguine et d’épices légères ouvre le bal. En bouche, la matière impressionne par sa densité intacte, portée par un fruit toujours bien présent. La finale, tendue et marquée par de subtils amers, prolonge l’énergie de ce vin vibrant, taillé pour durer. Le Campagne 2004 Fruits à l’eau-de-vie, balsamique et épices douces s’expriment avec noblesse dès l’ouverture. La bouche, d’une netteté remarquable, déploie une grande finesse aromatique. Longue, élégante, elle s’achève sur des notes grillées et…

Il existe plusieurs façons de transformer l’instant Taittinger en événement. À l’Opéra de Paris, au moment de l’entracte, s’offrir un verre de Brut Réserve enchante une soirée. Entre amis ou en famille, ouvrir une bouteille donne toujours le ton de la fête. Mais partir pour Reims, visiter les caves et se plonger dans le mystère des bulles, puis s’asseoir à une table d’assemblage et composer un repas autour de différentes cuvées marquent du sceau de l’exceptionnel et de l’inoubliable toute une journée. Taittinger est une grande maison de champagne qui porte le nom de ses propriétaires, cela oblige. Vitalie Taittinger, sa présidente, porte aussi le même prénom que la mère et qu’une des sœurs d’Arthur Rimbaud, le poète des Illuminations, cela donne à rêver. Elle s’est sans doute inspirée de…

Les fonds n’avaient pas de secrets pour lui, ceux de la terre de Champagne, à 38 mètres sous les pavés de Reims dans les crayères de la maison Ruinart, comme ceux de la mer et autres spots de plongée en apnée qu’il pratiquait assidûment à niveau professionnel, recherchant ce « voyage intérieur » qui vous élève à mesure que vous vous enfoncez dans les profondeurs. Ce n’est pas une crayère qui l’a emporté, mais une carrière, celle de Rochefontaine en Belgique. Là, à 25 mètres de fond, un accident de plongée a stoppé net le destin de ce surdoué qui cumulait les talents tout en conservant une humilité et une humanité désarmantes. Chez Ruinart depuis 2007, Frédéric Panaïotis y avait insufflé une vraie vision et des innovations, de l’étui seconde…

Quelquefois, le soir, on entend rouler au loin un char sur les pavés de la Via Domitia. C’est le vin de César qui s’en va vers Rome. Depuis, les Romains sont partis, les Costières de Nîmes sont toujours là. À la belle saison, la ville résonne des soirées qu’animent les bodegas. Au bout de l’Esplanade se tient le restaurant de l’appellation, Le Verre des Costières: on y mange la brandade, les pâtés nîmois, on y boit des vins des Costières et de la Clairette de Bellegarde, une appellation de 1949 que sa sœur – née en 1986 sous le nom de Costières du Gard puis devenue Costières de Nîmes en 1989 – abrite. C’est un plateau de galets, un terroir dont la découverte tira des larmes au géologue Georges Truc.…

De l’importance d’être constant… Année après année, Latour ignore superbement la notion de petit millésime. Ce n’est pas le fruit d’une technologie spécifique appliquée par une armada de spécialistes, ni l’art de contraindre la Nature dans les années délicates, encore moins de l’arrogance ou une posture. Juste un fait. Latour survole les grands millésimes et excelle dans les petits. La clef du mystère, au moins en partie, réside dans l’eau: il y a d’abord l’estuaire, là, à deux pas, en tendant le bras on le toucherait presque. Il y a cette implantation géniale, la terrasse 4, un sol béni des dieux, un microclimat, ces graves garonnaises déposées il y a 2 millions d’années qui dans l’Enclos, âme de Latour, se doublent d’une argile gonflante – du type de celle de…

BOUZY Les Parcelles XXI Bouzy grand cru L’entrée en matière – et 60 000 flacons sur les 85 000 produits à Bouzy – avec déjà un vin qui affiche un parti pris et une identité. Les frères souhaitent exprimer le terroir de Bouzy sans compromis avec l’exigence qui est la leur. On est donc dans les parcelles grand cru et on reconnaît leur fil rouge, à savoir la finesse de pinots noirs sudistes transcendés par un sol crayeux. Sur cette base 2021, 80 % pinot noir, 20 % chardonnay, les vins de réserve sont un peu plus présents que sur les éditions précédentes (Parcelles XIX et Parcelles XX), petite récolte 2021 oblige. La vinosité équilibrée et la gourmandise de ces Parcelles sont révélées par un dosage minimaliste (2 grammes), comme…

En Bourgogne, peu de domaines peuvent revendiquer une telle longévité familiale. Eve et Erwan ont hérité d’un domaine mais aussi d’un nom. Vendredi 20 juin 2025, les derniers soupirs du printemps ont laissé place à la ferveur estivale dans les vignes de Nuits-Saint-Georges. Au 8 rue du Tribourg, chaque pierre semble porter l’empreinte du temps et des hommes. C’est ici, dans la cuverie ultramoderne inaugurée en 2018, que le domaine Faiveley s’apprête à ouvrir, en ce vendredi matin, la première page des célébrations de son bicentenaire. Deux siècles d’histoire, de terres patiemment travaillées, de millésimes amoureusement façonnés, rencontrent le présent lors d’une dégustation exceptionnelle dans l’émotion simple d’un jour qui restera dans les mémoires. Il est 11 heures, heure exacte où le temps semble se figer. On entre sous le…

Vin de France L’Improbable 2024 L’agrément Cahors impose une intensité colorante minimale que n’a pas L’Improbable. Et pour cause, ce malbec rebat les cartes en raison d’une vinification particulière issue d’une courte macération avant pressurage de raisins venant des 3 terroirs. La fermentation et l’élevage court en demi-muids à la faveur d’une mise en bouteille en juin aboutissent à un rouge qui pinote, au bon goût d’orange sanguine et sans tanin. Ce jus léger mais concentré – c’est là tout le paradoxe! – finit sur des amers salins. Vin de France L’Improbable 2023 Un nez épanoui de purs fruits rouges, de la délicatesse et de la souplesse pour une bouche enrobée d’un tanin ciselé. Il a fallu cette année-là un vrai savoir-faire, un travail d’équilibriste pour conserver tout le fruit…

I e chemin sur la gauche, à la sortie de Méounes, on le voit à peine, entre deux murs de roche il entre dans le ventre de la colline, tout juste la place pour l’auto, c’est comme s’enfoncer dans un buisson de thym, de sarriette, de sauge, d’hysope et par-dessus des yeuses du temps où les forêts étaient peuplées de faunes, ces êtres magiques mi-hommes, mi-boucs, on s’attend à les voir bondir, claquant leurs sabots sur le calcaire sonore, leur visage grimaçant sous les petites cornes. Combien de temps ça dure? Tout d’un coup, on est là-haut en plein ciel, sur un plateau entouré d’un cirque de petits monts, derniers déboulés du massif de la Sainte-Baume et le soleil de Cézanne qui tournoie dans sa lumière bleue. Une bastide de…

elle est au milieu de ses chevaux dans la prairie, derrière ce sont les vignes, plus loin des peupliers frissonnent, après ce sont les Alpilles blanches avec des sommets ronds comme des pains de sucre. Elle a refermé l’enclos de soleil et s’est avancée, sur son épaule une cigale fait grésiller ses élytres. Dominique Hauvette apprivoise tout, les hommes, les chats, les chiens, les poulains, les vignes, le vin, même les cigales: « Au-dessus de 26 °C elles chantent. » Elle a souri, « Viens à l’ombre ». On s’est assis sous l’auvent de sa maison de bois comme dans les westerns, elle donne sur la montagne, la cigale est restée mais elle s’est tue. Un grand seau rempli de l’eau du puits tient les bouteilles de rosé de Petra…

Vivaldi, s’il était venu ici, n’aurait pas été dépaysé tant le chatoiement des ornements naturels des lieux et ce concerto de parcelles font songer à ses baroques Quatre Saisons. Les vins rosés de La Canorgue ont cet allant de vie que le Vénitien aurait approuvé. Les sources sont partout, l’eau chante sous les platanes et les marronniers de la terrasse de la maison aux murs ocre orangé du XVIIe siècle posée sur un vallon de restanques secrètes au pied de Bonnieux, village provençal du Luberon. Les bois d’yeuses entourent les carreaux de vignes en jardins, les senteurs de garrigue déposent leur baiser sur les raisins de syrahs de 50 ans, grenaches de 90 ans et jeunes cinsaults et mourvèdres. Une « canorgue » c’est une canalisation et figurez-vous qu’il y…

Ce sont les plumes de la bécasse des bois, leur brun fauve doré, les reflets cuivrés au soleil d’automne qui l’ont fait joliment appeler « mordorée », c’est elle qui a donné son nom au domaine créé en 1986 par Christophe Delorme et son père Francis, amoureux de l’oiseau fabuleux. On la dit aussi dame rousse, plume du peintre, dame voyageuse et reine des bois… Aujourd’hui c’est Ambre, la fille de Christophe, parti trop tôt il y a dix ans déjà, qui mène cette propriété historique de Tavel avec l’aide de Madeleine, sa mère. Ambre est fille d’ici, son pays s’étend sur la rive gauche du Rhône Sud avec Tavel, Lirac et Condrieu puis, au-delà du serpent bleu, Châteauneuf-du-Pape. Bien sûr, il va plus loin son pays, il arrive qu’on…

C’est là-bas au bout d’un chemin de merveilles qui mène à la mer, une terre secrète baignée de silence. L’adresse? Inoubliable: 1, route du Bout-du-Monde, Bormes-les-Mimosas. Avant les voiles blanches qui courent sur l’eau griffée d’écume, ce sont des coteaux de schistes, contre c’est une maison d’amour, une ancienne ferme du fort de Brégançon, une fontaine d’eau fraîche, trois platanes, les ocres jaunes des murs percés de fenêtres. Sébastien Ferrari, l’actuel gérant, et sa famille y font du vin, du bon, du grand. D’abord à La Pointe du Diable au bord de l’eau, juste au-dessus pour bien profiter de son souffle, une haleine de bienfaits venus des îles d’Hyères – du Levant, de Port-Cros, de Bagaud et de Porquerolles – et pour fermer ce cirque de beauté la presqu’île de…

le terroir, monsieur, voilà le fondement des grands rosés de garde du Château Pradeaux tenu par la famille Portalis, Étienne, Édouard son frère et les parents, Cyrille et Magali. Ces quatre-là épousent sa cause: « Nous ne sommes pas là pour faire du vin mais pour faire partie intégrante du terroir. » C’est là-bas, derrière la mer, un mas provençal roux, des persiennes vert pâle, un palmier ébouriffé, de grands diables de cèdres, des oliviers bleus, des essences à chavirer les sens. C’est à Saint-Cyr-sur-Mer, dans le déboulé des derniers coteaux de Bandol sortis du micmac géologique du Crétacé, une terre de marnes, de calcaires gréseux, de grès, un pays des antiques où les Grecs s’établirent et plantèrent la vigne. Ça fait un joli amphithéâtre de collines tournées vers la…

C’est toujours la même chose: avec le rosé il y a le sempiternel obstacle à franchir de sa légitimité en tant que vin, il doit montrer ses papiers d’identité. « On est plus exigeant avec lui qu’avec le rouge ou le blanc, on est sur le fil d’une crête, il faut qu’il soit riche mais pas lourd, frais et structuré mais pas tannique, y a toujours un truc de trop ou pas assez. Le vin rosé pose la question de parvenir à l’équilibre entre la finesse, la structure, la fraîcheur et la tenue dans la longueur, ça en fait le vin le plus difficile à réaliser dans un tempo court. Malgré les exigences de la très rapide commercialisation, malgré toutes ces contraintes, dans le temps il tient, et la première…

Ce « self made man » qui ne se reposait jamais a rendu les armes un samedi matin. Lui qui avait gagné sa bataille de Pavie a finalement perdu celle du cancer. Avec la disparition de Gérard Perse le 19 juillet dernier, c’est bien plus qu’un homme qui s’éteint. C’est un destin incroyable, un regard ardent, une voix passionnée, empreinte de cette sincérité rare des êtres vrais. La rive droite de Bordeaux perd l’un de ses plus grands serviteurs: un visionnaire, un poète. Et pourtant, il n’était pas du sérail: issu d’une famille modeste de la région parisienne, d’une fratrie de neuf enfants élevés dans la rudesse, il apprend dès son plus jeune âge à lutter. Le vélo, sa première passion, lui enseigne la douleur physique, l’humilité et la joie…

Les ors cuivrés dans la douceur d’un soir de printemps à la Concorde en préambule aux couleurs des œuvres du peintre Éric François. Célébrer l’union sensible des sens, de la beauté d’un art majeur – en l’occurrence ce soir-là la peinture –, autour des tableaux que sont les plats élaborés par le chef Boris Campanella et les vins et breuvages d’exception choisis par le sommelier Xavier Thuizat, voici le menu. Ajoutez-y les manières exquises de l’équipage du restaurant étoilé L’Écrin, l’humour primesautier de Xavier Thuizat, MOF et champion de France de sommellerie – « Nous allons utiliser certaines parties du cerveau souvent laissées au repos… » –, rien ne manque pour la réussite d’une invitation au voyage où « tout n’est qu’ordre et beauté, luxe, calme et volupté ». On…

Grand art Née en 2005 avec de hautes ambitions, la maison Barons de Rothschild a dévoilé cet été son très attendu nouveau chai à Vertus, un ancien bâtiment de 1874 restauré dans les règles de l’art tout en y insufflant une puissante modernité. L’occasion d’y célébrer ses 20 ans. Mais cet anniversaire est aussi marqué par le lancement de la première cuvée parcellaire de la maison, et pas n’importe quelle parcelle: un clos de Vertus qui dans les archives cadastrales de l’ère napoléonienne se nommait Le Grand Clos. Qu’à cela ne tienne: ce monopole de 52 ares 100 % chardonnay, au cœur de la côte des Blancs, retrouvera son nom. Voici la cuvée Le Grand Clos 2019, vinifiée en fût de chêne, 1788 flacons numérotés sur un très grand millésime…

Etant moi-même un industriel, j’étais curieux du fait qu’un grand industriel puisse avoir un domaine viticole parmi les plus prestigieux. Je fais bien entendu référence aux Faiveley. Voici quelques-uns de leurs vins qui m’ont marqué. Lors d’un dîner, un face-à-face entre deux géants: le Clos de la Roche domaine Armand Rousseau 1947 et le Grand Musigny Faiveley 1906. Le nez du Clos de la Roche est comme un gaz paralysant: nous sommes tétanisés par la perfection de ce parfum. Nous sommes plusieurs à nous dire que si l’on cherchait le vin bourguignon idéal, il aurait ce parfum-là. Et je retrouve ces caractéristiques de râpe, d’amertume, d’un vin qui ne cherche pas à séduire mais s’impose par son originalité et son intransigeance. Ce parfum unique empêche presque de le boire car…

Alsace Cave de Ribeauvillé Gewurztraminer vendanges tardives 2022 Le « gewurz » ça fait des grains comme des olives, à travers le soleil on dirait une féerie de lampions orange à Noël. Quand la pourriture noble s’y met, c’est gagné, on aura un grand vin doux de « vendanges tardives ». C’est exactement ce qui s’est passé à l’automne 2022, alors les trois hommes sont allés ramasser cet or en grains, trois vignerons de la cave de Ribeauvillé sur trois aires, Bergheim, Rorschwihr et « Ribeau », comme on dit affectueusement là-bas sur cette faille sublime de la grande Alsace. Sur ces terres où argile et calcaire se mêlent, les fruits ont transmis l’âme du terroir et l’humeur radieuse du millésime, un éclat, un équilibre et une fraîcheur figures de…

Il est grand, une montagne. Faut sans doute ça pour vivre au milieu d’elles. C’est un grand diable d’homme, des épaules d’Atlas, des yeux bleus qui regardent franc, il est venu ici avec un désir romantique pour la condition de vigneron et puis écrire le regain de sa vie. Alors son visiteur à peine descendu du train à Martigny, il l’attrape pour aller là-haut, enfin pour tout dire il n’y a que des là-haut, toutes ses vignes sont perchées, mais celle des Tatzes, avec celle des Seyes, sont les deux qu’il préfère entre toutes: « Tu vois, si je devais épurer mon cadastre parcellaire, c’est elles que je garderais. » Les Tatzes d’Alexandre Delétraz sont à la louche à 510 mètres d’altitude, dans le coin des Follatères à Fully, une…

à force de se dire que le rosé c’est l’été, le temps des vacances et puis basta, une fois la plage abandonnée, on l’oubliait. Difficilement élu dans la famille des vins, a fortiori des grands vins, il récoltait souvent de la part des sommeliers, consultants ou œnologues un haussement d’épaules d’où le mépris n’était pas absent: « Le rosé, c’est pas du vin! » Les vignerons ne pipaient mot, portés qu’ils étaient par un marché florissant pendant une bonne vingtaine d’années, mais certains gardaient pour mémoire leurs vins rosés dans le secret de leurs caves. Dans l’Histoire, le vin rosé ça n’est pas d’hier, il est né chez les Égyptiens au temps des pharaons, c’est Régine Sumeire, la femme qui a inventé le rosé pâle avec son Pétale de Rose…

entre Entrecasteaux et Saint-Antonin-du-Var, un grand portail doré. Sur ses battants, un cep de vigne stylisé rappelle l’ancrage vigneron du Clos de Caille. Plus loin, une fontaine surmontée d’une sculpture de deux oiseaux en miroir. Le nom du domaine, lui, ne tient pas à ces volatiles mais à la nature du sol. « Au XIIe siècle, les moines cisterciens du Thoronet utilisaient le mot “caille” pour désigner la caillasse, ces sols riches en calcaire qui sont le socle de notre vignoble », explique Mathieu Mariotti, qui veille sur le domaine familial avec sa sœur et son frère, 160 hectares d’un seul tenant nichés dans la garrigue où la biodiversité règne en maître. C’est ici, sur ces coteaux aux pentes douces, que le rosé prend toute sa dimension, bien loin des clichés…

ici, à tutoyer les nuages, on se croirait sur le toit du monde. Ancien monastère dont l’origine remonterait au VIIe siècle, bâti sur un chemin de crêtes entre Toulon et Marseille, beguda, « lieu où l’on boit » en provençal, accueillait les voyageurs sur les routes dangereuses du Moyen Âge. Les moines qui dépendaient de l’abbaye de Saint-Victor, appréciant peu de ramer sur les galères romaines, avaient construit ce refuge dans un vallon caché des envahisseurs, au cœur de 518 hectares de nature. Inutile de se projeter dans le passé pour sentir la puissance du site, la respiration des cèdres, des chênes, du maquis, de la forêt, d’une multitude de parcelles peuplées d’animaux sauvages constituant cette terre formidable et nourricière classée Natura 2000. Lorsque Christian Roulleau, propriétaire du Château Dauzac…

la tour Fondue ou la batterie du Pradeau, c’est pareil: au bout de la presqu’île de Giens, un matin 7 h 30, le fortin est doré par les rayons obliques, le petit navire blanc qui fait la traversée vers Porquerolles se balance dans une légère houle tranquille, les derniers passagers montent l’échelle de coupée. Coup de sifflet, le quai s’éloigne, le bateau s’avance en douceur pour un voyage de 5 kilomètres sur l’eau bleu nuit, c’est peu et pourtant ça suffit, c’est déjà loin. À mi-parcours, on aperçoit au milieu des bois un croissant vert que le soleil inonde, on dirait un bout de lune verte, une émeraude au long doigt fin de l’île, ce sont les vignes de La Courtade, propriété d’Édouard Carmignac. Un désir de vin, de beauté,…

une scène de théâtre, dressant ses gradins face à l’infini: ainsi apparaît le vignoble de Léoube. Sur cette côte varoise, la mer est un souffle, une lumière, un éclat mouvant qui se reflète jusque dans le verre. Lorsque Romain Ott, garant de l’identité depuis 2000, vous emmène sur les hauteurs du domaine, le regard se perd dans cette immensité: la Méditerranée déroule ses reflets jusqu’aux îles d’Hyères, les collines s’enlacent en un vaste amphithéâtre végétal et la vigne ondule quasiment jusqu’au sable. À l’automne, la lumière se fait plus rase, les feuillages blondissent et le vent du large garde la vigne saine. « Franchement, on ne peut pas rêver mieux, c’est un endroit privilégié », confie l’ingénieur agronome. Protégé des gels par la mer toute proche, épargné des grandes sécheresses…

Sacré Marcel! L’Alsace est sa terre natale, la Provence sa terre d’élection. 1896, le phylloxéra a nettoyé tout ça. La Provence ne produit que des vins de consommation courante envoyés en citernes dans le reste de la France. Pourtant un homme y croit, ingénieur agro, sans le sou, il passe alors par la Provence pour filer direct en Algérie où le gouvernement subventionne l’achat de terre agricole. En route il s’arrête à Cavalaire, s’enracine et ne traversera jamais la Méditerranée. En 1912, il trouve un terroir du tonnerre, 90 hectares à Taradeau dans le Var près de Draguignan: le Château de Selle, première acquisition. Il s’attaque au rosé qui n’était alors qu’un jus de goutte sans grand intérêt, servant à saigner les cuves pour concentrer les rouges. Marcel Ott est…

perle de l’arrière-pays tropézien, à Cogolin, Saint-Maur défend une vision singulière du rosé, celle d’un vin gastronomique de garde. Ici, pas question de céder aux clichés estivaux. « On veut prouver qu’un grand rosé peut vieillir et procurer la même émotion qu’un grand blanc ou un grand rouge », annonce d’emblée Marc Monrose, le directeur général. Dans ce domaine acquis en 2011 par la famille Zannier, tout concourt à façonner cette vision patiente et ambitieuse. Cela commence avec le lieu: 100 hectares de vignes en coteaux, jusqu’à la fameuse parcelle du Clos de Capelune. Située à Collobrières, face à la chartreuse de la Verne, elle couvre 15 hectares perchés à 449 mètres, la plus haute vigne de l’AOP Côtes-de-Provence. Là-haut la vue s’ouvre sur le golfe de Saint-Tropez, au cœur…

au-delà de la copropriété du domaine de Terrebrune, là-bas à Ollioules derrière le bijou du port de Sanary, sur les aires de Bandol, le bien commun qui réunit Reynald Delille et Jean d’Arthuys c’est la beauté. Avec ce viatique qui soutient la vie, ils font route ensemble sur ces lieux grandioses dominés par la figure du grand titan, le massif du Gros-Cerveau, et ses éboulis miraculeux où sont installées, comme au spectacle, les vignes du domaine. Elles voient la mer de leurs terrasses théâtrales, après la dégringolade des toits de vieilles tuiles de Sanary, avec leurs apex balancés elles font des signes à l’île du Grand Rouveau, celle des Embiez, celles du Gaou. Sur l’extrême du Trias, les affleurements de fond marin d’il y a 220 millions d’années, les parcelles…

C’est un de ces lieux que l’on se plaît à imaginer seulement connus de soi, une de ces thébaïdes où l’on se retrancherait volontiers du monde. Au Château Franc Mayne, grand cru classé de Saint-Émilion situé le long de l’ancienne voie romaine, à deux pas du village médiéval, il existe une maison d’hôtes dont l’âme délicate n’a d’égal que le bon goût. Là, parmi 5 chambres, une invitation au voyage: le Perchoir, une cabane de bois juchée dans un grand cèdre du Liban avec vue plongeante sur le vignoble. Un pied dans les ceps, un autre dans un arbre, une décoration de chalet montagnard et un sens du détail digne d’un lodge de luxe en Afrique. Dans le prolongement de la chambre, une petite terrasse permet d’être aux premières loges…

Il y avait quelque chose dans ces vins. Un éclat, une tension, une précision, une émotion difficile à nommer. À Millésime Bio, ils avaient éveillé notre curiosité, tenace. Alors on est allés voir, là-bas à Vingrau où les falaises veillent sur les vignes comme des gardiennes. Thomas Mangin et Romain Torredemer ont décidé de s’ancrer sur cette terre aride et sculptée par la tramontane, avec une boussole solide: l’amitié et la mémoire de leurs grands-pères vignerons. Ils ont grandi dans ce bout du Roussillon aux airs de bout du monde. Une enfance commune, des rêves parallèles. Aujourd’hui, leur domaine s’étend sur 40 hectares, éparpillés en 150 parcelles, comme un puzzle qu’il faut assembler patiemment. Le calcaire, omniprésent, y décline ses nuances, impose ses contraintes, façonne une viticulture de précision et…

Sur le papier, la Cantina Terlano est une coopérative italienne de l’Alto Adige. En Italie, c’est une icône. Son trésor est enfoui 13 mètres sous terre: une œnothèque de 100000 terlaners que l’on peut se procurer jusqu’au millésime 1955 – 70 ans! Quelques flacons d’archives de ce grand blanc de garde remontent même le temps jusqu’en 1893, date de création de la cave. Il faut rendre à César ce qui lui appartient et donc rendre hommage à Axel Heinz, directeur du Château Lascombes, qui nous a permis de découvrir cette Cantina. Le Franco-Allemand qui a passé quatorze ans à la tête d’Ornellaia en Toscane a des atomes crochus avec ces vignerons italiens mais germanophones du Haut-Adige – région autrichienne jusqu’en 1919. La Cantina Terlano est une boîte à surprises: 190…

AVEC « LES PARCELLES », ILS OFFRENT AUX AMATEURS UNE CUVÉE D’ENTRÉE DE GAMME D’UN NIVEAU EXCEPTIONNEL, REFLET DU TERROIR GRAND CRU DE BOUZY. Une 4L file à vive allure dans la parcelle de La Goutte d’Or à Bouzy, elle se fraie un chemin entre les rangs de vigne, frôle une jolie loge à la pierre dorée, disparaît dans le brouillard automnal champenois. À son bord, deux frères qui ont choisi de faire de cet horizon leur vie. D’en épouser les petits matins et les longues saisons, les tracas quotidiens et les infinies joies. Ça avait pourtant commencé autrement: ils étaient partis chacun au bout du monde, mais l’élastique invisible qui relie un vigneron à sa terre natale a souvent le dernier mot. Alors ils sont revenus, l’un après l’autre,…

LES BLANCS Heida de Fully 2022 Le fameux savagnin blanc du Valais. Ses fruits viennent de 5 parcelles au Plamont, juste sous la forêt, à 750 mètres d’altitude dans la lumière fraîche et pure. Il a été élevé neuf mois dans un foudre de 12 hectolitres et « recapé », ouillé. Un millésime solaire qui a donc nécessité un élevage tout en légèreté. La pointe anisée, un accent de fenouil et puis en bouche comme une eau claire, douce et fruitée, caressante, des notes de camomille et une pointe de graphite. Ermitage 2021 La marsanne s’épanouit au lieu-dit La Combe des Clous, l’étymologie du lieu est polymorphe et incertaine: mystérieusement une interprétation incline pour le « sioux », nom valaisan du hibou grand-duc, une autre désigne le milieu racinaire aérien…

il y a des routes qui semblent suspendre le cours du temps. Celle qui mène à l’abbaye de Pierredon en est: 3 kilomètres de silence depuis le panneau d’entrée jusqu’à l’ancien domaine des moines chalaisiens. Un chemin de garrigue, de pins et de senteurs puissantes, lardé d’essences merveilleusement entêtantes. Thym, cade, lavande, romarin, oliviers: un parfum de Provence comme un prélude à ce qui vient au bout du chemin. Soudain, le caveau, un bâti ancien réhabilité avec soin, dialogue discret entre vieilles pierres et geste contemporain. Badigh Maaz, le maître de chai en place depuis 2010, nous accueille. Un homme discret, mais dont le regard s’anime dès qu’il évoque les vignes et les vins. « Pierredon a ce pou voir-là, confie-t-il. On vient pour quelques mois, on reste toute la…

dans le fracas de maracas des cigales, sous l’ombre fraîche du mûrier platane planté sur la terrasse, balcon de nature qui s’avance au-dessus des vagues de la Méditerranée, les vins rosés de Cassis du Clos Sainte Magdeleine sont posés sur la table. Ils ont la couleur de la roche d’ambre rose du cap Canaille qui les domine tous les jours depuis l’Antiquité où les fils de Phocée sont venus planter la vigne ici. On a récemment trouvé là, au pied d’un olivier du Clos, une anse et la bouche ronde d’une amphore. Un Riva fait des bonds et fend la mer étincelante, dans l’anse de l’Arène, une goélette est à la cape. En bas, dès le matin, le cri des enfants sur la plage, ils jouent dans le balancement alangui…

Sur les contreforts du massif des Maures, à Flassans-sur-Issole, la vigne s’épanouit en un vivant éclat. Au cœur de cette immensité où se mêlent pierres sèches, garrigue, chênes et oliviers, la Commanderie de Peyrassol perpétue depuis plus de sept siècles un héritage façonné par les templiers et les hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Fondée en 1204, ancienne halte sur les routes de croisade, aujourd’hui sous l’ascendant de Philippe Austruy et de son neveu Alban Cacaret, Peyrassol rayonne, imposant ses rosés et blancs cristallins et ses rouges racés parmi les références de Provence. Mais l’aventure familiale ne s’arrête pas aux murs chargés d’histoire de la commanderie. À quelques pas, sur le versant nord du même coteau, voici le Château La Bernarde, un terroir au passé tout aussi noble, longtemps resté…

On dirait un plan-séquence de cinéma. Un décor à la lumière nue dans lequel un renard argenté traverse la vigne avant de s’éclipser dans la garrigue verdoyante. Devant nous, le Château La Mascaronne déroule son amphithéâtre naturel au Luc en Provence, un paysage qui évoque avec insistance la Toscane. Peuplé d’oiseaux, de lièvres, de sangliers, la vie y foisonne en totale liberté. C’est d’ailleurs cela qui a séduit Michel Reybier, propriétaire du domaine depuis 2020: « Il se dégage de La Mascaronne une énergie particulière: ce site fait partie de ces lieux où il se passe quelque chose. » Ici, la nature garde pleinement ses droits et la vigne n’est qu’en filigrane sur cette toile luxuriante. C’est dans cet écrin presque sauvage qu’on cultive une idée exigeante du rosé:…

tavel: au cœur de la vallée du Rhône méridionale, entre garrigue, galets et silences de pierre, un vent nouveau souffle avec ardeur. Celui de deux hommes, François Dauvergne et Jean-François Ranvier, qui ont décidé, à rebours des modes, de croire encore et toujours à l’avenir d’un vin singulier: le rosé de garde. Une rareté, un vestige d’élégance dans un monde trop pressé. À Liravel, leur domaine certifié bio depuis 2021, le rosé ne se sirote pas au bord d’une piscine: il se savoure et se garde. C’est d’abord François Dauvergne qui m’accueille, avec cette simplicité chaleureuse propre à ceux qui ont écrit leur vie à la force de leurs convictions. Il parle de cette aventure entamée en 2004, de ce négoce pensé comme une maison de création, et de cette…

dans le salon de la maison familiale, là où les portraits d’Henri et Catherine veillent en silence, les mots d’Éric de Saint Victor sont pesés, précis, profonds. L’homme est à l’image du domaine qu’il dirige: ouvert, accueillant, lumineux, mais ancré dans une puissante exigence de fond. Il faut dire que le lieu en impose. Depuis les hauteurs de La Cadière-d’Azur, une route en lacets grimpe entre les pins d’Alep, les oliviers et les lauriers roses. Elle serpente dans les collines, offrant des échappées sur la baie de La Ciotat et le Bec de l’Aigle. Et puis, au détour du dernier virage, Pibarnon surgit. La bastide domine un amphithéâtre naturel de vignes tournées vers la mer. Le paysage a des airs de théâtre d’Épidaure. C’est ici qu’Éric a forgé sa conviction:…

haut lieu chargé d’histoire dont les murs et les vignes racontent mille ans de présence humaine, le Château Sainte-Roseline incarne la Provence dans toute sa beauté. Classé Monument historique, ce site exceptionnel, où se dressent encore la chapelle médiévale et le cloître édifiés autour des reliques de sainte Roseline, attire chaque année près de 40 000 visiteurs. Ils viennent pour le patrimoine, restent pour l’art – à l’image de la mosaïque monumentale de Chagall – et repartent conquis par le vin, curieux de prolonger l’expérience chez eux. C’est justement là que se joue la singularité de Sainte-Roseline. Depuis toujours, on n’y produit pas du rosé par défaut mais par choix, un choix assumé: « Nous lui consacrons nos meilleures parcelles, c’est ce qui fait toute la différence », confie Aurélie…