Innholdsfortegnelse for VIGNERON 21 i VIGNERON

Le temps vigneron n’est pas tout à fait le temps des hommes. Certes il calque son rythme sur les quatre saisons mais, dans notre époque souffrant d’un syndrome aigu d’accélération, la vigne incite au contraire à ralentir. À reprendre son souffle. À écouter, à ressentir, à imaginer. Le temps vigneron s’étire horizontalement, il prend ses aises, ses minutes sont parfois des heures. Surtout, il s’étend verticalement, inscrivant châteaux et domaines dans la durée, celle des générations, des décennies, des siècles. Le Médoc célèbre ainsi une année qui fait date: 1855. C’est à la fois loin et très proche. Ce classement érigé cette année-là, il y a cent soixante ans, pour l’Exposition universelle, disait la force d’un terroir qui, s’il a su se réinventer sans cesse avec intelligence, n’a pas changé…

Joseph Henriot a quitté l’effervescence de la vie le 27 avril 2015, à l’âge de 79 ans. Cet ingénieur agronome de formation laisse une forte empreinte sur la Champagne. Il présida avec efficacité Charles Heidsieck puis Veuve Clicquot, tout en se positionnant en Nouvelle-Zélande, Australie et Californie pour le développement planétaire du pinot noir et du chardonnay. Tant de compétences servent également la maison familiale, la plus petite des grandes maisons de champagne, qu’il dirige à partir de 1962. Plus que tout autre, Joseph Henriot impose le style maison: à dominante de chardonnay, les cuvées se distinguent par leur finesse de constitution, leur élégance exceptionnelle empreinte d’une vraie complexité. Ce sont des vins subtils, purs et déliés avec un côté aérien. Quintessence du raffinement, la Cuvée des Enchanteleurs est uniquement…

C’est un petit mot, en français dans le texte, qui fait beaucoup de bruit: Saison. Voilà le restaurant de deux associés ultra-brillants – un chef et un sommelier – qui fait courir tout San Francisco et bien au-delà… Nous l’avions découvert à l’automne 2013 et étions repartis conquis et étonnés qu’il n’y ait pas déjà trois étoiles gravées sur sa porte. Un an plus tard, elles y étaient et nos deux petits gars de Saison rejoignaient au firmament du Guide Michelin en Californie la célèbre toque de la French Laundry, Thomas Keller, et Christopher Kostow, le chef de Meadowood, le resort de Bill Harlan, propriétaire d’Harlan Estate. Comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, Saison recevait dans la foulée le Grand Award de Wine Spectator pour sa carte des vins…

Disparue à 59 ans, en ce triste dimanche de Pâques, Anne-Claude Leflaive laisse orphelins les « enfants de la Bourgogne ». Femme de conviction, elle marquera durablement l’histoire du vignoble français. Lorsqu’elle devient la gérante du domaine Leflaive, en 1990, elle met en place une viticulture plus saine, d’abord orientée bio puis biodynamique. La propriété cultissime de Puligny-Montrachet est alors l’une des premières de Côte-d’Or à se convertir entièrement. Cette révolution culturale bouleverse l’ordre des choses et il fallut convaincre famille, actionnaires et équipe en place. Dans l’ordre culturel chimique de cette époque, on sourit encore volontiers devant de telles pratiques. Car l’heure n’est pas à l’engagement environnemental. Et c’est bien là justement que l’intuition puis la force de persuasion d’Anne-Claude feront merveille. S’inspirant de Claude et Lydia Bourguignon, elle…

Avec ses 22 hectares sablo-graveleux situés à la pointe de l’appellation – d’où son nom –, c’est l’un des domaines les plus vastes de Pomerol. Les vignes jouxtent une demeure de style Directoire très hospitalière. Ingénieur agricole, son directeur Éric Monneret est entré dans le monde du vin par passion: « J’ai démarré en Sauternais au Château Raymond Lafon, en apprenant la rigueur. Contacté par le groupe Generali France pour développer sa branche viti, j’appartiens à l’équipe qui a décidé d’acheter La Pointe. On comprend mieux le métier à travers ce processus d’acquisition. » Cette expérience donne à ce fort en vin la juste distance permettant une mise en perspective indispensable: « La Pointe, ce n’est pas la danseuse du président, il existe une vision à long terme. Je peux…

Maladies cryptogamiques, grêle, climat capricieux: la Bourgogne a vécu ces dernières années tout ce que peut redouter le vigneron consciencieux! Malgré ces conditions cycliques, certains domaines sont des métronomes. La qualité du travail leur permet de surmonter l’hostilité de l’environnement, de maintenir le cap sans gommer le caractère des millésimes. Vingt-trois climats classés premiers crus… La Pucelle, Clos Saint-Jacques: nous ne sommes ni à Gevrey-Chambertin ni à Puligny-Montrachet mais au cœur de la Côte châlonnaise, à Rully. C’est sur ces sols bruns argilo-calcaires que naissent les vins enthousiasmants du domaine Jacqueson. Rully est une terre de vignes qui revient de loin: phylloxéra, dépression des années 1930, Seconde Guerre mondiale… Malgré la désignation AOC en 1939, la main-d’œuvre n’est pas légion au milieu du XXe siècle dans ce joli village de…

Qu’entendez-vous par « messages du terroir »? Ils me viennent de la terre de mon enfance, le coteau de Montestruc dans le Gers. Mes ancêtres gascons développaient une observation intuitive des sols qui les nourrissaient. En bas les prairies pour les troupeaux, sur les premières et secondes terrasses la ferme et les céréales et, là-haut, sur les sols les plus pauvres, la vigne et nos bastides. Les vieux disaient: « Il faut planter la vigne là où la terre n’est pas bonne pour enterrer les chiens. » Mon comportement vigneron se nourrit de ces questions: que dit le sol, quelle climatologie l’influence, quel cépage recommande-t-il? Sur quels terroirs avez-vous travaillé, quelles conclusions en avez-vous tirées? En 1976, je suis allé huit mois en Californie où le soleil domine. Puis je…

Le rosé de Madame Plutôt réservée à l’origine sur la production d’un champagne rosé, Mme Bollinger eut le même niveau d’exigence que pour La Grande Année, la cuvée prestige de la maison. La Grande Année Rosé en est son prolongement avec l’adjonction à l’assemblage d’un vin rouge issu d’une parcelle emblématique, La Côte aux Enfants, à Aÿ. Le millésime 2005 se compose de 72 % de pinot noir et 28 % de chardonnay. Une perle rare La cuvée de prestige Perle d’Ayala est produite seulement lors des années exceptionnelles, comme ce millésime 2005. Elle est composée d’une majorité de chardonnay (80 % pour 20 % de pinot noir, 100 % grands crus) qui signe le style de la maison. Un coup de jeune Bruno Paillard rajeunit les étiquettes de ses…

2014 CORTON 2014: Nez et bouche sur la minéralité avec un tanin énergique et des arômes où se mêlent fruits rouges et poivre noir de Madagascar. On a la profondeur et une finale précise. ÉCHÉZEAUX 2014: Flaveurs florales très nobles, attaque en bouche sur un fruit confituré, corps subtil avec une texture veloutée et déliée, c’est déjà bien en place. GRANDS-ÉCHÉZEAUX 2014: Magnifique allonge avec un soyeux complexe et une profondeur de grand style. ROMANÉE-SAINT-VIVANT 2014: On fait passer le fruit à travers un filtre de finesse. Le corps est d’un grand raffinement de précision et de pureté, avec une finale aérienne transcendantale. RICHEBOURG 2014: On sent l’intensité du vin monter au nez. Celui-ci fait saliver. L’attaque au palais est ample, la bouche se révèle à la fois sensuelle et…

DOMAINE TEMPIER, CUVÉE CABASSAOU 1999 « Cabassaou est pour moi le plus beau terroir de Bandol, et depuis l’arrivée de Daniel Ravier les vins ont retrouvé une belle profondeur. Tempier a un côté affectif pour nous à l’Oustau. » CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE DOMAINE LA BARROCHE CUVÉE PURE 2005 « Ce vin n’est pas aussi connu qu’il le devrait étant donné la qualité du travail de Julien Barrot dans la continuité de celui de son père Christian. Nous les soutenons depuis le début. » DOMAINE DE TRÉVALLON 2001 « Mon grand-père a été l’un des premiers à croire en Trévallon. Je me souviendrai toujours du jour où Éloi Dürrbach nous a apporté sa première bouteille en 1978. Le 2001 est optimal aujourd’hui. » DOMAINE HAUVETTE LES BAUX-DE-PROVENCE 2005 « Dominique Hauvette est une…

C’est un entrepreneur, un serial restaurateur lancé dans la course aux étoiles pour ses établissements londoniens, un palais fin et sûr qui promène sa fourchette aux quatre coins du monde et un dégustateur de vin qui pourrait renvoyer à leurs études certains des professionnels les plus aguerris. Marlon Abela, Franco-Libanais d’origine et Londonien d’adoption, a 40 ans en 2015 et un empire à gérer: MARC, traduisez Marlon Abela Restaurant Corporation. Ce garçon fin et élancé, longiligne malgré une dizaine de repas par semaine dans ses deux tables étoilées de Mayfair, vient également de mettre la main en décembre dernier sur le marchand de vin OW Loeb, une institution anglaise fondée en 1874 par Sigmund Loeb en Moselle avant que son fils, Otto, ne s’exile à Londres en 1938, en des…

La sensation que l’on a du Château Beychevelle ne vient jamais seule: elle se double toujours des flaveurs du dernier millésime en élevage, du parfum des fleurs du parc à la française et de la vitalité joyeuse de ses façades. Mi-classique, mi-baroque, ce Versailles du Médoc exulte et ses volutes merlotées ne doivent pas faire oublier que c’est le cabernet sauvignon qui définit le fond comme les formes. Les graves garonnaises profondes permettent à ce cru de 90 hectares d’être toujours bien en cour dans les palais du monde entier. Depuis le Moyen Âge, le Château Beychevelle est une terre de pouvoir. Les comtes de Foix-Candale firent construire le premier château sous le règne de Charles IX. Se succèdent ensuite le duc d’Épernon, favori d’Henri III, le président du parlement…

Les vignes caracolant sur les croupes de graves enserrent Grand-Puy-Lacoste. Elles entraînent naturellement vers la façade élégante du château et spontanément la noblesse architecturale du style bordelais du XVIIIe jaillit. La famille Borie habite cette chartreuse comme une escale hors du temps. Le succès et la réussite sociale laissent imperturbable François-Xavier Borie car il connaît la valeur des choses. Sa poignée de main possède l’énergie d’un Grand-Puy-Lacoste 1996 et son regard le velouté d’un 2012. Toujours très élégant, il aime le contact des hommes de la terre et comme tous les Médocains voue un culte au cabernet sauvignon. La rigueur et le classicisme sont ses prières. C’est un vrai terrien: le vin et l’Histoire servent de liens à toutes ses discussions. Son regard laisse transparaître douceur, humour, simplicité et souvenirs.…

Ala lisière du jour et de la nuit, toujours en pleine lumière, l’étiquette “bleu Palmer” donne une respiration aux rêves tanniques enfouis. Symbolisant l’infini qui cisèle les fins de bouche, elle permet de regarder ce cru mythique de Margaux les yeux dans les bleus. On cherche alors minuit à 14 heures, on sépare le bon grain de l’ivraie, sans poudre aux cieux. Reflétant la subtilité tannique, la chromatique du cru est multiple. À Palmer, on va toujours, d’un mouvement des sens ascensionnel, de la vigne au verre; les illuminations verbales s’y succèdent dans un mouvement continu comme un prélude qui débute avec les de Gascq au XVIIIe siècle. Cette famille tutélaire revend le domaine au major britannique Charles Palmer en 1814; il tombera amoureux du cru jusqu’à la ruine. Habitée…

Dans son domaine d’Auvenay, Lalou Bize-Leroy est radieuse en ce 11 avril: elle réunit une trentaine d’« épicurvins » autour de ses crus du millésime 1955. Ce sont ses premiers vins achetés, élevés, aimés et gardés: « Que la fête commence », semble fredonner le Monthélie gracieux qui ouvre le bal. Le menuet du Savigny Les Vergelesses contraste avec le Beaune Cent Vignes plus langoureux. D’un pas alerte, le spirituel Volnay Santenots converse avec le swingant Corton. On retient les Nuits avec une expression câline des Porêts… En pleine lumière tannique, le Vosne-Romanée Suchots suggère quant à lui un nez délicieux de vieille rose: sa délicatesse soyeuse tapisse progressivement le palais et l’on éprouve le frisson de la distinction. Parfaitement en rythme, l’Échézeaux séduit par son ressenti gastronomique: sa tension…

Comment la société tchèque Preciosa, leader du cristal de Bohême, a-t-elle eu l’idée de se lancer sur ce marché du bouchon de verre? Preciosa était producteur du verre depuis le début de cette aventure et a décidé en 2011 d’intégrer ce business pour en développer le marché. La marque Vinolok est aujourd’hui partie intégrante du groupe Preciosa qui, outre la production, a ainsi en charge la gestion de la partie développement. Parlez-nous du bouchon. Le fait qu’il soit en verre assure-t-il un bouchage 100 % neutre pour le vin? Le succès de ce bouchon, dont Preciosa est le seul producteur et détient le brevet mondial, s’explique par la combinaison de deux facteurs: le fait qu’il soit en verre en effet et son système de fermeture. Notre volonté était de nous…

Il y a presque une quinzaine d’années, un ami sommelier me dit: « Il faut que je te fasse visiter le Roussillon, car il possède des vins d’une richesse solaire infinie. » Tout jeune enfant, à 10 ans peut-être, j’étais allé en vacances champêtres à Banyuls-dels-Aspres chez des amis de mes parents et j’avais été fasciné par la beauté des paysages escarpés en aplomb de la mer. À l’époque, le vin n’était pas dans mes préoccupations mais lorsque je me suis intéressé au vin, j’ai toujours eu un amour particulier pour les banyuls, ne serait-ce qu’en souvenir d’une si jolie petite fille qui m’avait appris comment cueillir les figues en haut des figuiers à l’aide de bambous taillés. J’ai acheté des banyuls dont des Ermitage de Consolation 1925 à l’étrange…

Jean-Luc Sylvain (photo), dirigeant de la tonnellerie familiale, président de la Fédération des tonneliers de France depuis 2011, est né sous de bons auspices: il porte le nom de la forêt (sylva en latin) et, en partie, le prénom du patron d’origine des tonneliers, saint Jean Porte latine (qui viendrait d’un jeu de mots: saint Jean porte la tine, ou tonneau…). Mais ces coïncidences n’auraient peut-être pas suffi si Gérard Sylvain n’avait ouvert en 1957 un atelier de réparation de barriques à Libourne. Son fils Jean-Luc apprend le métier à ses côtés et élargit l’activité à la fabrication, créant en 1984 la Tonnellerie Sylvain. L’entreprise s’agrandit et déménage en 1991 à Saint-Denis-de-Pile, à quelques kilomètres de Libourne. Elle étend alors ses activités en amont, en intégrant les achats de bois…

Comment sélectionnez-vous les vins qui sont servis à bord? Je m’attache à choisir les vins qui s’adaptent le mieux à un contexte spécifique, tant par le style de consommateur que par les conditions de consommation… sachant que chaque année, 1,5 million de grandes bouteilles de vin, dont 800 000 bouteilles de champagne, sont servies à bord des vols d’Air France. Nous devons satisfaire plusieurs catégories de clients. Selon qu’ils voyagent en Première, Business, Economy et Premium Economy, ils n’ont pas les mêmes attentes. Il faut tenir compte également des contraintes liées à cet environnement particulier. À l’intérieur d’un avion, le manque d’humidité assèche la bouche, on a moins de salive, ce lubrifiant naturel, et la perception des parties « dures », tanins, acides, sels minéraux, est plus importante. Il faut…

◼ En pleine campagne des primeurs 2015 à Bordeaux ce printemps, la commission d’enquête publique a émis un avis défavorable à la construction de la LGV au départ de Bordeaux vers Toulouse et Dax. La menace de dégradation du fragile écosystème du vignoble de Sauternes & Barsac et de celui de Pessac-Léognan s’éloigne donc, mais pour un temps… Sans doute les 18 membres de la commission ont-ils été sensibles à la vox populi qui s’est exprimée avec force, mais ils ont également pesé le coût exorbitant de 8 à 9 milliards d’euros, les atteintes écologiques que subiraient les deux vignobles et la forêt des Landes qui les borde, la rentabilité du projet jusqu’au mode de calcul d’icelle. Il faut noter que si cet avis marque un point d’arrêt, il ne…

Avec ça? Je vais faire exploser le vignoble…” C’était en 1983 et Robert Plageoles, mystérieux, titillait la curiosité du visiteur. À regarder la phalange de centaines de tubes bleu turquoise, éclairés dans le contre-jour d’un soir de printemps et plantés dans la pente qui descend derrière le chai, on avait peine à croire que cet alignement pacifique de sentinelles tout juste hautes comme des “quilles” de vin constituât une quelconque menace pour le vignoble de Gaillac. Pourtant le mécanisme d’une bombe à retardement venait d’être enclenché par le vigneron qui avait vu le jour ici un demi-siècle plus tôt, dans cette maison des “Très Cantous”, en occitan “les trois feux”, ces cheminées où l’on se tient assis “au cantou” pour écouter les récits paysans à la veillée. Au coin de…

« Un jour, les femmes mèneront la Côte », avait prédit Georges. Ses filles revendiquent des vins de terroir et non des vins de femmes… Elles travaillent à quatre mains et parlent à deux voix. Marie-Christine, l’aînée, la blonde, et Marie-Andrée, la brune, sa cadette de neuf ans, forment un duo soudé, harmonieux. À la naissance de la deuxième, en 1968, tous les amis furent catastrophés pour leur père, sans héritier. Pas lui: “Un jour, les femmes mèneront la Côte”, prédisait-il. À Vosne-Romanée, rue des Communes, entourant la maison Mugneret-Gibourg, trois autres domaines sont tenus par des dames. Et l’histoire se répète: les deux sœurs ont chacune deux filles… Depuis qu’elles ont pris la succession de Georges, décédé prématurément en 1988, à 59 ans, jamais elles n’ont souhaité s’impliquer dans…

C’est un grand chêne allongé le long du chemin blanc qui traverse le parc. Un écriteau de bois mentionne sur son flanc en lettres noires “Tempête du 27 décembre 1999”. Il avait trois siècles et ne verrait pas le XXIe, fauché qu’il fut dans cette nuit furieuse où nombre de ses frères tombèrent sous les assauts du vent. Philippe Dambrine, directeur du Château Cantemerle, grand cru de Haut-Médoc classé en 1855, en conçut une profonde tristesse, sentiment noble, signe du respect pour le végétal vivant, humilité face aux puissances de la nature. Dans ce matin de printemps diaphane où la lumière joue dans la chênaie, la quiétude du décor qui précède l’arrivée au château fait oublier qu’ici, malgré les apparences, c’est la nature qui commande à l’homme. C’est que souvent…

Un rayon de soleil estival dore la pierre immaculée de la tour de l’Aspic, véritable protectrice des vignes du Château Haut-Batailley. La très dévote Anne-Françoise Averous fit ériger cette flèche de pierre surmontée d’une statue de la Vierge noire: c’était en 1875. Averous rimait alors avec Soubirous. Sur les autels de la crise du phylloxéra, chacun essayait d’invoquer une puissance transcendantale. La demoiselle de Pauillac, dans un accès de piété bachique, fit son chemin de proie. Elle conclut naturellement un pacte avec le chapelain de Lourdes: après chaque vendange, elle envoya un tonneau de son meilleur vin au gardien du sanctuaire en échange d’un tonneau d’eau bénite. Celle-ci servait à laver les pieds des ceps pour les immuniser contre l’insecte diabolique. Malgré cette sainte onction, les résultats furent médiocres et…

Que sais-je?”: ces mots de Montaigne gravés en latin sur les poutres de la grande salle de La Tour Carnet résument le propos tenu dans ce cinquième cru de Haut-Médoc, classé en 1855 à Saint-Laurent-du-Médoc. Bernard Magrez, le seul propriétaire de 4 crus classés, ne cesse d’explorer le champ de la curiosité. Passé le pont-levis lancé au-dessus des douves où glisse un couple de cygnes noirs, on pénètre dans la légende des siècles, respectée, conservée par l’homme aux 41 propriétés réparties sur toute la surface du monde de la vigne. À La Tour Carnet, le sens du décor et de la mise en scène entraîne le voyageur dans un périple au pays du savoir et de l’esthétique. Un volume de l’édition de 1625 des Essais de Montaigne est là, bible…

On ne badine pas avec le destin: il gagne toujours, pour le meilleur ou pour le pire. Au Château Marquis d’Alesme, c’est pour le meilleur: la famille Perrodo, actuelle propriétaire, a renoué le fil de ses origines, marquées déjà par l’empreinte de la Chine. Il faut remonter quatre siècles plus tôt, lorsqu’en 1616 les premières vignes firent leur apparition sur le domaine créé en 1585 par François d’Alesme, écuyer et conseiller du roi Henri III au parlement de Bordeaux. Au XVIIIe, l’un de ses descendants, Pierre Vincent-de-Paul, marquis d’Alesme, s’attacha à y produire un grand vin. Cet homme érudit partageait son temps entre la cour de Versailles, où les chinoiseries étaient à la mode, et sa propriété de Margaux. Amoureux des arts d’Extrême-Orient, il y vivait au milieu de jardins,…

Avec son regard d’aigle au long cours, Jean-Louis Triaud est un président des Girondins de Bordeaux efficace et un directeur du Château Saint-Pierre scrupuleux. À chaque millésime il refait le match en essayant d’être qualifié parmi les meilleurs vins de Saint-Julien. Et pourtant ce cru digne de la Ligue des Champions fut hors jeu pendant une partie de son histoire: les archives attestent l’existence d’une propriété viticole que rachète, sous Louis XV, le baron de Saint-Pierre; mais, classé quatrième cru en 1855, le domaine est en proie aux indivisions durant quelques décennies, à telle enseigne qu’on ne sait plus à quelle division se vouer. En 1981, c’est uniquement le château Saint-Pierre qu’Henri Martin achète. Quelques mois plus tard, il se porte acquéreur du vignoble, redonnant vie et sens à ce…

Domaine de la Romanée-Conti 1, PLACE DE L’ÉGLISE 21700 VOSNE-ROMANÉE TÉL.: +33 (0)3 80 62 48 80 MAIL: CONTACT@ROMANEE-CONTI.FR SITE INTERNET: WWW.ROMANEE-CONTI.FR CUVÉE ROMANÉE-SAINT-VIVANT Appellation: Romanée-Saint-Vivant Grand Cru Géologie: argilo-calcaire Culture: biodynamie Cépage: 100 % pinot noir Superficie: 5,25 ha Production: 15 000 bouteilles/an Rendement: 25 hl/ha Âge moyen des vignes: 45 ans Taille: Guyot Densité de plantation: 11 000 pieds/ha Vendanges: manuelles Temps de cuvaison: environ 21 jours Élevage du grand vin: 18 mois en fûts (neufs à 95 %) Autres vins: La Romanée-Conti, La Tâche, Richebourg, Grands-Échézeaux, Échézeaux, Montrachet, Corton Les millésimes préférés d’Aubert de Villaine « 1999: pour sa densité et son volume. 2003: pour sa surprenante fraîcheur. 2005: le vin le plus complet de ces vingt dernières années. 2006: l’équilibre dans la légèreté. 2011: pour sa…

Je crois au classement de 1855 et je pense qu’il ne faut pas y toucher. Même s’il a été créé un peu rapidement pour l’Exposition universelle sur la base de la notoriété des vins, et donc de leur prix, on constate avec le recul que ce classement a un vrai fondement: il correspond à la qualité des terroirs. Certes, il y a peut-être aujourd’hui une petite part d’inexactitude dans les positionnements à l’intérieur de ce classement: des cinquièmes crus qui pourraient être classés seconds, des seconds crus qui devraient être des troisièmes… Mais pour moi, ces variations sont provisoires car c’est une affaire d’hommes et de temps: elles dépendent des directions données par le propriétaire ou le directeur du château. Il me semble que plus on descend dans le classement,…

Cheers! » murmura Marie Stuart en levant sa coupe de vin de Champagne, après avoir ramené sa fraise sur son cou d’une main délicate pour éviter d’y laisser choir quelques gouttes. « Santé! » répondit d’une voix lente et sonore Apvril Le Philipponnat, capitaine suisse originaire de Fribourg, premier du nom à s’établir en Champagne. Si cette rencontre n’a pas laissé de traces dans l’Histoire, on peut toutefois l’imaginer, au milieu du XVIe siècle: Marie Stuart, qui fut brièvement reine de France en même temps que reine d’Écosse, séjourna dans la ville d’Épernay, qu’elle avait reçue en douaire. Apvril Le Philipponnat, en récompense de ses faits d’armes au service du roi François Ier, reçut des vignes entre Aÿ et Dizy, où il s’installa en 1522. « Ils auraient pu se…

Eau nous sépare, champagne nous unit. » Cet effet de manche, voire d’entente cordiale, entre Churchill et de Gaulle pourrait constituer le trait d’union de l’exposition qui se tient au musée de l’Armée à Paris jusqu’au 26 juillet: on y navigue entre le 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale et les 50 ans de la mort du Vieux Lion. L’année 2015 fait corps avec l’allégresse pétillante de ces monstres sacrés, adeptes de cuvées marquées par le pinot noir. C’est Churchill qui le premier « bat sa coupe » avec du « sang » de la vigne et des « larmes » de Champagne. Adepte de la maison Pol Roger depuis 1906, imprégné du mythique 1928, le premier lord de l’Amirauté rencontre Odette Pol Roger en 1944…

La prestigieuse route des Châteaux, qui conduit de Bordeaux à Saint-Estèphe, passe juste devant le château d’Arcins. Proche et à la fois en retrait de la D2, la silhouette élégante de cette demeure est bien protégée par ses grilles. Dans le parc, poules et coqs s’ébrouent en toute liberté dans la basse-cour. Si l’on joue dans la haute cour, on se plaît à rêver du chevalier d’Ars: ce héros légendaire donna son nom à la commune d’Arcins, qui abrita le siège d’une commanderie de l’Ordre de Malte. Aujourd’hui, Château d’Arcins est le chevalier à la fois du merlot et du cabernet sauvignon. Cette situation n’a pas échappé à la famille Castel lorsqu’elle achète la propriété en 1971. Des travaux de titan sont alors engagés, ponctués d’achat de vignes pour être…

On a deux vies. La deuxième commence le jour où on réalise qu’on en a juste une. » C’est en lisant cette pensée de Confucius qu’Alexandra de Vazeilles a eu un déclic: elle abandonna sa première vie, dans laquelle elle réussissait très bien, pour en démarrer une seconde, où elle avait tout à apprendre: celle de vigneronne. « Née d’un père auvergnat et d’une mère espagnole, j’ai hérité de l’esprit d’entreprise de mon père, qui dirigeait la firme de voitures miniatures Solido créée par mon grand-père, et du caractère passionné de ma mère. » Alors, belle et rebelle? « C’est mieux que moche et re-moche, non? » La comtesse a de la repartie… Alexandra a grandi en Provence, à Gordes dans le Luberon. La nature, elle la connaît et elle…

Personne n’aurait parié un kopeck sur une pareille renaissance. Sauf que la renaissance en question n’a pas joué sur la réinterprétation d’un modèle mythique né en 1955 mais bien sûr une valeur de marque qui allait se décliner en trois modèles, les DS 3, 4 et 5. En 2015, c’est l’occasion de fêter 60 ans de la célèbre DS qui, déjà à son époque, a sublimé l’idée de l’automobile au point de faire route à part chez Citroën. Un trait de génie technologique, des lignes de soucoupe volante dues au sculpteur italien Flaminio Bertoni et une accumulation d’innovations qui allait décrocher définitivement la DS du peloton des suiveuses, engluées dans leur technique d’après-guerre. La DS, elle, roulait déjà dans le futur et si tout ne fut pas toujours rose en…

C’était à Massandra, faubourg de Yalta, dans les caves du tsar… Sur cette terre de Crimée, annexée en 1783 par la Russie, le père de Nicolas II, Alexandre III, bâtit un palais: des tours recouvertes d’ardoises et des façades ocre sous le soleil du Pont-Euxin, la mer Noire des anciens, bordée de coteaux charmants, prolongements du Caucase. Pour sa résidence d’été, Nicolas II préféra avoir les pieds dans l’eau, assignant au domaine de Massandra sa vocation viticole. En 1894, le prince Golitsyne planta un vignoble, creusa des caves et fit du vin pour la Cour. On produisit, on produit toujours selon Michel-Jack Chasseuil, grand collectionneur de vins rares, « les meilleurs vins mutés et liquoreux du monde, mieux que les sauternes, les tokays ou les trockenbeerenauslese! » Le prince Golitsyne,…

« Avec son nom celte originel signifiant ‘terre ingrate’, ce premier cru classé de Barsac est l’un des plus anciens du Bordelais. » Egérie de Climens depuis 1992, Bérénice Lurton remonte allègrement les couloirs du temps, une mimique expressive toujours très stylée accompagnant le verbe: “Avec son nom celte originel signifiant ‘terre ingrate’, ce premier cru classé de Barsac est l’un des plus anciens du Bordelais.” Loin de toutes ces celtitudes, un contrat de 1547 établit la première trace écrite de ce domaine agricole: “L’acte stipule que Guirault Roborel, procureur du roi à Barsac, hérite cette terre de son père. Ses descendants développent le vignoble jusqu’au début du XIXe. ” Trois familles plus tard, en 1971, malgré la crise des sauternes qui sévit, la propriété est rachetée par Lucien Lurton:…

Le Château Batailley porte en son nom l’ultime combat de la guerre de Cent Ans. Avant de quitter le Médoc, les hommes de John Talbot y essuient leur dernier revers. Pour conjurer les mauvais esprits belliqueux, des vignes sont plantées au siècle de Louis XIV et le domaine prend corps, devenant cinquième grand cru classé en 1855. Si les frères Borie achètent la propriété durant l’entre-deux-guerres, ils doivent quelques années plus tard partager ce cru bien placé de Pauillac: à Francis une ferme qui prend le nom de Haut-Batailley et à Marcel Château Batailley. Le petit-fils de ce dernier, Philippe Castéja, dirige aujourd’hui avec doigté et efficacité le cru: “Je suis arrivé pour les vendanges de 2001, je connaissais bien Batailley pour y avoir grandi et appris le métier de…

Dans le système solaire du Médoc, la planète Lurton tourne autour de Margaux. Apparue en Bordelais au XIXe siècle, cette dernière est issue d’un big bang entre le Berry et la terre d’Aquitaine. Le noyau de cette formation tellurique se situe à Brane-Cantenac: c’est là que l’extra-terroir Lucien Lurton mit en place la cosmologie familiale, composée de maillons qui ont en horreur toute forme de volatilité. La période de rotation lurtonienne débute en 1925, elle bénéficie de la mise sur orbite du cru par le baron Hector de Brane. Surnommé le Napoléon des vignes, il propulsa ce domaine historique du Margalais jusque sous la voûte étoilée du classement de 1855. Axe de gravité de Cantenac, Brane est considéré comme le premier des seconds crus classés. Dans cette odyssée de l’espèce,…

Le charme voluptueux d’Aliénor d’Aquitaine marque de son sceau royal le destin du Château d’Issan. Celui-ci incarne au mieux la féminité d’un cru classé de Margaux: lorsque l’on soulève la robe du vin, on capte le cru dans le plus simple appareil, celui d’une beauté tannique qui se livre par petites touches. L’élégance et le soyeux s’installent alors avec style sur le palais. Dans sa discrète parité, Issan est parfaitement unique avec une silhouette exquise faite de suprême distinction. En 1152, lors de son mariage plantagenêt, l’incandescente Aliénor aurait convolé avec ces tanins princiers. À l’époque, le Margalais est dominé par deux seigneuries, La Mothe Margaux qui deviendra Château Margaux et La Mothe Cantenac, le Château d’Issan. Ces deux propriétés présentent des similitudes quant à leur enclos et leur proximité…

Par une soirée sombre et glaciale, un épais brouillard recouvre Londres: dans un restaurant du centre historique, Basile Tesseron, export manager chez Duclot, regarde le fond de son verre. Son dîner traîne et l’ennui s’installe jusqu’au bout de la fourchette. Survient alors un vosne-romanée Les Genevrières 1990 du domaine Leroy… En tenue d’apparat, ce vin dévoile une délicatesse de texture exemplaire. Le corps est somptueux, il s’en échappe des flaveurs de pivoine nuancées de poivre du Sichuan. La finale florale transporte littéralement le jeune homme. Cet appel tannique de Londres change le cours de l’Histoire… Pour Basile, c’en est terminé de l’export, il jette sa première vie dans la Tamise. En accord avec son père Michel, le retour sur Saint-Estèphe est programmé dès le lendemain. À 30 ans, début 2007,…

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