Innholdsfortegnelse for Otoño-Invierno 2024-25 i ¡HOLA! Moda

Los materiales más ricos se tratan con delicadeza: flores bordadas, plumas, «tweed» flexible, terciopelo, tul ilusión y satén se ponen al servicio de la feminidad Los diseños conquistan el espacio con combinaciones fabulosas e inesperadas. Pantalones de montar con capa y corsé, «culottes» bajo voluminosos vestidos de tafetán y hasta vestidos de vinilo confirman el propósito de crear una colección épica LA HISTORIA DE CHANEL, y la de su fundadora, está ligada desde siempre a las artes escénicas, el teatro, el cine y el «ballet». De ahí que el Palais Garnier, como centro de representación de todas estas disciplinas, se haya convertido en protagonista (y no solo testigo) de esta colección. El cambio de localización también simboliza el arranque de un nuevo capítulo para la casa, sin Virginie Viard al…

El «animal print» y las aplicaciones brillantes en hilera elevan el nivel de sensualidad y reescriben el instinto de supervivencia directamente sobre la piel SE MANTIENE EN PIE, y los que la creían herida, rota, frágil, los que la daban por perdida, son testigos de su increíble metamorfosis». Así comienza la explicación de Zuhair Murad sobre esta última colección. Habla de una mujer resiliente que no duda en mostrar sus heridas y cicatrices, representadas en forma de redes brillantes, cascadas de perlas, cristales rotos formando dibujos o dispuestos a modo de mosaico. Su homenaje rebosa sofisticación, pero, más allá de esto, refleja el amor del diseñador por la clienta que siempre ha confiado en su trabajo. Para realzar su silueta, propone una mirada que se representa con vestidos clásicos y sinuosos,…

La colección se abre a un mundo nuevo de posibilidades. Los vestidos se rellenan con esferas y formas cónicas, geometría y color, borrando la silueta convencional La costura, el arte y lo absurdo confluyen en la pasarela mostrando el lado más teatral de un vestido de noche o un traje multicolor EN 1998, EL DÚO HOLANDES VIKTOR & ROLF ya exploraba en su colección de alta costura la idea de crear una silueta diferente. En ella se inspiran, 26 años después, para confeccionar esta nueva propuesta, en la que arquitectura, arte cubista y abstracción habitan en la misma pasarela. Los vestidos de noche parecen inflados con esferas, cubos y triángulos que, ocultos o a la vista, cambian por completo el espacio que ocupa el cuerpo. Así, el tejido más noble…

LA PRIMERA COLECCIÓNde Chemena Kamali en Chloé se llama «Intuición». Ella ha sido la guía que la ha llevado a que su propuesta sea una de las más aclamadas y deseadas de la «fashion week» parisina. Conoce bien la marca (trabajó en ella como diseñadora júnior en los 90 y, años después, en la etapa de Clare Waight Keller), así que no hay duda de que el conocimiento ha acompañado al instinto. Dice que mirar atrás es un buen sistema para dirigir el camino presente, por eso no ha dudado en inspirarse en etapas anteriores de la enseña, en los 70 de Karl Lagerfeld y las etapas posteriores de Phoebe Philo y Stella McCartney. El resultado responde a la idea de ser una misma, con naturalidad, movimiento y emoción. Lo…

Las líneas duras de la chaqueta «tuxedo» con cola se yuxtaponen a la suave silueta de algunos vestidos drapeados y pantalones fluidos como si fueran telas de cortina J.W. ANDERSON insiste en hablar del presente, pero lejos de promover un efecto anestésico a través de su trabajo, proponiendo solamente espectacularidad y efectismo, sus propuestas siempre tienen un argumento más profundo. En este caso, las pinturas del autor Albert York, menudas pero intensas, invitan a discutir sobre el lujo actual. Inspirado por las flores estampadas de la porcelana inglesa de Chelsea y la naturaleza y animales de los cuadros del americano, Anderson crea chándales, pantalones globo, bolsos y botas, desde la artesanía y creando combinaciones vanguardistas que nada tienen de corrientes. Confiando en la atracción de los polos opuestos, construye «looks» de…

Los «prints» combinados producen texturas únicas. Cuadros al bies, geometrías de «jacquard» y medias con «strass» conviven con siluetas «grunge» y «vintage» MIENTRAS EL MUNDO PASA a toda velocidad, Rabanne deja huella con una identidad personalísima que muta todo el rato, pero cuya esencia se reconoce en forma de actitud nocturna, libertad desmesurada y ecos del pasado. Su colección para este otoño refleja infinitas inspiraciones que, unidas, pieza a pieza, componen un puzle mágico y deseable. El «grunge», las escuela de arte, prendas prestadas, otras «vintage», moda masculina y diseño gráfico se unen para configurar un vestuario repleto de superposiciones, abrigos y chaquetas sobre vestidos estampados con asimetrías, camisas desabrochadas y faldas abiertas. Los «prints» (cuadros, flores y efecto pitón) producen un resultado provocador al lado de texturas de lentejuelas, pieles…

Los abrigos mantienen los códigos pulidos y clásicos de la casa, y se actualizan llevados con jerséis de lana, minivestidos de cuero, guantes largos y gargantillas «choker» El concepto «hecho a mano» late en cada diseño como homenaje al taller de alta costura que Hubert de Givenchy fundó en 1952 DECÍA HUBERT DE GIVENCHY: «El vestido debe seguir el cuerpo de la mujer, y no el cuerpo la forma del vestido», algo que, aunque suene a trabalenguas, define bien el concepto de esta colección. La «maison» fundada en 1952 pone el foco y la intención en los principios de diseño con los que el francés triunfó en los años cincuenta. Mientras se elige al nuevo director creativo, el equipo del estudio ha tenido que construir la propuesta de este otoño…

Baudelaire decía que «el negro es el uniforme de la democracia», y Piccioli rescata esta frase para constatar con su colección que el negro puede ser sobrio, pero también exuberante, rebelde y romántico. Así, la unión de capas, tejidos y siluetas confirman lo que dijo el poeta Los bordados dan diferentes vidas al negro gracias a una técnica bautizada por la casa como «Alto Relieve», que se ejecuta en tul cayendo como sombras sobre el cuerpo INSPIRADO en la obra de artistas como Rothko y Brâncusi, y en cómo ellos usaron el color negro, Pierpaolo Piccioli indaga en su lenguaje para crear 63 «looks» que hablan con emoción de todo lo que a él le gusta y apasiona de la moda. Para él, que deja la dirección creativa de Valentino…

Los vestidos de organdí lacados se combinan con acabados de plumas, bordados de lentejuelas, cinturas bajas y cortes relajados. La referencia a los años 20 es sutil, actualizando la visión más sofisticada de la mujer del siglo XXI NO HAY IMAGEN más seductora que la de una mujer recién llegada a una fiesta descubriendo qué lleva bajo el abrigo. El instinto protector siempre ha estado en el ADN de la casa Ferragamo, que está presente esta temporada en abrigos masculinos de grandes hombros y solapas con los colores de la temporada: burdeos, mostaza, verde… Pero ¿qué oculta esa primera impresión? La inspiración está en la década de los años 20, en la libertad que imprimían sus talles bajos y siluetas fluidas, sus gasas transparentes y flecos en movimiento. Así construye…

Del «look» de noche con silueta de chándal, pero repleto de cristales, al «diseño» de nylon tratado, los criterios de estilo se difuminan abriéndose a un nuevo mundo de posibilidades AL FINAL DEL DESFILE, se abrió el cielo y una suave lluvia cayó sobre las modelos, que, parapetadas bajo sus paraguas, hicieron el carrusel final con los «looks» de noche más sutiles y elegantes, sencillos y también sofisticados. Organza negra, tops plata, cristales y terciopelo pusieron el colofón a una colección digna de las mejores épocas de Armani, allá por la década de los 80. Desde el pragmatismo más absoluto, los «looks» son sencillos y juveniles, con esencia «sport» en realidad. En ellos se mezclan chaquetas estampadas con pantalones de terciopelo, faldas largas de noche con jerséis de lana, siluetas de…

El estilo juvenil de los «college» británicos es el inicio de esta historia, a la que Franchi añade brillos nocturnosos y dosis «grunge» RECUERDA TUS AÑOS EN LA UNIVERSIDAD y posiblemente se te dibuje una sonrisa en la cara. Como si Elisabetta Franchi quisiera inocularnos algo de alegría para esta temporada, su última colección nos invita a vivir en Oxford o Cambridge, con sus uniformes, minifaldas, chaquetas con escudos y cárdigans deportivos. ¿La diferencia? Que las chicas de Franchi no se cambian para salir y son capaces de ir a clase envueltas en lentejuelas, vestidos brillantes y disfrutar de la fiesta en zapatillas de deporte. Los abrigos largos, las camisas masculinas y las minifaldas se combinan con punto y sudaderas, calcetines de canalé y zapatos de cordones. Una brisa «grunge»…

Appiolaza reinterpreta iconos originales de la firma, como el estampado de nubes, el traje de blanco y negro (homenaje de Franco a Coco), o eslóganes de amor y paz TAN ALOCADA Y, SIN EMBARGO, tras una mirada más profunda, tan real. En un primer golpe de vista, la primera colección del argentino Adrián Appiolaza parece estar en línea con las de sus predecesores y responder con fidelidad a los calificativos de extravagante, exagerada y extrema. Y, sin embargo, nada hay en esta colección que no pueda apropiarse cualquier mujer para este otoño. La teatralidad que reside en los estilismos responde a la necesidad de espectáculo, un habitual de la casa, pero no hay prendas imposibles en realidad. Jerséis de punto, cárdigans, faldas vaqueras, pantalones de vestir, camisas «oxford», gabardinas y…

Los fajines de esmoquin plisados a mano se hacen un hueco en vestidos de cóctel transparentes y «looks» con «microshorts» o bermudas NO ES FÁCIL MANTENERSE en un sector donde todo cambia tan rápido siendo fiel a un estilo. El dúo formado por Domenico Dolce y Stefano Gabbana ha alimentado desde su marca la pasión por la sastrería más exquisita. Con ella buscan la perfección de una pieza, porque, «cuanto más sencilla es, más perfecta y libre», han llegado a comentar. Esta temporada, el esmoquin cobra protagonismo a través de diseños formales, pero su esencia también se cuela en los vestidos de cóctel, entre encajes, raso y «looks» lenceros. Así, desde una chaqueta «spencer» con reverso de raso a un vestido de noche transparente con fajín, todo invita a ser…

El efecto «paisley» se cuela entre los estampados de la colección. Amarillos, verde botella, terracota, melocotón, dorados y púrpura forman uno de los abanicos cromáticos más completos de la temporada AL RECIBIR LA NUEVA ESTACIÓN, asumimos el fin del verano y, con ello, nos disponemos a renovar alguna pieza del armario confiando en que con ella vendrán aires de cambio (en un plano más interior). Ulla Johnson explora con su colección los límites del género, introduciendo elementos masculinos para difuminar los clichés y dejar que la libertad de movimiento entre en juego. Empoderarse dicen… Reivindica la femineidad de un volante, un cuello alto o una falda con cierto volumen. Así, además de modernizar la silueta y las líneas de las prendas, la diseñadora no duda en tomar el color y…

TODO EL MUNDO puedesentirse identificado con Burberry en algún momento de su vida. ¿Quién no ha soñado alguna vez con poseer una de sus icónicas gabardinas o una pieza de lana? Sin perder de vista esta premisa, Daniel Lee busca representar carácteres diversos, pero, lejos de hacerlo con una colección plana, se esfuerza por crear una propuesta definida gracias a gabardinas de piel de topo de cuello alto, largas faldas tableadas de cuadros y vestidos de punto. Contemporánea y equilibrada como pocas, el británico sienta las bases de una colección que se inspira en el aire libre (de ahí las botas de cuero de caña alta y la variedad de abrigos), pero no duda en combinar con sedas, detalles de minivolantes y amplios escotes en «V», dando rienda suelta a…

TOMANDO EL CUERPO FEMENINO como escenario para una coreografía perfecta, la alta costura, en manos de Dior, es el vehículo ideal de ejecución. Así, pensando en el valor de la anatomía e inspirándose en las atletas que desde la antigüedad no han dejado de superar obstáculos, Maria Grazia Chiuri crea su colección más clásica y rebelde. Si el peplo era un tipo de vestimenta femenina en la antigua Grecia (algo parecido a una túnica amplia y sin mangas), una serie de vestidos blancos basados en esta pieza hablan de esa actitud elegante de Dior, tan provista de fuerza como de delicadeza. Chiuri introduce el punto como una malla metálica que acaricia la silueta; también dispone pliegues y drapeados sobre camisetas de tirantes con ribetes de satén. Los colores del medallero…

El juego de Mabille consiste en acompañar largos vestidos de noche –en distintos colores– de grandes lazos, capuchas, gatos dibujados y ondulantes motivos de lenteluejas La paleta de colores no se cierra a nada. Predominan los tonos fuertes con chispas de dorado, plata y champán La seductora aparición final de Dita von Tesse dentro de una copa gigante puso la guinda a un desfile rebosante de champán y siluetas brillantes y diversión QUÉ SERÍA DE UNA FIESTA SIN BURBUJAS? A esta cita con la alta costura, llevada a cabo en el teatro parisino Lido, el tono «sparkling» no solamente lo aportan los vestidos largos, bordados con lentejuelas, rebosantes de plumas y caídas de tejido espectacular. Huelga decir que los desfiles «haute couture» son la oportunidad de dialogar con el lujo…

Las siluetas son dramáticas con vestidos que flotan como nubes etéreas, caen en cascada y florecen con grandes flores hechas a mano LO QUE OCURRE EN CUALQUIER ATARDECER es un espectáculo natural al alcance de todos. Sin hacer cola ni pagar entrada, es un instante mágico que Hobeika ha querido inmortalizar y recrear en forma de jardín nocturno. Así, los vestidos y trajes de dos piezas reciben multitud de colores que se van degradando, incluso en el mismo «look», ofreciendo una amalgama especial y única, un «bouquet» de flores que, al atardecer, florecen como especies únicas. Pero no es solamente el color lo que hace que las colecciones de Georges Hobeika sean exitosas. La artesanía alrededor de sus tejidos y la dificultad para mezclar distintas texturas, encajes con bordados, pedrería, lentejuelas…

«Mis primeros desfiles internacionales los viví con mucha euforia e ilusión. Intenté dar lo mejor de mí y, a la vez, seguir aprendiendo» «Debuté con JW Anderson en la Semana de la Moda de Londres. Más tarde, abrí el desfile de Prada de primavera-verano 2016; todo un logro para mi carrera a nivel internacional. Y luego llegó París, donde participé en grandes desfiles, como Loewe, Chanel, Louis Vuitton y Miu Miu, lo que hizo que mi carrera despegara» «He tenido el placer de trabajar con diseñadores españoles con mucho talento y que, después, se han vuelto amigos, como Moisés Nieto; Franx y Xavi, de Acromatyx; Jaime, de Mans Concept, y Maite, de Lola Casademunt» «El “made in Spain”, en estos últimos años, ha despuntado y se ha mostrado a nivel…

El trabajo de Chiuri en Dior siempre ha girado en torno a la liberación de la mujer, y esta colección puede presumir de hacer un gran alegato sirviéndose de ecos 60’s y estética «mod» VOLVER A LA DÉCADA DE LOS SESENTA e inspirarse en ella en pos de un armario más fluido y menos rígido, alejado de cualquier idea de encorsetamiento, no es una idea nueva. Sin embargo, cuando el concepto de feminidad va inseparablemente unido al de libertad creativa, se impulsa todo el engranaje para que las piezas del puzle encajen de manera natural. Es lo que ocurre con esta colección, en la que Maria Grazia Chiuri toma como referencia el trabajo que Marc Bohan realizó para la «maison» a finales de los sesenta. Así, Chiuri no ha tenido que…

Busca el método Marant en accesorios de ante con flecos, faldas y pantalones de cuero («glam» y versátiles), vestidos «boho» estampados y grandes chaquetas MENOS DELICADA, MÁS NÓMADA y, sin embargo, tan apetecible como siempre. Así es la nueva colección de la diseñadora francesa, epítome del chic urbano, que este año cumple tres décadas. Como mujer fuerte que es, desea contagiar esa misma actitud y lo consigue de la mano del ante, cuero y punto, envolvente y utilitario, práctico y lujoso. Las mujeres que planean en este «Marantverso» llevan pantalones de cuero con abrigos manta, vestidos estampados o lisos y repletos de frunces, con chaquetas 80’s y un sinfín de detalles en los que reconocer el espíritu gaucho, que se acentúa aún más con la introducción de estampados animales y…

El término «ready to wear» se plasma con literalidad en cada «look», creando un armario «smart» de trajes combinables, variaciones del «blazer», minis con botas y chaquetones DESDE 1934, el espíritu de Elsa Schiaparelli, y todo su planeta de creatividad y cultura pop, reside en el apartamento del número 21 de la Place Vendôme, en el que vivió y que hoy sigue siendo la sede de la «maison». Desde allí, y desde hace ya cinco años, Daniel Roseberry imagina y crea el armario de la mujer actual. ¿Con qué objetivo? Crear un armario codiciado y moderno que conserve todos los valores del icono del mañana. Así, esta temporada se viste de trajes en varios colores, reinterpretando el «blazer» con todas sus posibles variaciones (corto, largo, más o menos entallado), creando…

Algunos «hits» de los años 80, como el esmoquin masculino, las mangas farol, lunares y pamelas, siguen invitando a vestir con exuberancia TODO EMPEZÓ con una fotografía de la modelo Suzy Parker en los años 60, firmada por Richard Avedon. Harris Reed, que nos ha dado grandes alegrías con sus primeras colecciones para Nina Ricci, va tomando el pulso a la mujer parisina y esta imagen terminó de darle la clave y el equilibrio. Este otoño, a pesar de que la exuberancia de colecciones anteriores sigue presente como parte de su sello en la «maison», las líneas son más suaves, pero mantienen su idea de hablar de «glamour». Monos de encaje, vestidos fluidos de chifón y solemnes trajes masculinos dan la alternativa a grandes mangas farol, finos lazos XL, pamelas…

En su intención de innovar creando siluetas de alto impacto, Beckham idea para esta temporada el pantalón «ascensor», de talle alto y fluido en el bajo, estudiado para que la silueta femenina sea visualmente más larga Los cuellos de los abrigos, gabardinas y cazadoras de cuero se elevan al máximo, limitando incluso la visión y alargando la silueta de manera drástica y enigmática QUÉ TIPO DE SILUETA ha marcado la historia de esta firma británica? En eso ha estado reflexionando la creativa a la hora de elaborar esta colección. Quería ser fiel a su discurso, pero representar también una evolución. Por eso, y aunque su ADN se reconoce en siluetas que se llevan sin esfuerzo, dispuestas a mejorar el estilo de cualquier mujer, hay una complejidad técnica que también se…

Flores y libélulas son ya clásicos de la casa, que se representan sobre cualquier tejido, raso de seda, terciopelo o gasa, añadiendo color a «looks» azul noche y negro DESDE EL PRIMER «LOOK» hay una clara declaración de intenciones que habla de atemporalidad. El desfile, abierto por la modelo Gina di Bernardo, un rostro habitual en las campañas de Armani durante las décadas de los 80 y 90, marca el «statement» inicial con el que Mr. Armani insiste en hablar de cómo su ADN se ha mantenido sobre los mismos pilares durante todos estos años. No tiene intención de dejar de trabajar, porque la creación es su pasión, pero tampoco va a dejarse llevar por algo distinto a lo que es. Así, se mantiene fiel a su idea de elegancia con…

Los mármoles blancos y negros «Grand Antique», típicos de las históricas villas de Pompeya, quedan estampados en chaquetas «oversize» ultraligeras, en las botas de la temporada y en bolsos de día de charol jaspeado DICEN las notas de la colección que las mujeres de hoy tienen el poder de la metamorfosis, la evolución y el cambio. Esto, enlazado con la historia del mundo contada a través del mármol, presente en el arte y la arquitectura, da lugar a una imagen de mujer poderosa y fuerte, que se cubre con el dibujo de las vetas más singulares, ideadas por Fausto Puglisi para esta nueva colección de Roberto Cavalli: «Marbleous». Así, la opulencia barroca del mármol se representa en este nuevo «print» de la casa, en varios colores, del blanco al amarillo…

No hay una pieza estrella y todas comparten protagonismo: vestidos de cuero o seda —de corte recto y a la rodilla—, faldas con lunares bordados, jerséis de punto, abrigos línea «A» o más futuristas Las influencias japonesas están presentes en las siluetas precisas de los vestidos. Las asimetrías quitan peso, pero los cortes limpios y minimalistas añaden intención a cada «look» DETRÁS DE UN «TAILORING» preciso y una camisería que no se reduce tan solo a la clásica silueta, Kim Jones esconde referencias dispares y guiños subversivos. «Estaba mirando en los archivos de Fendi de 1984. Los bocetos me recordaron al Londres de aquellos tiempos: los “Blitz Kids”, los nuevos románticos, la adopción de la ropa de trabajo, el estilo aristocrático, el estilo japonés…» De esa «melange» de referencias surge…

Patrones muy trabajados y estructurados dibujan un armario urbano, en el que se presta mucha atención a los tejidos CUANDO UN DISEÑADOR se estrena en una marca, debe ser cuidadoso para no traicionar su esencia, pero hábil para impregnar su trabajo con un toque de personalidad. Matteo Tamburini lo consigue, en su primera colección para Tod’s, gracias a la gran herencia de la casa italiana en torno al tejido y la innovación. Con ellos de la mano, elabora un discurso invernal con muchos abrigos masculinos y trajes sastre de sarga de lana, prendas de punto (de cachemira o lana) y seda superpuestas, gabardinas y capas de tejido envolviendo el cuello. Y los accesorios, sin marcar el estilismo, definen a una mujer urbana que exige comodidad sin renunciar a la calidad. La…

Monos cortos y túnicas largas de franela delimitan los extremos del armario. En el medio, abrigos largos, faldas pareo, trajes sastre y cinturas ceñidas con fajines de punto o efecto anudado dibujan una colección repleta de esenciales QUÉ TIENEN EN COMÚN LA ESCRITORA francesa Colette y Max Mara? Para Ian Griffiths, la artista tenía un lenguaje sencillo que articulaba con palabras directas, y eso es lo que ha buscado destacar, esta vez, en su nueva colección para Max Mara. Clarividencia no le falta al americano, que ha sido capaz de apostar por la pureza y, sin embargo, llenar la pasarela de estrellas que cualquier mujer querría para su armario. Formal, deleitándose en la sastrería, mirando al guardarropa de oficina, con líneas simples pero arquitectónicas, el otoño se antoja cámel, gris y…

Los hombros son protagonistas. Desnudos con escotes generosos o envueltos en arquitectura, reciben toda la atención de las siluetas SU ESTILO es inconfundible, no solamente porque es elegante y refinado, caminando con sigilo entre propuestas esenciales; lo es, además, por ser capaz de discurrir del aparente minimalismo a la grandiosidad, en un parpadeo. Wes Gordon se ha hecho con la marca, el mercado y la clientela gracias a su inteligente punto de vista. Se trataba de convencer al mundo de que él mantendría el tono de la gran casa americana. Dicho y hecho. Ahora, y aunque sea más sutil a la hora de servirse del archivo, no duda en tirar del hilo del pasado para hacer su propuesta. Partiendo de la mujer trabajadora neoyorquina de los años 80 y 90,…

CON LA INTENCIÓNde separar la persona del personaje, Erdem vuelve a mirar al pasado, esta vez centrado en la diva Maria Callas. Pensando en su interpretación de «Medea», el diseñador construye una colección que mantiene la esencia de la artista sin intención de quitarle un ápice de grandiosidad. Entre abrigos de grandes solapas, pijamas de satén, vestidos rojos carmín y zapatos de marabú, Erdem recala en sus «looks» sobre el escenario, fiel a la década de los 50, y desarrolla todo su «savoir faire» en torno a las siluetas, pero imprimiendo su inconfundible toque romántico y refinado. No hay nada que se salga de lo que podríamos encontrar en el armario de la artista y, sin embargo, está perfectamente actualizado gracias al uso de tejidos, incluyendo sutiles transparencias y cortes…

ESTA VEZ, DESCUBRIMOS cómo lasperlas, atrapadas en la superficie del tejido y multiplicadas como gotas de rocío, son, más que un adorno, una fuente de serenidad, un lugar para la calma. Así lo desea Giorgio Armani y así lo muestra en esta colección de alta costura. Sin miedo al exceso ornamental, y centrando la propuesta en una silueta alargada, con traje de pantalón o vestido, una sobria elegancia nocturna invade la pasarela. De los trajes brillantes a la sastrería negra, pasando por un sinfín de vestidos, todos largos, pero cambiantes en el tipo de escote, tejido y opacidad –del terciopelo y la lentejuela al tul impalpable y las transparencias–, la colección apuesta claramente por brillar como un cielo estrellado. Ilumina cada «look» con perlas y cristales, y multiplicando su efecto…

La diosa dorada y resplandeciente de Elie Saab reaparece cubierta de estolas de plumas de avestruz nacaradas, aunque también se llena de flecos metalizados en femeninos colores EL LADO MÁS OSCURO del arte eslavo y algunas dosis de surrealismo empujan al diseñador libanés a crear una colección de alta costura que hable de él sin resultar obvia, resonando en el corazón de la clienta para conquistar de nuevo su armario. Por eso, más contemporáneo y actual que nunca, propone una primera parte repleta de diseños de noche dignos de una diva de Hollywood (y de cualquier alfombra roja de nivel). Armónicos y sin extravagancias (sin contar las estolas de plumas, los flecos metálicos y las siluetas sirena), estos diseños abren paso a sus clásicos. Ahora sí: vestidos de organza y…

Los vestidos en blanco o solemne negro tienen grandes volúmenes. Capuchas, velos y drapeados se decoran además con escultóricas frutas plateadas, en representación de la tentación y el pecado ES LA QUINTA COLECCIÓN de Juana Martín en París y, posiblemente, la más dramática y sentida que ha hecho. Andalucía sigue siendo la razón de todo, pero esta vez la oscuridad del pecado y la luz celestial son los encargados de iluminar la pasarela, llenando de contenido cada vestido con un sinfín de detalles maravillosos. La sensualidad es uno de los poderes femeninos que no duda en utilizar a su antojo a través de transparencias y escotes; el negro formal y el níveo blanco, salpicados por esculturas de plata artesanales –hechas en Córdoba–, con forma de frutas y raspas de pescado,…

Las guirnaldas florales de los templos indios se trasladan a los diseños y, combinadas con capas de tul y gasa, crean ilusiones dignas de «Las mil y una noches» CÓMO SERÍA HOY UNA fiesta en el Taj Mahal? Estaría repleta de pétalos por el suelo y guirnaldas de flores naturales decorando el techo, las invitadas apostarían por el color, los drapeados y el tul y no habría miedo por mostrar un poco de fragilidad. En un intento por reivindicar la delicadeza como algo «cool», Giambattista Valli explica con esta colección lo curativas que son para él sus escapadas a Jaipur. La India nunca está lejos de la inspiración del italiano, pero, en esta propuesta, el diálogo con el país asiático se revela con claridad. Como él mismo dice, las flores de…

La colección juega a la técnica del trampantojo, mostrando y ocultando, retorciendo parte del tejido y envolviendo el cuerpo en favor de piezas híbridas únicas, que destacan, en su esencia, la silueta femenina PROVOCACIÓN, CURVAS Y SENSUALIDAD son algunas de las características compartidas por Jean-Paul Gaultier y Nicolas di Felice. El diseñador de Courrèges, invitado para crear la nueva propuesta de costura de Gaultier, nada tiene que ver en su esencia con la diseñadora encargada de la colección anterior, Simone Rocha. El francés no desea repetirse, de ahí la fórmula de itinerancia, y, sin duda, esta elección asegura el cambio de tornas y el contraste entre colecciones. Di Felice viene de una casa en la que la moda y el futurismo van de la mano. Desde ahí, con una capa…

La brisa costera de Deauville se combate con chaquetones y abrigos sobre trajes de «tweed», faldas, pantalones «culotte» y cómodos trajes de punto, pero también con monos y vestidos de seda que evocan el suave romper de las olas EN 1912, DEAUVILLE fue testigo de la apertura de la primera tienda, especializada en sombreros, en la que Gabrielle Chanel expondría rápidamente su visión radical de la moda. Todo comenzó allí, y allí vuelve la marca esta temporada. Como si tratara de cerrar el círculo, Virginie Viard se despide de más de tres décadas de trabajo para la casa con una colección que bebe de la brisa costera de esta localidad francesa para proponer un otoño cálido, cómodo y en movimiento. Las grandes pamelas de colores funcionan como nexo de unión…

El guiño al vino de Burdeos, afamado a nivel internacional, está presente en racimos de metal enroscados al cuerpo, pedrería de cristal, pendientes y estampados de seda OLIVIER ROUS-TEING reconoce que sus colecciones siempre comienzan en los archivos de la «maison» y que, tras inspirarse previamente en la rosa de Monsieur Balmain, parecía natural continuar en los frutos que solía proponer para las colecciones de alta costura. Fue ahí donde la propia historia vital del joven creador se fundió en forma de inspiración. «En lugar de utilizar manzanas o nueces (recursos originales de Pierre Balmain,) me lancé a hacer representaciones en 3D de racimos de uvas, el símbolo del producto más famoso de mi ciudad, Burdeos». Así, entre frutos dionisiacos bordados, aplicados, incrustados o estampados, se elabora una colección escultórica…

Mezclar distintas etapas de la historia es un gesto habitual de Ghesquière. En esta ocasión, aunque sutil, es reconocible la fusión de ideas sobre la pasarela A ESTAS ALTURAS, nadie duda de la estética particular y única que Nicolas Ghesquière refleja en sus colecciones. Y si hay algo en lo que todos se ponen de acuerdo, es en la cantidad de matices que atesora en sus diez años al frente de Louis Vuitton. A través de una combinación de motivos gráficos, bordados, brillos, accesorios y siluetas emblemáticas, esta temporada será recordada como compilatoria de una década y reflejo de su propia trayectoria en la «maison». Mezclar épocas históricas y construir «looks» que combinan siluetas urbanas con tejidos preciosistas y nocturnos es su modo de articular el armario de una mujer…

La lana es de alpaca responsable o lana regenerativa y la piel de cocodrilo está hecha de manzana y pieles de deshechos agrícolas LAVOZ DE LA MADRE TIE- RRA, personificada en la de la actriz Olivia Colman, recitó, al comenzar el desfile, un poema emocionante sobre el sentir de la naturaleza en la era actual. Stella McCartney debe estar orgullosa de formar parte del mundo de la moda con una firma que, para la confección de esta nueva propuesta, ha utilizado materiales sostenibles y veganos en un 95% de los tejidos. Partiendo de esa premisa, la británica tiene, seguro, la mirada complaciente de la Madre Tierra. Así, la experimentación con nuevos tejidos, la apuesta por la agricultura regenerativa, en la que ella misma invierte, y la necesidad de ofrecer alternativas…

La transparencia consigue el efecto «wow» y añade sensualidad al conjunto, pero es la silueta lápiz clásica, con sus drapeados, lazadas al cuello y guiños a la corsetería, la que transforma la aparente ligereza efímera en una propuesta sólida y tangible EVOCANDO EL «VESTIDO DESNUDO» que Marilyn Monroe lució en 1962 (en la que fuera su última aparición pública, en el cumpleaños de JFK), Anthony Vaccarello dispone la silueta para esta temporada. Ceñida y transparente (realizada en seda de «panty»), así confirma que el otoño será ligero, pero provocador. El italiano adapta una de las señas de identidad de la «maison» y se sirve de las transparencias para elaborar una colección pura y novedosa en una paleta oliva, topo, chocolate, bermellón y negro. Las transparencias revelan, pero son los drapeados,…

Más allá de Las Vegas y las claves que conectan esta colección con «Graceland», Elvis y Priscilla, también hay bordados de encaje y macramé, creando elegantes motivos en abrigos y minivestidos CÓMO INTRODUCIR AIRE fresco y juvenil en una firma acostumbrada a moverse con soltura en el estilo refinado, brillante y nocturno? Sin renunciar a los pilares que han catapultado a Elie Saab hasta convertirse en referente de la alfombra roja, esta temporada, el libanés sigue buscando enamorar al público más joven, ese que adora el «denim», el punto y que incluye la versatilidad en su vocabulario estético. Así, inspirándose en la sofisticación de Priscilla Presley, el libanés dibuja una temporada en la que hay abrigos y chaquetas de flecos, trajes «denim» con minifalda, «looks» de punto con flores y…

Acabados con cierto folclore, transparencias y siluetas fluidas campan a sus anchas por la pasarela junto a trajes sastre y americanas XL ES EL MOMENTO DE CAMBIAR DE RUMBO e iniciar un nuevo camino que no traicione la herencia viajera y étnica de la casa. Algo así debió pensar Marco de Vincenzo, que para este otoño no ha dudado en abandonar cualquier miedo, abrazando la audacia y realizando su propio viaje de autoconocimiento. Es necesario saber dónde estás para poder continuar el camino, y parece que eso es precisamente lo que ha hecho el italiano, dejando que la identidad de la marca siga siendo palpable, como cimientos estables en forma de estampados «paisley», flores y mezcla de prendas en el mismo «look», pero ofreciendo un giro hacia la sofisticación. Así,…

«Slipdress» y encaje negro se suman a la calidez de la franela para dar con el «mix» que aúne lo andrógino con lo femenino EL ESTILO PRAGMÁTICO y funcional también puede ser poético, al menos así lo concibe la italiana Alberta Ferretti, que suele tener altos niveles de ensoñación en el horizonte, pero no deja de pensar en todas las mujeres a las que viste con el deseo de ofrecer soluciones y seducción. La temporada de otoño se estrena desde el contraste que aportan tejidos opacos y sólidos con otros ligeros y femeninos. Gasa, franela, seda y punto se combinan para realzar la silueta, definiendo una colección híbrida con mucha presencia de elementos masculinos que, sin embargo, se integran en un conjunto de feminidad sin igual. Trajes de franela y abrigos…

EXALTAR EL CUERPO FEMENINO se convierte en la razón de ser de la nueva temporada para Ermanno Scervino. Se llama «Fashion Atlas» y en ella se exponen los puntos cardinales de la silueta, construyendo una armadura protectora alrededor de ella, en unos casos (a través de tejidos masculinos, vestidos con «bustier» y «looks» de mujer ejecutiva y fuerte, pero fáciles de llevar y sin armaduras internas), y en otros, dejando que toda la delicadeza y suavidad llegue también gracias al poder del encaje, las transparencias, el cuero y las piezas que dejan la piel a la vista. Este «mix» irresistible compone parte de lo que es una única mujer: a veces dura y fuerte y otras más frágil y vulnerable. Los tejidos elegidos para conseguirlo son también variados y diversos,…

Los lazos encuentran varias fórmulas para colarse en los «looks», aplicados con colores y tejidos en contraste. En terciopelo, seda o con lúrex, es el adorno estrella de la colección DECÍA MIUCCIA PRADA, en el «backstage», que cuando el presente y el futuro son inciertos, el pasado aparece… Lo hace para todos en forma de elementos nostálgicos, que nos traen con dulzura recuerdos e historia que también definen el momento actual. En esta nueva colección, Raf Simons y la Sra. Prada recurren a un «mix» de referencias temporales, siluetas que recuerdan a décadas pasadas, pero tamizadas (y actualizadas). «El pasado es un instrumento, una herramienta de aprendizaje que, en esta ocasión, se usa para inventar algo nuevo», dicen las notas de la colección. Punto, «tweed» y seda, vestidos rectos a la…

Las proporciones de los vestidos van de un extremo a otro, de los largos y sensuales a «looks» mini, pero también en formato dos piezas, con chaquetas «spencer» y minifaldas ESTA COLECCIÓN ES PURA actitud rebelde con corazón noble. La mujer que representa es la niña buena de alma indómita. Es pudorosa, sí, pero también sensual. Una mujer con la que no se puede jugar». Así define la italiana Donatella Versace su posición a la hora de diseñar esta colección. Parte del concepto de sastrería y, con él, desarrolla cada «look». Desde los «little black dress» con cuellos blancos a vestidos largos de noche, pasando por los «looks» encorsetados de cuero drapeado, la temporada invita a fijarse en la silueta pulida y arquitectónica, que no deja flecos sueltos. Hay un…

LA DISEÑADORA URUGUAYA necesita usar su voz para dejar algo positivo, y eso es lo que hace en cada proyecto que ejecuta. Lleva años trabajando con artesanos de Uruguay y Bolivia, entre otros, para recuperar el concepto de exclusividad basada en volver a los orígenes con innovación, primando la investigación y el uso de nuevos materiales. En esta colección de invierno, nada es lo que parece. Hay abrigos que simulan ser piel y son de cachemir, «slipdresses» con cuero incorporado y «denim» reciclado con cáñamo. El resultado es una serie de vestidos calados, abrigos con pelo, capas, texturas de pelo grueso y siluetas largas que aportan una elegancia reconocible. La creadora se inspiró en la pintora británica Leonora Carrington, una mujer que también utilizó su posición para reivindicar la liberación…