Innholdsfortegnelse for No. 16 i Fashion Week

Comment se préparer à l’avènement du post-humain ? En s’équipant d’une deuxième tête et d’un troisième œil ? Ou en chaussant ses bottes de sécurité et son passe-montagne ? La mutation de la bête de mode via les réseaux sociaux obsède les créateurs, divisés en deux clans. Les geeks, épaulés de leur réalité augmentée, s’acheminent vers un monde de science-fiction où les gadgets à big data le disputent à des combinaisons tout cuir. Davantage postapocalypse que cyberpunks, les nihilistes peuplent leurs podiums de chefs de chantier en parkas haute visibilité. Ces 480 pages, compilant et décryptant le meilleur des collections féminines, masculines et haute couture de la saison automne-hiver 2018/19, montrent ces vents contraires. Enflammés ou alarmistes, la mode et ses acteurs s’extirpent de leur parisiano-centrisme pour se projeter vers…

Beaucoup l’attendaient au tournant. Paul Andrew n’a pas déçu. À la tête du soulier Salvatore Ferragamo depuis deux saisons, le Britannique présentait ce 24 février sa première collection de prêt-à-porter féminin. Son motto ? Transcender l’utilitaire par des associations de couleurs inattendues et des choix de textures à contre-courant, tout en collant aux lois de superpositions de l’école minimale. Il suffit parfois d’un rien… Ce rien, geste créatif réduit à l’essentiel, dont Lucie et Luke Meier, directeurs artistiques de la maison Jil Sander depuis avril dernier, prouvent qu’il n’a pas que les défauts de ses qualités. Sur fond de monochromie clinique, le duo austro-allemand évite l’écueil de l’austérité (et de l’aseptisation) par des jeux de volumes, de matières et d’imprimés moins conceptuels qu’il n’y paraît. L’histoire retiendra ainsi la série…

Calvin Klein ended the week with a dramatic set and bold clothing for both women and men during New York Fashion Week. For Raf Simons’ third collection for the brand, he transformed the American Stock Exchange into a dreamy multimedia art space—with popcorn on the floor, Sterling Ruby sculptures hanging from the ceiling and Andy Warhol photographs. The more extreme offerings included fireman inspired jackets and hand-knit balaclavas. The Italian luxury fashion house Bottega Veneta also presented its first ever NYFW show in the same location. Models took seats at tables, on couches and all around the space facing the audience. The aesthetic was very New York: silk pajamas, furry coats and sheer dresses, structured suiting and pretty bohemian dresses. Elsewhere, Marc Jacobs presented his latest work inside the Park…

Au défilé Marni, chaque numéro de siège était posé sur un objet de la vie quotidienne, hors d’usage, dont la fonction première n’était pas du tout celle demandée ce jour-là. Un aspirateur en « G-a1 », un jerrican en « G-b2 », une peluche girafe en « G-a13 » (restée inoccupée)... La collection, comme beaucoup d’autres cette saison, était d’une désuétude terriblement visionnaire. Chez Etro, la salle habituelle du défilé avait été transformée en un vaste dépôt-vente de mobilier d’un autre âge, ouvert au public, où des mannequins rétro se fondaient dans le décor. « Récup » aurait donc pu être le mot-clé du moment si Prada n’était pas venue une fois encore pousser plus loin la réflexion. Car bien au-delà d’une superbe mise en scène, elle aussi en transit,…

Ten minutes are enough (sometimes) to make you forget everything. The weather and the passage of time weighed on a microcosm obsessed with past glories. On January 24th at the Saloman de Rothschild hotel, Pierpaolo Piccioli didn’t only wake Maria Callas for Valentino: he revived the haute couture genre, whose meaning everyone has been searching for without really knowing where to look. His motor? Thrill. The thrill of a Belle Époque headdress in Technicolor feathers (by Philip Treacy); the thrill of giant ruffs or a dress-cape in taffeta; the thrill of colorful sequins, tamed for the first time; the thrill, finally, of a creative gesture left unfinished. Bach — whose first Sonata for violoncello resounded between to Italian opera arias – wouldn’t have disapproved of this concentration of harmony, proving…

Le directeur artistique, Avshalom Gur, propose pour cette collection automne-hiver 2018-2019 des lignes épurées, inspirées du travail d’Alexander Calder. Côté couleurs, le noir et le blanc opèrent un dialogue harmonieux entre la sobriété des silhouettes et les partis pris chamarés de sa palette (rouge, bordeaux, bleu). Au final, des vêtements audacieux, classiques et désirables. Creative director Avshalom Gur proposes purified lines inspired by the artwork of Alexander Calder for this fall-winter 2018 collection. As for colors, blacks and whites strike up a harmonious dialogue with flights of fancy in brighter shades (reds, burgundies, and blues). In the end, the clothing is audacious, classic, and desirable.…

Plongée au coeur de la Grèce antique chez ABE, où la joaillière Ariane Chaumeil mélange le laiton et l’or fin, le corail et le turquoise, les diadèmes, épaulettes et bracelets-bagues... en référence aux trésors de l’époque archaïque. Histoire de rejouer L’Iliade ou L’Odyssée. ABE plunges us into the heart of ancient Greece, where the jeweler Ariane Chaumeil mixes brass and very fine gold, coral and turquoise, diadems, epaulettes, and bracelet-rings… in reference to the treasures of antiquity. Reenacting The Iliad or The Odyssey.…

AUTOMNE-HIVER 2018-2019 Tendances Générales /General Trends BÂTIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS Décidément très à l’aise avec le secteur secondaire, la mode persiste et signe dans le vêtement de fonction, tendance ingénieure des BTP. La parka haute visibilité se substitue au trench et les bottes de sécurité... aux Crocs, trop classiques pour passer l’hiver. L’allégorie d’un milieu en grand chantier? CONSTRUCTION AND PUBLIC WORKS Thoroughly at ease with the industrial sector, fashion persists in this direction, signing protective work wear, public works engineer style. High-visibility parkas substitute for trench coats, and safety boots replace Crocs, apparently too classic to stay the winter. Is there an allegory to be read in the middle of this disaster zone? INTELLIGENCE ARTIFICIELLE À l’heure où l’intelligence artificielle redistribue les rôles, la mode déploie son escadron d’héroïnes…

GUCCI À quand l’ère du post-humain ? Le compte à rebours est lancé chez Gucci, où Alessandro Michele allégorise le geste créateur et le pouvoir de mutation que chacun porte, désormais, en soi, par une salle d’op’ éclairée à la lampe led et la salle d’attente qui va avec. Le cabinet d’effets spéciaux romain Makinarium joue les Frankenstein et signe dragon, salamandre, serpent… et têtes coupées. When will the post-human era commence? The countdown was launched at Gucci, where Alessandro Michele allegorizes the creative gesture and the mutational power that we all now hold within us, through an operation room lit in led lamps and a waiting room. The Roman special effects company, Makinarium plays Frankenstein, bringing dragons, salamanders, snakes… and severed heads… to life. CALVIN KLEIN « More and…

At the Marni catwalk, each seat number was tacked onto an ordinary, out of use object, whose original function had nothing to do with what was demanded of it that day. A vacuum was “G-a1,” a jerrycan was “G-b2,” a toy giraffe was “G-a13,” (but remained unoccupied)… The collection, like many others this season, was of an incredibly visionary desuetude. Etro transformed the usual catwalk space into a vast consignment shop for furniture of another era, open to the public, where retro models melted into the décor. “Recycled” would have been the keyword of the moment, if Prada hadn’t once again pushed the idea to the next level. Because far beyond a superb scenography, also in transition, and a collection exhuming the label’s best-sellers – in order to fully rethink…

Lourds draps de cachemire feutré, laines coupées en bords francs, volumes rigides, le tout ponctué de détails en satin duchesse et mikado de soie : à travers des silhouettes hybrides mais glamour, le créateur pose la question de l’utilité du vêtement dans son esthétique. Les teintes vont du gris au noir avec quelques touches bordeaux et blanc. Heavy drapes of felt-cashmere, sharp cut wools, and strict shapes punctuated with details in duchess satin and mikado silk: through these hybrid yet glamorous silhouettes, the designer’s aesthetic questions the utility of clothes. Hues go from grey to black with a few concessions made for burgundy and white.…

Retour pour cette saison des modèles iconiques revisités : les capes deviennent géométriques, en tricot doublé ou en cuir ; le trench est effiloché et découpé au laser... La palette de couleurs affiche du jaune, du vert, avec des appositions d’or et de platine pour les silhouettes soir. « Le lexique stylistique de Mila Schön a acquis un nouveau symbolisme poétique », explique Alessandro De Benedetti, le directeur artistique. This season, revisited iconic models return: capes become geometric, in double knit or leather; trench coats are frayed and razor cut… The color palette includes yellows and greens with gold and platinum appliqués on evening silhouettes. “Mila Schön’s stylistic lexicon has acquired a new poetic symbolism,” explains artistic director Alessandro De Benedetti.…

Soucieux de célébrer sa Samothrace natale, Laskaris Valavanis dévoile une série de robes et de combinaisons aux drapés «vestaliens » et aux encolures sculpturales. Clés grecques, chapiteaux ioniques, couronnes de laurier et spartiates made in Greece... Tout y est. Eager to celebrate his native Samothrace, Laskaris Valavanis unveils a series of dresses and slips with vestal folds and sculptural necklines. Greek keys, Ionic capitals, laurel crowns, and Spartan sandals made in Greece… everything’s here.…

C’est au Ritz que la créatrice londonienne Gyunel a présenté mercredi sa nouvelle collection couture, inspirée des Cygnes sauvages d’Andersen et de ses réécritures, par les Ballets russes notamment. Peints à la main, en amont, par Gyunel elle-même, les princesses, cygnes et gargouilles s’amusent de pliages et frises typiquement Art Déco. The London-based designer Gyunel presented her newest couture collection at the Ritz on Wednesday, inspired by Andersen’s Swan Lake and its reinterpretations, especially by Les Ballets Russes. Hand-painted beforehand by Gyunel herself, the princesses, swans, and gargoyles come to life with Art Deco folds and friezes.…

Ellia Sophia @buildabrat Agence/Agency : Option Model and Media Nombre de défilés/Catwalk count : 1 Chanteuse, comédienne, la baby-doll « cyclope » du défilé Gucci, Américaine de 18 ans installée à Seattle, s’est fait remarquer en août dernier dans le clip de Dan Auberbach, Stand By My Girl... Côté podiums, Ellia collectionne les exclusivités pour Gucci depuis son baptême du feu à la Galerie Palatine de Florence, en mai dernier. Après Petra Collins, Alessandro Michele s’est trouvé une nouvelle muse touche-à-tout. Singer, actress, “Cyclops” babydoll of the Gucci catwalk, this 18-year-old American living in Seattle was spotted last August in Dan Auerbach’s clip, Stand By My Girl… As for catwalks, Ellia has been collecting Gucci exclusives since her baptism by fire at the Palatine Palace in Florence last May. After…

We haven’t witnessed this since… last season. Each new season, indomitable London delivers a new agitator of ideas to the world: Molly Goddard a year ago, Michael Halpern six months ago, and now, Matty Bovan, in this strangely sunny month of February. Just 27 years old, with rainbow hair (and a fairy godmother named Katie Grand), the York native began working for Fashion East just after earning his diploma at Central-Saint-Martins in 2015. Three seasons later, he has joined the official calendar, transforming models, Adwoa Aboah, Winnie Harlow, and Lily McMenamy into decadent ballooncoiffed aristocrats. Though still too sophomoric for some, Bovan earns indisputable points for his perfectly tailored tweeds, going from day suits to “post-apocalyptic” ball gowns. Molly Goddard and Michael Halpern also boldly forge ahead. The former, finalist…

Dix minutes suffisent (parfois) pour tout oublier. Le temps qu’il fait, qui passe, qui pèse sur un microcosme obsédé par ses gloires d’antan. Chez Valentino, Pierpaolo Piccioli n’aura pas seulement réveillé la Callas, le 24 janvier dernier à l’hôtel Salomon de Rothschild, il aura ravivé un genre, la haute couture, dont chacun cherche le sens sans vraiment le trouver. Son moteur ? Le frisson. Frisson d’une coiffe Belle Époque en plumes Technicolor (signée Philip Treacy) ; frisson d’un ruché géant ou d’une robe-cape en taffetas ; frisson des palettes de couleurs qui s’apprivoisent pour la première fois ; frisson, enfin, du geste créatif à peine achevé. Bach – dont la première Sonate pour violoncelle résonnait entre deux airs d’opéra italien – n’aurait sans doute pas renié ce concentré d’harmonie, preuve…

Fidèle à l’esthétique brutaliste de sa collection printemps-été, Kristina Fidelskaya nuance ses costumes deux pièces et robes-manteaux KF de pièces plus fluides, en écho à Mariano Fortuny. Larges d’épaules et ceinturés, les pardessus vinyle ou mats alimentent une exubérance très « low profile ». Loyal to the brutalist esthetic of her spring-summer collection, Kristina Fidelskaya nuances her two-piece costumes and coatdresses for KF with more fluid pieces, echoing Mariano Fortuny. Large shouldered and belted, vinyl or mat overcoats bolster a low profile yet exuberant allure.…

Mélangeant les codes du sportswear, de la lingerie et du vestiaire masculin, cette collection intemporelle, imaginée par la fondatrice et directrice de la création Winonah de Jong, est une ode à l’élégance féminine. Grande tendance de cet automne : les épaules effet années 80. Luxueuses, les matières vont du velours soyeux à la dentelle graphique, et des touches de fourrure relèvent le tout. Meshing the codes of sportswear, lingerie, and menswear, this timeless collection, imagined by the founder and creative director Winonah de Jong, is an ode to feminine elegance. The big fall trend: large eighties shoulders. Luxuriant, the fabrics go from silky velvet to graphic lace, while touches of fur liven everything up.…

Au confluent de l’Extrême-Orient et de l’Occident, la nouvelle production couture de Yumi Katsura mêle kimonos et fourreaux, imprimés nymphéas et clins d’oeil plus ou moins appuyés à l’école Ukiyo-e... sur fond de matières aériennes et chatoyantes. At the intersection between the Far East and the West, Yumi Katsura’s new couture production combines kimonos and furs, water-lily prints and more or less emphatic references to the Ukiyo-e movement… using airy and iridescent fabrics as her canvas.…

C’est une Marlene Dietrich antiquisante, en fourreau drapé à la façon de madame Grès ou en néo-toge collet monté, que Patrick Boffa a fait défiler ce 25 janvier à Paris, sous les dorures de l’hôtel de Crillon. Cinématique, la palette de noir et blanc s’accompagne de combinaisons plus casual, dans le genre pyjamas années 1930. This January 25th in Paris, beneath the gold trimmings of the Hotel Crillon, Patrick Boffa walked an antique Marlene Dietrich, in a sheath draped in the fashion of Madame Grès or in a highcollared neo-toga. Cinematic, the black and white palette was joined by more casual suits, in the style of 1930s pajamas.…