Innholdsfortegnelse for No 418 i Desnivel

“Aquí hay suficiente roca para mantener feliz a toda la población escaladora de Gran Bretaña”, cuentan que dijo Brian Royle, el primer ascensionista del monte Ponoig (con Kim Meldrum por el Espolón de los ingleses, vía hoy prácticamente barrida por una ferrata) al regresar de su primera exploración a la zona, en 1970. Medio siglo después, corroboramos esa riqueza, hoy ya transfomada de caliza virgen en una amplia oferta de vías de escalada de muy distintos estilos. En los aproximadamente 5800 km2 de la montañosa provincia de Alicante se aglutinan las paredes que mostramos en estas páginas, y han quedado fuera (esperamos que para una próxima publicación) otros importantes destinos de la escalada alicantina como las sierras de Callosa o de Orihuela con su Pared Negra... así como tantísimos sectores…

4. Regreso al pasado (280 m, 6b+/6c máx.) Esta propuesta recorre íntegramente la línea de fisuras /diedros que emerge desde el Carreró en su vertiente Este. El nombre de Regreso al Pasado viene porque actualmente no se suelen escalar las chimeneas y es aún menos habitual encontrar en pleno siglo XXI esta joya calcárea sin abrir. A destacar los largos 1 y 2, y en especial el 6, un gran sistema de fisuras y diedros con buena roca y pasajes de gran belleza. Recomendamos estar habituado a la escalada de autoprotección, con un nivel mínimo de 6b. No estamos en una vía deportiva, evidentemente. 1ª ascensión: Ángel Cerrillo y Manolo Pomares en noviembre 2015 . Aproximación: desde el puente, donde están los carteles/rótulos, punto de partida de las…

En memoria de Javier Martín Fernández, Córdoba 1/7/1974 - Alicante 10/6/2021. CUANDO desde la redacción de Desnivel me propusieron colaborar en el número especial que la revista iba a dedicar a los gigantes de nuestra zona alicantina, no vinieron a mi mente montañas, paredes o vías. O sí, pero lo hizo de otra manera bien distinta, en mi cabeza solo veía escalada representada en un amigo, en un compañero de cuerda que lo fue todo en nuestra zona y que hace no mucho nos dejó. La propuesta era la excusa perfecta para rendirle homenaje a Javi Martín, Javi Mercury para los colegas. Javi era un tipo muy inteligente, audaz, siempre dispuesto a asumir nuevos retos. Divertido, de conversación fluida, pluma afilada y dedos de hierro. Enérgico hasta la extenuación. Una…

Acceso: Nuestro punto de partida será un parking específico habilitado por el Ayuntamiento de Polop de la Marina junto a un característico depósito verde. Para acceder a esa zona conocida como parking del helipuerto subiremos desde Benidorm hacia Alcoi por la CV70. A la altura de la rotonda de Polop Paradise nos desviaremos hacia nuestro objetivo que, salvo noche oscura, lo veremos a nuestra izquierda. Por calles empinadísimas, que al final transitan paralelas a una rambla empedrada, llegaremos al destino. Zona muy popular y a veces masificada. Buen sitio para dormir. No hay agua.…

¿ Por qué escoger el Peñón del Divino? Aparte del Puig Campana, el Peñón del Divino era una de las principales montañas que me condujeron a la Costa Blanca. Allá por 1978, Dennis Gray, el presidente del British Mountaineering Council, ensalzó la belleza del valle de Sella afirmando que “igualaba la imagen de Yosemite”, no tan enorme pero dando una sensación similar de grandeza. Cuando uno entra en el valle, el Divino acapara las miradas y dirige los pensamientos hacia sus altivas paredes. Cuando llegué por primera vez a España fue como volver atrás, a la década de los 50 y los 60 para mí, pues encontré tanta roca virgen... Valles completos y paredes esperando a que los escaladores expresaran su imaginación y creatividad en ellas mediante nuevas vías. Para…

2. Wish you were here (170 m, E7 7c) 1ª ascensión: Mark y Rowland Edwards en 1995. DESCRIPCIÓN Así es el recorrido tal y como se escala hoy en día habitualmente: L1 (IIIº 15 m): asciende por terreno fácil hasta la repisa que se encuentra debajo de la fisura. L2 (6a+, 25 m): alcanza la fisura y progresa hasta la reunión equipada. L3 (7b, 25 m): continúa por la misma línea, siguiendo la fisura. L4 (7c, 25 m): es el largo clave, en el que los microempotradores serán fundamentales. Seguir las débiles grietas que llevan a otra reunión equipada. L5 (7b, 25 m): Sigue por las fisuras hasta una reunión que hay debajo de un techo. L6 (7a, 25 m): escalar por la desplomada grieta hacia la derecha…

RECUERDA Juan que llegó al mundillo de la escalada de rebote; con 13 años, cansado de que nunca le sacaran en el equipo de balonmano en el que jugaba, probó la escalada y tuvo claro que aquello sí era lo suyo. Se apuntó a la Unión Excursionista de Elche donde, gracias a los veteranos, se formó como montañero y escalador, primero subiendo las cumbres más emblemáticas de Alicante y poco a poco escalando por las paredes cercanas: sierra de Crevillente, sierra de Callosa, Pared Negra de Orihuela... Unos cuantos años después, tras formarse y ejercer como guía de montaña, y después de haber recorrido las montañas de medio mundo, estas paredes siguen siendo su terreno de juego favorito. Creo que abriste la primera vía del Cabeço, ¿qué recuerdas de aquello?…

Esta selección es de pequeñas-grandes vías en las que, si tenemos la paciencia y el material necesario, es fácil vivir auténticas aventuras que nos dejarán huella profunda. La sombra de la tarde y el silencio son aliados perfectos para crear la magia del lugar. Aromas penetrantes, caliza blanca y desplome, mucho desplome… Acceso: para llegar a la zona deberemos ir por la CV70 Benidorm-Alcoi. Si venimos de la costa pasaremos infinidad de rotondas. Desde la última de ellas (a nuestra izquierda queda el Castellet de Polop y todas las peredes del Barranc de Guadar incluyendo el Lomo del León) empieza el puerto de Guadalest. A 2,7 km de esa rotonda veremos un camino hormigo-nado muy estrecho, “Camí de las Almasseras”. En 2,6 km estaremos en la zona de aparcamiento, junto…

EN CUANTO ves y tocas el pantalón, lo primero que destaca es el grosor del tejido, muy acolchado, que ya nos da pistas de la capacidad que tiene para mantenernos calientes incluso en los días más fríos. Cuando te lo pones, a pesar de notarlo un tanto pesado, descubres una prenda muy cómoda con la que te sientes muy a gusto. Destaca sobre todo su elasticidad, que logra que se amolde muy bien al cuerpo, sin notar tirones en ningún lado. Su patrón estrecho en la parte inferior se ajusta muy bien, algo que se agradece a la hora de movernos. La cintura es elástica y lleva además un cinturón, consiguiendo un ajuste perfecto. Sobre el resto de detalles, destacar principalmente las rodillas conformadas y los refuerzos en las zonas…

EL mismo Juan Montesinos (con 81 años y plena lucidez), autor de la primera vía en la cara oeste del Puig Campana con Rafael Botella en 1970, nos cuenta quiénes fueron sus referentes: “Nuestro maestro fue Manolo Jaén (actualmente con 92 años), que lo poco que sabía se lo había enseñado Jordi Panyella. Yo tenía unos 16 años cuando empecé, primero en la sierra de Callosa, en el Castellet del Sella, en Mascarat...”. Efectivamente las primeras vías abiertas en estas paredes tienen firma catalana, en concreto del histórico Jordi Panyella que, junto a Jordi Salas, inauguraron con su Pany la escalada en el Peñón de Ifach en 1955. También los escaladores valencianos empiezan pronto su exploración tanto en el mismo Peñón (la Valencianos, de A.Martín, M. Gómez y A.Botella, data…

2. Esperó de Finestrat (300 m, V+) Fue la primera vía de La Encantada, y hasta el nombre surgió en aquella escalada, con mi amigo Fernando, “El Palomo” de Alacant. 1ª ascensión: Fernando García y Manolo Pomares en 1980. Aproximación: hay que tomar el Camí de la Serra (una senda que da la vuelta al Puig Campana), seguid el sendero hasta el segundo hito de piedras, donde sube por la derecha la senda de la Aguja Encantada. Para localizar la vía hemos de subir por una rampa ascendente hacia la derecha, donde veremos una flecha cerca de un pino. DESCRIPCIÓN La máxima dificultad de la vía está en el primer largo, una placa de V+/6a con 2 parabolts y 2 clavos para situar el recorrido. Dichos seguros y…

SON los que destaca como grandes atractivos de estas paredes, de las que lleva disfrutando y descubriendo sus secretos desde los años setenta, en especial del Puig, su favorita, a la que llama “mi mágica montaña”. Después de unas 400 aperturas e incontables repeticiones lo tiene claro: los buenos compañeros son la principal motivación para seguir escalando. ¿Cómo fueron tus inicios en la escalada y quiénes fueron tus referentes? Después de varios años subiendo las montañas más importantes de Alicante, vimos escalar por primera vez en Orihuela. Poco después ya estábamos probando nuestra escasa técnica en las primeras paredes, así aprendimos a clavar clavos, estribos caseros y mosquetones de hierro que eran nuestro “material”. Fuimos autodidactas pues con 15 años ya estábamos abriendo vías en paredes como el Divino, Orihuela,…

Acceso: Hay que llegar al pueblo de Calpe, a 63 km de Alicante por la AP7, y a 122 de Valencia por esta misma carretera. La aproximación a pie de vía es evidente, desde la pista del puerto, que va bordeando la costa. Hay que recorrerla a pie hasta el final y subir por debajo de la cantera hasta el pie de pared escogido. El descenso de todas las vías aquí reseñadas se realiza caminando por la senda cara opuesta; es un camino fácil y evidente en el que emplearemos una media hora yendo tranquilos. 1. Costa Blanca (250 m, 6c+) 1ª ascensión: Jaime Arviza y Salvador Guerola en 1993. Descripción: Deportiva-mente hablando es la clásica de las clásicas, bien abierta y muy bien equipada por unos valencianos…

Aproximación: Desde el parking del depósito-helipuerto, por una cómoda y transitada senda que a media ladera va en dirección norte, hacia el Barranc de Guadar. No desesperarse, pasaremos por un collado en el que veremos una ruinas; al poco de verlas nos saldremos del marcado sendero (hitos) subiendo por terreno de bancales abandonados bastante cómodo. Reseñamos aquí la descripción de dos de sus escaladas más recientes y recomendables (sin croquis). 1. Sa Galera (70 m, 6c+/7a) 1ª ascensión: Roy de Valera y Antonio, año 2021. Pequeña ruta de dos largos, totalmente equipada en estilo deportivo, que escala lo que podríamos denominar la Cola del León. Tramo de roca anaranjada, muy monolítica y vertical, plagada de vestigios vegetales petrificados. Perfecta para acabar el día. Recomendable entrar caliente de dedos.…

6. Fa vint anys que dic que fa vint anys que ting vint anys (255 m, 7a+). 1ª ascensión: S. Guerola, D. Cháfer y J. Lloret, any 2015. Gran regalo de cumpleaños el que se hizo Guerola cuando cumplió 6 décadas. Aperturista incansable de estas paredes que, junto a Joan y Diego, trazaron una inteligente ruta de 5 largos largos prácticamente equipados. Todos los largos tienen su miga, con pasos de 7a, y, cómo no, reservaron una sorpresa típica de unos todo terreno como ellos, dejando un último largo a equipar que obliga a subir un buen surtido de friends y fisureros. Muy buena vía que nos permite conocer, de manera ágil y directa, una de las paredes más visibles y desconocidas de Alicante. Material recomendable: juego de…

Acceso: Para acceder a este sector habrá que comenzar a caminar por la pista hasta llegar a la rampa asfaltada, no subirla, coger el camino de la derecha que va en dirección opuesta y ascendente, caminar por el hasta llegar a una curva hacia la derecha. Desde ahí sale una senda que se dirige hacia el collado, mas arriba la senda se divide, recto por la pedrera para ir al Espolón Payju y a la izquierda para subir al sector Vías del Cosme. Orientación: Oeste. 1. La nena está llorando + Espolón Payju (245 m, 6b) Esta combinación se ha convertido en una de las líneas más bonitas de esta pared. Asciende los cinco primeros largos de la primera, un trazado de fisuras con mucha autoprotección y el…

Esta es la muralla que desde el aparcamiento parece la más alta en la lejanía, en su cima se puede ver una caseta con antenas. PARED DE LA IZQUIERDA 1. Aúfale Nene (125 m, 8a). Vía que abrí en marzo de 2012, dedicada a un amigo escalador y equipador de Tenerife, Delfino Méndez Nene, que falleció en Tenerife en un accidente en 2014. Ofrece una escalada intensa por buenas chorreras y que surca todo el desplome de la pared. Tiempo estimado: 3-4 h. Acceso: primero caminaremos por la pista que circula a pie del Paredón de los Alcoyanos hasta su final, luego continuaremos por la derecha por el camino que pasa bajo las paredes del Raco de Seva, una vez finalizada la pista continuar por una senda ascendente…

JUSTO detrás del monte Ponoig se extiende hacia el interior de la provincia de Alicante una larga línea de paredes que, aunque de menor entidad, llaman la atención por su verticalidad y excelente roca. El hecho que las paredes “mayores” fuesen objeto de la mirada de los aperturistas permitió que en estas la presión de los escaladores las mantuviese casi intactas. Hasta que en los años noventa una nueva, potente y creativa generación de escaladores puso su mirada en el gran circo del Racó de Tovaines y en las paredes aledañas. En esas paredes, que los escaladores rebautizamos como Penya Roc, escaladores como José M. Anaya, J. Palomares y el carismático y añorado Javi Martín Mercury, resolvieron con gran tesón, audacia y una estrategia sistematizada, argumentos con los que durante…

LA SIERRA DE TOIX es la frontera natural entre los turísticos municipios de Altea y Calpe. Solo los puentes y túneles del barranco del Mascarat, que se cuelan por su lado noroeste, ofrecen paso fácil a la circulación de vehículos de la N-332. El Morro de Toix es pura caliza y en todas sus vertientes encontramos lugares para escalar. Alguno de ellos, literalmente, están bañados por las aguas del mar. Junto al Mediterráneo tenemos sus famosos acantilados, espectaculares desde Altea, con el Peñón de Ifach de fondo, en conjunto icono de la Costa Blanca. En esos tajos podemos encontrar, además de las sorprendentes pesqueras con sus escaleras históricas, hoy en desuso, varías vías que han alcanzado el rango de célebres. Son unos acantilados cortados a cuchillo, inexpugnables desde la lejanía.…

3. Placas Mágicas (450 m, 6a/6a+) 1ª ascensión: Ovidiu Frasincar, Manolo Pomares y Ángel Cerrillo el 17/11/2009. Aproximación: por el camino que sale desde la curva asfaltada donde se suele aparcar, seguir por el sendero unos 200 metros y tomar la primera senda que sube por la derecha dirección al sector Central. Ir luego hacia la izquierda hasta una cuerda y una pequeña trepada que da acceso al sector suroeste. La vía se localiza fácilmente al pie de un pequeño espolón, unos metros a la izda de la pionera vía Normal (1962). En su inicio hay una flecha picada. En total tardaremos unos 45/50 min. DESCRIPCIÓN La vía empieza por un pequeño espolón para alcanzar la R1 por placas y fisuras, con tendencia a la derecha, hasta un…

Lleva 41 de sus 55 años moviéndose por la vertical, siendo el Peñón de Ifach su patio trasero, pero no el único. Aunque tiene casi un centenar de vías abiertas, no se considera aperturista como tal, y sin duda Roy es más de hechos que de palabras. NACIDO en Inglaterra (de padres españoles), pero afincado en Alicante desde joven, fue aquí donde descubrió la escalada, sin que su pasión haya mermado desde entonces. Su relación con el Peñón es intensa y duradera. Ya en los ochenta empezó a dejar vías como Cristal de cuarzo, a las que siguieron en los noventa otras muy valoradas como Polvos mágicos, P. Paseo ecológico o la imponente Nueva dimensión. Aunque su especialidad es el libre, cuenta también con líneas de artificial de referencia, como…

7. Viatje a Ítaca (255 m, 6c/A3). 1ª ascensión: Salvador Guerola, D. Cháfer y J. Arviza, año 2015. Ruta que combina el libre con el artificial laborioso. Muy buena, dura, de trabajar y escalar del principio al final. Directa, desafiante y poco expuesta para los grados de artificial que se gasta. Id preparados para la guerra con todo tipo de artilugios, incluyendo clavos, chapas recuperables, algún plomo y 25/30 cintas exprés. El L2 está prácticamente limpio. En el L3 hay muchas piezas fijas pero desploma tanto que se hace necesario añadir muchos más, gestionar muy bien las cuerdas en ese L3 para llegar en condiciones a la reunión. Tras el largo clave, en la R3, se puede hacer un idílico vivac en repisa, muy recomendable para salir desahogados de…

Acceso: Hay que dirigirse a la localidad de Sella (desde Benidorm o La Vilajoiosa); a la entrada de la población, en una curva cerrada, nos desviamos hacia el cementerio. Tras recorrerla 4 km llegamos al refugio de la Font de l'Arc (actualmente cerrado). Desde el mismo, seguimos por la pista de tierra aproximadamente un kilómetro, hasta aparcar en los ensanches de la carretera, después de la segunda casa que queda a mano derecha. Por favor, no bloquear la pista al aparcar. Ya caminando, veremos a la izquierda que sale un sendero marcado con hitos que va subiendo por el pinar, llega a la base de la pared y la va bordeando, pudiendo llegar así a la vía escogida. Orientación: Suroeste. 1. Diedro Edwards/Pérez (225 m, 6b) 1ª ascensión:…

Acceso: Es muy sencillo, recorrer el camino que transcurre al pie de las paredes, hasta llegar a la casita de “Fritz Ulrich” situada debajo del paredón; enfrente de ella comienza una senda muy marcada que asciende hasta la base de la pared. Orientación: Oeste. 3. Arista + Directa a la Arista (225 m, 6a+). Esta combinación de vías asciende lo más interesante de la primera y el bonito diedro de la segunda, evitando de esta manera los largos superiores rotos y expuestos de la Arista, quedando una línea muy interesante. 1ª ascensión: La Arista fue ascendida en noviembre de 1974 por Juan Maldonado y Fernando Higueras; y la Directa a la Arista en noviembre de 2007 por Paco Ferrero y Manuel Bernabéu. Material recomendable: juego de friends, microfriends…

Acceso: Tiene dos accesos. Lo más aconsejable es acceder desde el Valle de Guadalest; iremos por la CV70 Benidorm-Alcoi. A 6,3 km de la última de las rotondas (la Polop-Castellet de Polop) cogeremos a la izquierda un camino asfaltado que arranca junto a la Casa de la Morera. Poco después, cogeremos otra carretera asfaltada que pasará a ser de tierra a la altura de la impresionante Penya Martines. La pista se va haciendo cada vez más empinada y menos transitable. Cuando creamos conveniente, aparcaremos (tenemos zonas de aparcamiento a derecha y a izquierda de la pista; dejar el vehículo sin estorbar el paso) y seguiremos caminando hasta el Collado Contador. Hasta este punto también podremos llegar desde el lado contrario, entrando por Sella y siguiendo de manera directa todo el…

A la hora de preparar nuestras actividades, sobre todo en las épocas más frías, a menudo cometemos el error de no tener en cuenta qué calcetines utilizar en cada momento. Una buena elección puede ayudarnos a tener una experiencia mucho más cómoda y agradable. El calcetín Forest de la marca burgalesa Mund es un modelo polivalente diseñado para ser utilizado en bajas temperaturas. Gracias a su composición con fibras naturales, combinando lana merino y seda, ambas de primera calidad, permiten mantener el calor a la vez que ofrecen una gran suavidad al tacto. Destacaría esta característica como la primera sensación al ponerte el calcetín. Además, tal y como indican los fabricantes, estos materiales son biodegradables, por lo que están incluidos en su línea Eco; un buen argumento para quienes nos…