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En France, le ridicule ne tue pas. Au pays de Tartuffe, les moralistes et hygiénistes, ces faux dévots, ont même tout loisir d’empoisonner la liberté et de saper le moral d’une filière viticole qui croule déjà au quotidien sous le poids des lois et contraintes. Le dernier épisode serait à cet égard savoureux s’il n’était pas si consternant. Taittinger, devenue il y a quelques mois la première maison de champagne partenaire officiel de la Coupe du monde de football, s’en était félicitée par voie de presse, portant au passage au niveau planétaire l’étendard de cet art champenois unique au monde. L’ANPAA (Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie), se glissant dans les failles d’une loi Évin que plus personne ne comprend, saisit donc les tribunaux. Et que croyez-vous qu’il…

Une jeune bordelaise conquérante, fière de son savoir-faire et soucieuse d’innovation, telle apparaît la tonnellerie Quintessence. Appartenant à la structure Tonnellerie du Monde, émanation française d’un groupe américain, elle en est la marque haut de gamme. Installée au cœur du vignoble à Beychacet-Caillau, entre Bordeaux et Saint-Émilion, Quintessence s’approvisionne dans des merranderies appartenant au groupe: essentiellement du chêne venant de forêts françaises de haute futaie. Elle emploie 30 personnes et, partie de zéro en 2002, produit aujourd’hui un peu plus de 22 000 fûts par an. La gamme comporte une dizaine de contenances différentes, allant de 225 à 600 litres, avec un choix de 8 familles de chauffe et 4 niveaux d’intensité pour chacune. Le marché français représente 25 % des ventes, principalement dans le Bordelais. L’export (75 %) a…

Qui veut regarder la carte? » suggèret-il. Aux dames qui ouvrent de grands yeux affolés en désignant leurs maris, il rétorque: « Mais pourquoi les hommes? » Du haut de ses 25 ans, le Meilleur Jeune Sommelier de France 2013, consacré par cinq champions du monde, aborde son métier sans tabou. Point de sexisme, point de racisme et point de snobisme: du verre à la bouteille, il s’adapte à toutes les soifs et tous les budgets. Maxime Brunet, fils d’un mécanicien et d’une comptable, a rejoint l’Hostellerie du Chapeau Rouge (deux étoiles) à Dijon. Et il prévient: « Pas la peine d’essayer de me débaucher, je suis ici pour un bout de temps. » Ce Bressan, cuisinier dévoyé titulaire d’un BEP et d’un bac pro, a rejoint le lycée hôtelier…

Pierre Bories aurait pu se contenter d’une carrière dorée dans la finance. Responsable des opérations de marché dans la filiale toulousaine d’Indosuez, il suivait une voie royale qui devait le mener à prendre le desk de trading pour toute l’Espagne. Mais il sent que l’urgence est ailleurs. Le château familial Ollieux Romanis a du mal à vendre ses vins, faute d’un réseau commercial efficace. Pierre démissionne de la banque pour prendre ce secteur en charge et insuffler une nouvelle dynamique. Parallèlement, il s’intéresse à la vinification et apporte ses propres idées à sa mère Jacqueline, qui s’occupe alors des vins. Sous son impulsion, le domaine rachète le château des Ollieux, son voisin, pour réunir ce qui avait été séparé en 1872. Pierre se lance alors le pari de conserver sur…

Ce jour-là, l’hiver est bleu, il est encore tôt, le brûloir dans les vignes, une fumée légère et blanche, c’est jour de taille au domaine Gourt de Mautens. Jérôme Bressy, le patron, le vigneron, en est. Il travaille avec deux filles, taiseuses, concentrées. « Moi, vous savez, il me faut des gens de très bonne qualité, sinon on ne s’entend pas. » Tous les entrepreneurs, à des degrés divers, disent ça. On les comprend. Lui, en plus, il dit que c’est mieux de brûler les sarments que de les broyer. Ah bon? « Déjà, s’il y a de la maladie dans le bois, ça évite de remettre tout ça dans le sol. L’oïdium, une année de pression, si vous brûlez ça baisse d’un cran l’année d’après. Cette fumée porte quelque…

S’il est un domaine des plus discrets, c’est sûrement celui de Bernard Faurie. Aucune pancarte, une simple maison de ville à Tournon-sur-Rhône qui abrite un chai de poupée, où dans quelques demi-muids sont pourtant élevées parmi les plus grandes syrahs du Rhône septentrional. Depuis le début du XIXe siècle, la famille Faurie exploite des vignes sur la colline de l’Hermitage et le temps n’y a rien changé. Pas d’équipements modernes ni de techniques révolutionnaires, seulement un travail attentif, une longue expérience et de très grands terroirs. Bernard Faurie est un vieux sage. Souriant et posé, c’est le magicien de la colline. Plus de 30 millésimes à son actif et toujours la même envie. L’écouter parler, c’est ouvrir un livre et se laisser conter l’histoire d’une passion grandissante. « Elle est…

Le monde du vin est tellement vaste que les pierres blanches qui jalonnent le chemin de l’amateur sont innombrables. Il y a tant de voies à explorer. Et ces voies changent avec le temps et avec la connaissance. Lorsque j’ai commencé à m’intéresser au vin, il y a plus de quarante ans, j’avoue bien volontiers que je ne comprenais rien au champagne. Il y avait un champagne de famille, d’une lointaine cousine de Vertus, qui a influencé mon goût puisque mon cœur accueille plus volontiers les vins charmeurs de la côte des Blancs. Mais ma vision du champagne se limitait à son caractère pétillant et rafraîchissant. En clair, je n’y connaissais rien. Il m’a fallu presque dix ans pour que le champagne dépasse le stade de la bulle pour devenir…

S’il a grandi en Champagne, ce n’est pas par la nécessité du vignoble, mais par le hasard de la carrière militaire de son père… Nous avions refait tous nos calculs. Ils confirmaient l’opinion des spécialistes: notre idée était irréalisable. Il ne nous restait plus qu’une chose à faire: la réaliser.” Cette phrase, empruntée à Pierre-Georges Latécoère, avionneur visionnaire, pionnier de l’Aéropostale, Alexandre Cornot l’a faite sienne car elle résume parfaitement sa démarche: créer à partir de rien (ou presque) une maison de champagne qui s’ancre dans la tradition, quand personne n’y croyait… sauf lui. Parcours atypique que le sien. S’il a grandi en Champagne, ce n’est pas par la nécessité du vignoble, mais par le hasard de la carrière militaire de son père, alors attaché à la base aérienne de…

Dans la fraîcheur de son bureau, volets cabanés sur la lumière de l’été, il est là, l’œil vif, la voix qui vibre, le regard volontaire adouci par le sourire de la sagesse. Ses fils, Frédéric et Daniel dont il est si fier, et Victor son petit-fils déjà à l’œuvre au domaine de Beaurenard, l’entourent. Derrière lui, siègent les “incunables”, de grands livres reliés cuir qui appellent le lutrin. Moine-vigneron patient et minutieux, tous les ans Paul Coulon rédige l’exemplaire du millésime, mémoire de leur vie vigneronne tenue depuis 1977. En ouverture des 600 pages annuelles est reproduit l’acte notarié daté de 1695 qui instaure la famille Coulon propriétaire de Beaurenard-Pradel, terres de cailloux calcaires à l’éclatante blancheur, de grès rouges et de galets. Le reste des immenses feuilles de vélin…

Prends ces terres et fais ce que tu veux.” Ainsi parla Henri Brunier à son fils Hippolyte en 1898. Ce dernier planta de la vigne, làhaut sur la Crau, le grand plateau de galets blonds, lisses, énormes, roulés par le Rhône puissant et tumultueux qui fit le travail pour que les hommes enfantent le vin. Il y a un arbre au port majestueux et ample. Il se détache contre le ciel, au bord du plateau, baobab étrange, peuplier provençal – c’est une “piboule”, sur la commune, parcelle historique du Vieux Télégraphe. C’est lui que l’on voit d’abord. Après seulement, on prend la mesure de la grandeur du paysage. En bas, la plaine de Bédarrides, au fond Carpentras, de loin un village doré. À gauche, dans le soir limpide, les Dentelles…

Il n’y avait que Gérard Chave pour représenter le Rhône Nord. C’est peutêtre pour cela que l’Académie a pensé à moi », nous dit Christine Vernay, émue et sincèrement étonnée de son élection à l’unanimité. Peut-être aussi pour ajouter une vigneronne aux deux seules autres femmes de cette noble et ancienne assemblée, Anne-Claude Leflaive et Régine Sumeire, qui y côtoient quelques académiciens tels que Jean-Bernard Delmas, Léonard Humbrecht, Dominique Lafon, Alexandre de Lur-Saluces, Jean-Pierre Perrin, Olivier Bernard (depuis l’an dernier) ou Aubert de Villaine. Et si c’était tout simplement pour honorer une vigneronne exceptionnelle, une famille créative et un domaine qui tutoie les sommets? « Je suis très heureuse pour mon père, qui a donné son nom au domaine. Tout cela c’est grâce à lui, le réinventeur du viognier, et…

Une maison de champagne associée à la Coupe du monde de football: voilà une première mondiale! C’est un événement de très haut niveau sportif et qualitatif qui attire les plus grands sponsors dont Louis Vuitton depuis 2010, donc cela a été un bonheur et un honneur. Un honneur car il s’agissait aussi pour nous de valoriser mondialement le caractère de célébration du champagne, son savoirfaire, son excellence, sa tradition, en bref tout un symbole. Un bonheur car être associé à la Coupe du monde qui a une énorme capacité à fédérer, à créer des souvenirs, est porteur d’émotion. Et cette émotion-là nous intéresse. Notre partenariat avec la FIFA (Fédération internationale de football association) ne s’arrête pas avec le Brésil puisqu’il dure jusqu’à la fin de l’année 2015 avec d’autres événements…

• Philippe Castéja et sa famille (groupe Borie-Manoux) viennent de prendre le contrôle de Mähler-Besse, un important négociant des Chartrons à Bordeaux. Avec le rachat en 2011 de GVG (Grands Vins de Gironde), le groupe Castéja, également propriétaire des châteaux Trotte Vieille, Lynch-Moussas et Batailley, représente désormais un chiffre d’affaires global de 140 millions d’euros. • La famille Moulin, propriétaire du groupe Galeries Lafayette, a pris le contrôle des quatre châteaux bordelais de la Banque Populaire Caisse d’Épargne (BPCE): Beauregard (Pomerol), Pavillon Beauregard (Lalande-de-Pomerol), Saint-Robert (Graves) et Bastor-Lamontagne (Sauternes), un ensemble de 110 hectares, dont 52 pour le seul Bastor-Lamontagne. L’opération a été menée conjointement avec la famille Cathiard (Smith Haut Lafitte), qui prendra en main la direction de ces châteaux en s’appuyant sur les équipes en place. • Le…

• Le congrès annuel de la Fédération des tonneliers de France s’est tenu récemment à Saint-Émilion. En 2013, la production française de ses 49 adhérents s’est élevée à 533 000 fûts pour un chiffre d’affaires de 332 millions d’euros, soit une augmentation en volume de 3,6 % et en valeur de 3 %. 67 % de la production a été exportée. • Les 14 Meilleurs Sommeliers du monde ont été enfin réunis, pour la première fois au complet, les 3 et 4 juillet derniers à Épernay. Ce « sommet de la sommellerie » a été organisé par la maison Moët & Chandon, sponsor principal du Club des Meilleurs Sommeliers du monde. • Florence Cathiard (Smith Haut Lafitte) a été élue présidente du Conseil supérieur de l’œnotourisme, prenant ainsi la suite…

Ils en ont de la chance les sommeliers du groupe Constance dans l’océan Indien, ils n’ont même pas besoin de se déplacer dans les vignobles français pour leur formation, les vignerons viennent à eux. Et non seulement ils viennent avec leurs meilleurs vins – précédemment envoyés dans un conteneur réfrigéré –, mais en plus ils animent des master class éblouissantes dont la renommée est en train de s’établir à la ronde. Au départ, c’est l’idée d’un homme, Jérôme Faure, un élève du grand Éric Beaumard – Le Cinq à Paris – arrivé dans le groupe en 2003 et qui dirige les équipes de sommellerie des hôtels Constance à Maurice, aux Seychelles, aux Maldives et à Madagascar (42 sommeliers). « C’est unique dans l’océan Indien », précise-t-il car Jérôme Faure est…

Ils sont à la fois pressés et patients. Inventifs et prudents. Réactifs et mesurés. Il est aussi blond qu’elle est brune. Le vin n’était pas leur métier, il est devenu presque toute leur vie. Elle travaillait dans la publicité et le marketing pour un grand groupe de presse, lui dirigeait l’export d’Eau écarlate, une société rachetée, relancée puis revendue par son père, l’homme d’affaires belge Alfred-Alexandre Bonnie. Un fou de grands vins, notamment ceux de Bordeaux, au point d’avoir acquis en 1997 Malartic-Lagravière, l’un des seuls six crus classés de Pessac-Léognan en rouge et en blanc. Son ambition: restaurer tout le potentiel de ce très grand terroir. Cinq ans et quelques millions d’euros d’investissements plus tard, la belle endormie entrait dans une nouvelle ère. Novembre 2002: Alfred, Michèle, Jean-Jacques et…

A force de ténacité et de savoir-faire, Paul Durieu éprouve en 1976 le bonheur simple de s’être affranchi de la coopérative, en décidant de construire entre Orange et Châteauneuf une cave de vinification pouvant accueillir 8 000 hectolitres. À l’époque, son domaine dispose de quelques hectares hérités de sa mère, Lucile Avril. Cette famille appartient depuis quelques pontificats à l’aristocratie de la treille, celle qui contribue à la renommée universelle de la cité des Papes. D’instinct – ce vigneron possède le sens cultural –, il plante 5 hectares de grenache. Ce cépage évolue parfaitement, au moins quinze à vingt ans dans les beaux millésimes. Malgré tous ses efforts, Paul Durieu ne commercialise que 10 % de la production annuelle, car entre 1976 et 2003, 90 % des vins sont vendus…

Aux archives du palais des Papes en Avignon, il y a un censier, registre de l’impôt. On y trouve le nom de cinq familles Armani qui acquittaient le cens depuis bien avant ce repère de 1344. Les deux sœurs Catherine et Sophie Armenier, dans leur bureau du domaine de Marcoux au-dessus de la cave, désignent leur patronyme sur la copie de la page jaunie du précieux registre: “Ce sont nos ancêtres. Nous étions là avant les premiers papes. Il y avait là un Isnar, un Durand, un Pierre, un Raymont qui payaient la redevance pour leurs terres où poussaient l’olivier et la vigne. Au cours des siècles, ce nom, peut-être venu de Armand puis étrangement italianisé, s’est transformé en Armenier.” Catherine est imprégnée de l’histoire de sa famille, une souche…

La perspective se dessine entre l’ancienne tonnellerie-magnanerie Ogier, forteresse de théâtre shakespearien à l’entrée du village, et le dernier pan debout du château papal crayonné sur le ciel comme un décor. Les créneaux néogothiques érigés en 1859 s’alignent en miroir sur ceux dressés depuis 1317 au sommet de l’emblématique colline. Du nom fort peu méridional d’un ancêtre danois, compagnon de Roland à Roncevaux qui s’établit vers 800 dans le Massif central, Ogier est un morceau de Châteauneuf: une pièce d’architecture et un pan d’histoire, continuée par le groupe Advini qui a restauré la maison dans ses murs d’origine après des années de délocalisation à Sorgues. La société représente une part importante de l’appellation: elle commercialise 10 % des vins de Châteauneuf-du-Pape. Les bouteilles armoriées de la reine Jeanne disent la…

Louis Roederer 21, BOULEVARD LUNDY 51100 REIMS Tél.: +33 (0)3 26 40 42 11 Mail: com@louis-roederer.com Site Internet: www.louis-roederer.com CUVÉE CRISTAL Appellation: Champagne Géologie: calcaire à craie indurée dans 7 grands crus Culture: durable Cépages: 60 % pinot noir, 40 % chardonnay Superficie: 240 ha pour le vignoble maison Âge moyen des vignes: 35 ans Tailles: cordon de Royat (pinot noir) et Chablis (chardonnay) Densité de plantation: 8 300 pieds/ha Vendanges: manuelles Élevage du grand vin: 7 à 8 ans Dosage: 8 à 9 g/l Particularité: première cuvée de prestige champenoise, créée en 1876 Autres vins: Brut Premier, Carte Blanche, Vintage, Rosé Millésimé, Blanc de Blancs Millésimé, Cristal Rosé Les millésimes préférés de Frédéric Rouzaud “Très difficile de donner un millésime car Cristal est par nature intemporel, mais j’ai partagé…

Vincent Goumard se souviendra sans doute longtemps de cette matinée du 26 juin 2014. Alors que ce néovigneron, qui a racheté en 2004 le Mas Cal Demoura, s’affaire comme tous les jours entre ses vignes et sa cave, il reçoit un SMS de son contact à l’INAO. Il serre les deux poings vers le ciel en poussant un immense cri de joie. Celui qui est encore président du syndicat de l’appellation vient de réussir son pari: que les Terrasses du Larzac soient reconnues comme une appellation à part entière pour leurs vins rouges et ne soient plus rattachées aux Coteaux-du-Languedoc. La bataille pour l’obtention de l’AOC aura été menée tambour battant: quatre ans à peine là où, dans d’autres régions, le chemin vers le Graal peut en prendre dix. «…

Depuis quelques années, les grands bordeaux tendent à disparaître des cartes des vins françaises. Deux raisons à cela. D’abord, leurs prix se sont envolés et sont devenus inaccessibles pour les servir dans un restaurant, fût-ce un palace. Ensuite, le style de beaucoup de ces vins a changé et une certaine clientèle les trouve trop riches, trop concentrés, trop capiteux. Résultat, on se les arrache dans le monde entier, mais ils perdent leur place en France. C’est tout de même dommage! Devant cet attristant constat, et devant faire face à la consternation de certains de nos clients internationaux (qui, eux, possèdent bien souvent des caves plus conséquentes et plus approvisionnées que les nôtres), j’ai décidé de proposer à nouveau à la carte ces grands bordeaux comme on le faisait tous il…

L’histoire va-t-elle bégayer sa triste chanson une quatrième année consécutive? Jusqu’ici (cette chronique a été rédigée début août, ndlr), on dirait que non, 2014 se présente bien. Certes, la grêle a encore frappé, mais moins que les années précédentes. Si août fait le moût, comme le dit le proverbe et si le ciel reste bien sage dans son coin, on devrait avoir ce beau millésime que tous les vignobles de France appellent de leurs vœux. En quatre ans, les Bourguignons estiment avoir perdu deux récoltes, c’est énorme, difficile à supporter et pas seulement pour l’amateur qui voit les prix s’envoler doucement. À Bordeaux, après trois saisons normales, il est temps qu’un millésime exceptionnel relance la cash-machine qui tient si bien le vignoble. En Champagne, on a du stock. Un léger…

Y aurait-il un point commun aux plus grands vins de la planète? Une recette secrète, une alchimie mystérieuse? Pour Olivier Bernard, du Domaine de Chevalier, il est en tout cas un « ruban magique » où la vigne trouve les conditions idéales pour exprimer son terroir et donner le meilleur d’elle-même: entre le 40e et le 50e parallèle dans l’hémisphère Nord. Au milieu, à mi-chemin entre le pôle et l’équateur, le fameux 45e parallèle (sur lequel sont exactement situées les vignes du Bordelais…) serait-il l’épicentre et « l’idéal climatique des grands crus »? C’est aussi, à bien y regarder, la ligne de démarcation invisible qui sépare les vins blancs, au nord, et les vins rouges, au sud. Passionné par le sujet depuis des années, Olivier Bernard vient de publier La…

Charles VII au teint rosé Le roi Charles VII était surnommé Charles le Bien Servi, il l’est en effet avec la nouvelle cuvée que lui dédie Canard-Duchêne. Lui qui combattit les Anglais n’apprécierait peut-être pas le nom du Smooth Rosé, mais il goûterait ce champagne à la rondeur suave (59 % chardonnay, 21 % pinot noir, 20 % pinot meunier), présenté dans une bouteille blanche comme une fleur de lys. Un Salon du XXIe siècle Le champagne Salon – un seul cépage, le chardonnay, un seul terroir, la côte des Blancs, un seul cru, Le Mesnil-sur-Oger – n’est vinifié que les très bonnes années: 37 millésimes seulement pour tout le XXe siècle. Le premier millésime du XXIe vient d’être commercialisé: le Salon 2002 ouvre le siècle en beauté. Hommage à Auguste…

Et si l’hégémonie allemande n’était que le fruit d’un manque d’imagination des consommateurs, d’un conformisme qui ferait obligatoirement songer aux « großen Drei », les trois grands d’outre-Rhin? Certes, Mercedes, BMW et Audi ont de bonnes raisons de faire chavirer les amateurs de grandes berlines à caractère sportif mais Jaguar en Angleterre, Lexus et Infiniti au Japon et Maserati en Europe démontrent qu’il n’y a pas de fatalité allemande au moment d’acheter un haut de gamme. C’est même l’occasion de se distinguer en choisissant un label plus exotique et, de ce point de vue, Maserati remplit bien le cahier des charges. Sa Quattroporte en vaisseau amiral promène déjà ses élégantes proportions et sa supériorité mécanique, directement issue des ateliers Ferrari qui est la marque cousine. On peut même penser que…

Si les révolutions souhaitaient vraiment le bonheur des peuples, elles n’interdiraient pas le champagne. C’est pourquoi Frédéric Rouzaud a de bonnes raisons de s’en méfier. Il en veut particulièrement à Lénine, Staline et les autres d’avoir mis fin à l’aimable commerce qui liait sa famille depuis des lustres à la sainte Russie. Et en sa qualité d’héritier assumé de Roederer, il désapprouve aussi tout particulièrement leur manière brutale d’en finir avec les dynasties. La maison avait en effet un penchant naturel pour les tsars. Surtout depuis que l’un d’entre eux, Alexandre II, l’avait consacrée. La rencontre est demeurée dans l’histoire de la famille comme “le dîner des trois empereurs”. Elle eut lieu en 1867, au “Café Anglais” (aujourd’hui La Tour d’Argent) et réunit Alexandre II, son fils le futur Alexandre…

« JE SUIS ARRIVÉ SUR LA POINTE DES PIEDS. IL Y AVAIT DÉJÀ DES CHOSES ÉTABLIES QUI MARCHAIENT TRÈS BIEN. IL ME FALLAIT D’ABORD FAIRE MES PREUVES. » Selon l’expression du roi Charles VII, reprise avec délectation par Jean Miot, prince hexagonal de la fourchette: “La France, c’est le Berry avec des provinces autour.” Aussi, lorsqu’un vigneron berrichon lorgne vers la Bourgogne, voire s’y enracine comme une vieille vigne de chardonnay, c’est parce qu’il a la côte de Beaune à ses pieds. Dès la guerre des Gaules, le vigneron biturige possède la réputation de séducteur bachique bon gendre, et depuis la République gaullienne ses fredaines se font autour du montrachet. C’est en effet à proximité du mont Chauve, entre Bâtard, Criots et Les Vide-Bourses, que les unions modifient à souhait…

C’est loin. C’est un voyage vers des quartiers de solitude, un ailleurs de silence, un surprenant lointain, un proche exotique. Deux fois par mois, Maurice Velge vient à Saint-Estèphe, sur ses terres de Clauzet, là-haut presque au bout de la Gironde où la civilisation du vin s’achève en beauté et laisse place aux troupeaux songeurs, au tumulte des vagues. Il arrive d’Anvers, vaste rade industrieuse d’où il a fait partir toute son existence les cargos pour l’Europe et l’Afrique. Son père, Jules Velge, mort en 1967, industriel dans le monde maritime, développa la logistique conquérante à travers les mers et fut propriétaire d’un journal, quotidien intellectuel francophone, La Métropole. Son grand-père paternel, Léon Bekaert, jeune sacristain, inventa le fil barbelé pour libérer la jeunesse paysanne du joug du gardiennage des…

Rutilant dans sa pourpre cardinalice, chaud de tout le soleil provençal, embaumé des arômes de ses garrigues, tout vibrant du chant de ses cigales, Châteauneuf-du-Pape est le pontife des vins du Rhône. Pour accéder à ce vignoble mythique, mieux vaut emprunter la N7 chantée par Trenet jusqu’à Courthézon où le Cellier des Princes est la seule union de producteurs de l’appellation. Présente depuis 1925, cette cave coopérative trône à la sortie du village. Jocelyn Bressy, le président, insiste de sa voix engrenachée sur la philosophie maison: “Si nous sommes coopérateurs, c’est parce que nous aimons avant toute chose être dans nos vignes. Nous sommes des hommes de la terre et nous préférons laisser les vinifications et la commercialisation à des spécialistes.” Montrant ses mains calleuses qui constituent un motif de…

Le clocher de l’église de Châteauneuf-du-Pape martelle onze coups que le mistral emporte d’un souffle violent en direction du domaine des Sénéchaux. Bernard Tranchecoste, responsable du site, met sa main en visière et fronce les sourcils en évoquant le poids glorieux du passé: “Les Raynaud sont restés à la tête de ce domaine historique du XIVe siècle jusqu’à la fin des années 1980.” Cependant, lorsque Roland Bensamoll vend le vignoble en 1993, les pampres ont du plomb dans la grappe car la partie culturale a été complètement négligée. Le nouveau propriétaire, Pascal Roux, entreprend une restauration d’envergure: “C’est lui qui m’a engagé en 1998, explique l’actuel directeur des Sénéchaux. Les vignes étaient dans un triste état, une bonne partie étaient à l’abandon. Le grenache dominait pratiquement à 100 %. Dans les…